Как запрессовать подшипник ступицы своими руками?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Как запрессовать подшипник ступицы своими руками?

Какой съемник ступичных подшипников выбрать или как сделать его своими руками

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Так как подшипники установлены на посадочные поверхности с натягом, для их спрессовки или запрессовки требуется прикладывать большое усилие на ограниченную площадь узла. Вывод – для данной операции необходим надежный, а так же универсальный инструмент.

Широкому диапазону размерного ряда ступичных узлов соответствуют разнообразные типы съёмников подшипников ступиц (ССП). Выбрать подходящий съемник для замены подшипников не просто. Какими параметрами руководствоваться узнаете, прочитав статью. Так же затронем тему самостоятельного изготовления устройства и порядок работы инструментом.

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модель Применение Средняя цена, руб.
С 3-лапами Снятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц. 2000-3000
С 2-лапами Снятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс. 1000-2000
Чашечный с набором оправок Снятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес. 6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Краткий обзор съёмников ступичных шарикоподшипников

Выбрать универсальный набор на все виды ремонта авто невозможно, так как диапазон действий ограничен:

  • разнообразием форм, размеров для зарядки в исходную позицию;
  • ограниченным рабочим пространством.

Чашечный — «Форсе 9T0311»

  1. Внутренние оправки 34-80 мм.
  2. Наружные оправки 44-90 мм.
  3. Размеры наружного диаметра чашек 44-90 мм.
  4. Шток (шпилька) с гайками.
  5. Пластины соответствуют широкому диапазону размеров.
  6. Поворотный кулак остается на месте.
  7. Набор входит в комплект пресса мастерской.
  8. Запрессовка-выпрессовка проходит одним приемом.

Трехзахватный – «KS TOOLS 630.3002»

Инструмент гаражного пользования. Применим в рабочей зоне ограниченного доступа.

  1. Долгий срок службы, если следовать руководством.
  2. Шарнирная конструкция лап входит в надежное зацепление.
  3. Снятие прикипевших детали с валов, осей машин.
  4. Широкий диапазон захвата — 20-230 мм.
  5. Максимальное усилие — 4,5 тонны.
  6. Размеры винтового штока — M18 x1,5 x 240.
  7. Размеры болтов под шарниры — 19 мм.

Двух захватный универсальный – «Kukko K-2030»

Инструмент из набора немецкого производителя Kukko — это продуманные формы захватных механизмов. На траверсе лапы двигаются по направляющим, винты подвески фиксируют заданное положение.

  1. Захват лапок под углом, параллельным оси силы натяжения.
  2. Надежность зацепления.
  3. Максимальное натяжение — 5,5 тонны.
  4. Лапки разворачиваются на 180 градусов.
  5. Широкий диапазон захвата.
  6. Двухстороннее действия.
  7. Применим в зоне ограниченного пространства.

Гидравлические съемники

Так же на рынке можно встретить гидравлические съёмники. Принцип действия гидравлических ССП схож с домкратами. Предназначен для слесарей ремонтных мастерских, не понадобится мускульная сила, ускорится время ремонта. Обращайте внимание на качество металла, вращение винтового штока, состояние шарниров.

  1. сила воздействия на впрессовываемый узел достигает 20 т,
  2. сокращается время выполнения операции,
  3. снижается доля физических затрат.
  1. ограничение рабочей зоны применения,
  2. цена выше механического инструмента.

Съемник ступиц и подшипников для автомобилей ВАЗ и LADA

Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

  1. Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
  2. Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 7 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене всего за несколько тысяч ТУТ

Рекомендации и советы при выборе съёмника

  • Не покупайте дорогие наборы. В этом есть рациональное зерно: замена ступичных подшипников происходит не так часто. Минимальный срок службы — пробег 50- 60 тысяч.
  • Выберите ССП, о которых рассказано выше. Подойдут дешевые аналоги или собственного производства.
  • Для постоянной работы, как в автомастерских, подойдут ССП гидравлического типа, а так же универсальный чашечный набор серии KS TOOLS.

Универсальный съемник подшипников ступицы своими руками

Покупка съёмника не всегда оправдывается, так как применяется при эксплуатации и ремонте авто не так часто, поэтому если есть желание, можно сделать инструмент своими руками.

Так же у самодельных инструментов есть преимущества:

  • Проверенный материал.
  • Возможность сделать под свои размеры.
  • Стоимость ниже, чем у покупного приспособления.
  • Возможность доделки или переделки.

Трех захватный самодельный инструмент

Данный тип инструмента самый сложный в изготовлении, так как имеют своеобразную форму деталей, и нуждается в точных размерах для их сопряжения.

Требуемые инструменты и материалы:

  1. Болгарка с отрезным диском по металлу;
  2. Лист 1 м2 толщиной 10-20 мм;
  3. Шпилька М18х1,5х 400 мм;
  4. Две гайки М18х1,5 высота 20 мм;
  5. Отрезок трубы наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм;
  6. Болты М10 для подвески лапок в проушины;
  7. Сварочный аппарат.

Лапы вырезают из листа 10-20 мм, L = 200-220 мм, крестовину изготавливают из гайки М18х1,5, либо вырезают болгаркой из цельного листа. Размечают контуры крестовины, вырезают, по центру сверлят отверстие, затем метчиком М18х1,5 нарезают резьбу.

Второй вариант: приварить к листу гайку, вместо нарезки резьбы. В проушинах делают отверстия под болты М8 или М10.

Видео: «Изготовление трех захватного приспособления»

Чашечный съёмник

Основная часть инструмента: шпилька М18, чашка и сменные диски. Болт с резьбой и гайку можно подобрать в магазине, а вот остальные детали придется заказывать у токаря по эскизу или чертежу.

На ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 подойдут шайбы— 30, 34, 37, 77 мм, чаша (кольцо) — 77 мм. Для других марок автомобилей найдите оригинальный номер детали и её размеры, а далее вырежьте подходящие шайбы и чашки.

Видео: «Чашечный съемник своим руками»

Двух захватный съёмник ступиц

Имея любительские навыки сварочных работ, двух захватное приспособление изготавливают из пластин, гаек, шпилек.

Не самый простой способ изготовить ССП в гаражных условиях, для его сборки этого понадобится:

  1. Лист 5 мм;
  2. Болт М 14х1,5х 240;
  3. Болты с гайками М6;
  4. Гайки М14.

Видео: «Двух захватное приспособление своими руками»

Съёмная траверса для выпрессовки

Данный вариант подходит для выпрессовки и запрессовки шарикоподшипника из ступицы, не снимая её с кулака. На фото представлен пример такой конструкции.

  1. Берётся один или две прочные стальные пластины, сверху просверливается отверстие под болт и приваривается гайка.
  2. Снизу соосно приваривается вторая гайка.
  3. Далее делают отверстия под болты М10 с равными интервалами. Лапки вырезаны из пластины 10 мм.
  4. Две пластины стянуты болтами. Между ними находится длинный болт М16.

Единственная покупка — коронка под размер обоймы шарикоподшипника. Нужные шайбы вырежьте из полосы 10 мм.

Потребуется инструменты и материалы:

  1. Болгарка;
  2. Сварочный и сверлильный аппарат;
  3. Отрезок трубы внутренний D 75 мм;
  4. Полоса 70х30х5, 2 штуки;
  5. Болты М6 с гайками 4 штуки, контр гайки 8 штук
  6. Шайба толстостенная Д 45мм.

Чертежи для самостоятельного изготовления съемников:

Нажмите на интересующий вас чертеж для его увеличения.

Как правильно запрессовывать подшипники?

Вопрос в реалиях полного отсутствия технической грамотности не праздный. На этом нелегком поприще много чего было угроблено: отбито пальцев подшипников, гнезд в которые они ставятся, кувалд, а сколько нервов потрачено? Страшно и представить…

Чтобы поставить подшипник и навсегда о нем забыть нужно соблюсти несколько условий:

  • Трезвость
  • Хорошая теоретическая подготовка
  • Наличие оправки
  • Желание учится и постоянно развиваться в своем ремесле

Большинство оправки игнорируют: берут кувалду, наставляют подшипник на гнездо и забивают его словно костыль в шпалу… При таком подходе к ремонту итог спрогнозировать сложно:

  • Обойма может лопнуть
  • Расплющится
  • Встанет с перекосом
  • Может замяться посадочное гнездо
  • Поломается кувалда
  • Опустеет кошелек
  • Даром пройдут выходные

Теория

Для того, чтобы по-максимуму облегчить себе работу и свести риски повреждений деталей к минимуму, а заодно обеспечить высокое качество ремонта нужно соблюсти несколько важных правил:

  • Подшипник нужно запрессовывать только оправкой. Прилагать усилие к подшипнику через его рабочие элементы категорически не рекомендуется! Если вам нужно запрессовать подшипник в гнездо, то усилие при запрессовке нужно прилагать строго к той обойме, которой вы его запрессовываете или напрессовываете. И ни в коем случае нельзя делать наоборот: набивать подшипник на вал нанося удары по наружной обойме или забивать в гнездо ударяя по внутренней, то есть прилагать усилие через рабочие элементы
  • Для того, чтобы облегчит работу и минимизировать повреждение подчас очень дорогостоящих деталей — посадочные гнезда нужно нагревать до температуры 100-110 градусов. Греть лучше всего феном или в духовке по принципу: если подшипник прессуем в гнездо, то греем гнездо, если садим подшипник на вал — греем подшипник
  • Для большего эффекта нагрев можно дополнить замораживанием в такой комбинации: если нужно запрессовать подшипник в гнездо — греем гнездо, а подшипник замораживаем. Если подшипник нужно насадить на вал — греем подшипник, а вал замораживаем. К сожалению, заморозка по разным причинам не всегда возможна и приходится ограничиваться только нагревом
    По-возможности подшипник нужно запрессовывать с помощью промышленного пресса. Такой способ дает массу преимуществ: к подшипнику будет прилагаться только линейная нагрузка, а не импульсная, если забивать молотком
Читать еще:  Как восстановить противотуманные фары своими руками?

Оправка

Оправку покупать совсем необязательно ее можно сделать самому за несколько минут из бездифицитного материала: из такого же подшипника, который нужно запрессовать. Если лень возится — оправку можно купить или даже купить целый набор и пользоваться на здоровье. Что вам больше приемлемо, то и выбирайте.

Берем старый ненужный подшипник, который еще способен вращаться. Подводим подшипник к кругу точильного станка и обтачиваем немного обойму: если подшипник развернуть поперек камня, то работа пойдет намного быстрее

Сильно стачивать обойму не нужно, хватит буквально десятой доли миллиметра

Вырезаем сваркой внутреннею обойму

Для удобства работы — навариваем на обойму шайбу

Запрессовка

Нагреваем гнездо, наставляем подшипник, кладем на подшипник оправку и с помощью молотка забиваем его на нужную глубину. Забивать нужно за несколько несильных ударов постоянно контролируя, чтобы подшипник не пошел на перекос

На вал насадить подшипник еще проще: отрезаем кусок подходящего размера трубы, нагреваем подшипник, одеваем его на вал, наставляем трубу на внутреннею обойму и забиваем

Driver

7 комментариев

Не, ну ведь по идее подшипники не так немного сажают. Сам подшипник лучше заморозить(в морозилке на всю ночь и более), а само посадочное место греют, хорошенько греют. Потом этот холодный подшипник влетает в посадочное место как по маслу.На холодную запрессовывать подшипники не очень айс..

Pocik29: то о чем вы говорите это способ хорош. Но видели ли вы где-нибудь , чтобы таким способом запрессовывали подшипники на заводе?

На заводах жидким азотом замораживают, сам пользуюсь.

Дмитрий, не в каждом гараже есть жидкий азот. Поэтому, исходим из того, что есть в наличии.

Спасибо за инфу.

А, ничего, так, что подшипники, в принципе забивать молотком (кувалдой) вообще нельзя?!
Сам термин «запрессовка» подразумевает задавливание. Применение ударных нагрузок к подшипникам категорически нежелательно!

Да никто с вами и не спорит. Собственно именно для того, чтобы не забивать подшипники кувалдой — я их грею или замораживаю (старый и общепринятый способ. даже рекомендуемый во многих изданиях). И идут они тогда очень легко, практически от руки, а молоток я использую скорее для бутафории. Нужен хороший пресс, и не тот, который наращивает усилие ступенчато: на основе всякого рода домкратов. Нужен именно с равномерной подачей и с манометром — для контроля усилия. У вас наверное дома есть такой пресс? У меня к сожалению нет, поэтому приходится приспосабливаться. Возможно когда-нибудь и куплю и тогда бы мы с вами, уверен, нашли бы общие темы для разговора.

Выпрессовка ступичного подшипника

Автомобиль средство для передвижения и в нём нет основных или второстепенных деталей, но есть детали, которые несут основные нагрузки. В ходовой части такой является ступица колеса. Эта деталь обеспечивают соединение колеса и ходовой части в единое целое. Благодаря этой детали доступно замена и ремонт колес, тормозных барабанов, вышедших из строя деталей ходовой части, она является составной частью рулевого управления.


Конструкция ступицы зависит от типов автомобилей, ведущий мост или ведомый. На ступице колеса могут устанавливаются дополнительные датчики, дополнительные системы (АБС) и другие улучшающие работу автомобиля т.к. является передатчиком движения подвеска — колесо.

Одной из деталей, воспринимающая нагрузку от колеса на ходовую часть является подшипник, который подвергается предельным переменным нагрузкам всех направлений т.к. устанавливается ступица на ось через обоймы и ролики на цапфу, которая жестко прикреплена к раме.

При установке изделий, в основном, используется два варианта, которые считаются «классическим» — деталь устанавливается на двух роликовых обоймах, которые могут быть радиально-упорными коническими или двухрядными цилиндрическими. Тип изделия — с закрытыми крышкой сепараторами, что является дополнительной защитой для непростых условий работы ходовой части. Также на надежность узла сильно влияет качество производителей.

Установка двух радиально-упорных изделий обусловлено условиями работы переменной нагрузки, здесь два радиально-упорных изделия работают в разных направлениях нагрузки.

Для надежной работы роликов им должна быть обеспечена защита от агрессивных условий внешней среды, что обеспечивается установкой дополнительных защитных устройств:

  • защитные конусные шайбы;
  • резиновые уплотнения — сальники;
  • работу сепаратора в смазке обеспечивает специальный тип изделия с закрытыми обоймами.

Гарантированный срок работы «защищенных» узлов — 50000 часов, после чего требуют замены на новые. Обычно такие узлы не обслуживаются и заменяются с выпрессовкой и запрессовкой ступичных подшипников на новые при «больших» видах ТО, когда требуется полная разборка и ремонт ходовой части.

Обслуживание ступицы

В процессе эксплуатации автомобиля , валы, обоймы ролики и крепежные детали подвергаются износу, причина этому — агрессивное вождение, обработка дороги реактивами, которые создают агрессивную среду, ухабы создающие дополнительную нагрузку на колеса. Поэтому, периодически нужно проводить проверку и при необходимости своевременную замену изношенных деталей: сальников, втулок, иногда самой детали. Сдвоенные радиально-упорные изделия при правильной установке работают надежно, но и у них в процессе эксплуатации возникает люфт который потребует ремонт с выпрессовкой переднего или заднего ступичного подшипника.

Определение состояние деталей

Для определения состояния деталей ступицы, необходимо приподнять колесо автомобиля, чтобы одно или несколько колес оказались над землей. И покачать их имитируя вертикальную и горизонтальную нагрузку. Перед проверкой колеса необходимо обязательно проверить устойчивость кузова, для этого толкнуть кузов сбоку, кузов должен стоять надежно, если есть колебания, лучше переложить страховочное подкладки. Если люфт колеса не более 2 мм, то можно попробовать отрегулировать зазор в телах качения изделия.

Устранение люфта

Для устранения люфта 1-1.5 мм процедура почти одинакова для всех автомобилей:

  • Ослабляются болты на ступице, которая подвергается регулировки;
  • Выбивается защитный колпачок, закрывающий гайку регулировки, для этого можно использовать отвертку и молоток;
  • Вытаскивается стопор, предварительно сжав его круглогубцами, или отогнав фиксирующие усики;
  • С помощью специальных ключей или отвертки закручивается ступичная гайка до упора, после чего ее необходимо ослабить на одну четверть оборота;
  • Далее ещё раз проверяется люфт, затем прокручивается колесо в обе стороны. Если гул, пощелкивание, или другие посторонние звуки, остались необходима замена обойм.
На заметку! Цилиндрические ступичные подшипники не регулируются.

Давайте для примера рассмотрим замену ступичного обойм автомобиля ВАЗ — 2110

Для выпрессовки ступичного подшипника потребуется инструмент:

  • специальные зажимы или слесарные тиски;
  • набор для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников;
  • набор, отверток и тонкие плоскогубцы;
  • гаечные ключи, съемник для снятия втулок, молоток;
  • динамометрический ключ;
  • смазка литол или зарубежный аналог

Ступицы переднеприводных и заднеприводных автомобилей различные. Поэтому отличаются и операции для смены. Схожесть конструкций в том, что изделий два — внутренний и наружный. Наружный подшипник всегда находится в ступице, а у внутренних конструкция разная, например, у переднеприводного автомобиля внутренний находится в поворотном кулаке. Имея навыки по замене обойм с этими также проблем не возникнет.
Еще для заднепроходного автомобиля скорее всего потребуется специальный съемник. Все приспособления нужны для того чтобы не повредить посадочную поверхность под внутренние и наружные втулки.

Для смены необходимо провести операции в следующей последовательности:

  • Снимается передний колпачок с диска. При его снятии необходимо обратить внимание на плотность посадки в гнезде. Плотная посадка хорошо защищает от грязи внутреннюю часть втулки;
  • При помощи отвертки выводим стопор ступичной гайки, предохраняющий ее от раскручивания;
  • Затем слегка ослабляется гайка ключом, но полностью не откручивается;
  • Откручиваются гайки крепления нужного колеса. Для этого предварительно ослабляются гайки крепления на неподдомкраченном колесе;
  • Снимается суппорт тормозных дисков, открутив болты их крепления. Лучше сразу его подвесить его на проволочные петли чтобы не мешали дальнейшей работе;
  • Снимается тормозной диск, открутив крепление диска к ступице;
  • Выкручивается до конца ступичная гайка и снимается шайба;
  • Специальный съемником снимается ступица из поворотного кулака;
  • У заднеприводных автомобилей марки ВАЗ это процедура не займет по времени. Переднеприводные автомобили требуют чуть больших усилий: откручивается крепление шаровой опоры к поворотному кулаку; снимается ШРУС;
  • Зажимается поворотный кулак специальные зажимы или тисы, снимается стопорное кольцо с помощью специального приспособления достаются обоймы;
  • Для заднеприводных автомобилей выпрессовываются подшипники из втулочной части, для этого может понадобится съемник;
  • Очищаются поверхности втулок от загрязнений;
  • Устанавливается внутренний подшипник в поворотный кулак с помощью специального набора для выпрессовки и запрессовки ступичных подшипников;
  • На автомобилях ВАЗ заднего привода подшипники запрессовываются в ступицу. Имеющиеся уплотнительные сальники лучше заменить на новые;
  • Смазываем посадочную поверхности втулок литолом;
  • Производится сборка ступиц в обратной последовательности;
  • Гайка ступицы затягивается с усилием в соответствии с руководством на ремонт данной марки. Контроль производится динамометрическим ключом.
Читать еще:  Как сделать обшивку салона автомобиля своими руками?

Некоторые рекомендации по выбору ступичного подшипника

Подбирая изделие для ступицы нужно иметь в виду следующие:

  • Оригинальные детали фирмы производителя всегда предпочтительнее, это относится к российским автомобилям так и иномаркам;
  • Если приобрести оригинальную деталь нет возможности, всегда лучше выбрать проверенных поставщиков;
  • Перед покупкой необходимо посмотреть маркировку на упаковке и на обоймах изделий они должны совпадать. В случае несовпадения от покупки необходимо отказаться;
  • Чтобы приобретенное изделия подошло по размеру, лучше перед покупкой воспользоваться бумажным или электронном каталогами запасных частях.
  • Если есть оригинальный каталожный номер и артикул необходимо подбирать изделия номинальных значений согласно оригинала.

Набор для ремонта ступиц

Принцип работы набора для выпрессовки ступичных подшипников довольно прост, для этого достаточно подобрать диаметр упорного кольца под наружной диаметр кольца, установить упорную втулку и закручивая резьбовой винт накручивая гайку сдернуть внешнюю обойму из втулки.
Использование приспособление для выпрессовки ступичного подшипника помогает избежать неизбежных дефектов посадочной поверхности втулки под посадку внешней обоймы при выбивании обоймы вручную зубилом или другими приспособлениями. При посадке на дефектную поверхность втулки происходит неравномерное сжатия внутренней и наружной обойм — это может привести к их их эллипсности, что ускоряет развитие дефектов роликов. Использование приспособления поможет избежать больших неприятностей и расходов по замене полностью детали из-за неправильной установки обойм.

Замена переднего ступичного подшипника своими руками: пошаговая инструкция

Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый — это бумажник

Сегодня я покажу, как меняется передний ступичный подшипник на переднеприводных автомобилях без снятия стойки и без пресса.

Если у вас литые диски, первым делом снимаем центральный колпачок.

Выясняем, какого диаметра центральная гайка, которой крепится шрус.

Берём очень мощную головку, в данном случае у меня здесь гайка на 30, поэтому и головка соответственно на 30.

Также берем мощный лом, желательно, чтобы длина этого лома было около 2 метров.

Затем вам понадобится или помощник, который будет давить со всей силы на тормоза, или нужно будет подкладывать противооткатные упоры под все четыре колеса.

Перед началом откручивания колеса немного выворачиваю его.

Это делается для того, чтобы при откручивании лом не упирался в кузов автомобиля.

Подкладываю противооткатные упоры и можно пробовать откручивать.

Сразу ослабляем гайки на колесе и поднимаем домкратом машину.

Полностью выкручиваем центральную гайку, откручиваем колесо и снимаем его.

Полностью откручиваем тормозной суппорт вместе со скобой, он крепится на двух болтах: один болт сверху и один болт снизу.

Снимаем тормозной суппорт вместе со скобой и подвешиваем его на пружину с помощью выгнутого крючком электрода. Снимаем тормозной диск.

Если он не снимается, придётся немного постучать. Но стучать нужно не по тормозному диску, а по центральной трубке ступицы.

Одновременно отжимаю тормозной диск с помощью монтировки и стучу по внутренней трубке ступицы. Вот так легко и просто снимается тормозной диск.

А чтобы в дальнейшем тормозной диск хорошо снимался, посадочное место нужно хорошо зачистить и обработать высокотемпературной смазкой для суппортов.

Далее необходимо снять саму ступицу, ее можно снять с помощью обратного молотка. К шпилькам прикручивается трубка и дергается с помощью какого-то мощного грузика.

Так как у меня обратного молотка нет, я ее буду сбивать просто молотком. Вот так легко и просто снимается ступица.

В отдельных случаях может понадобиться и обратный молоток, также бывает, что обойма подшипника остаётся на самой ступице.

В таких случаях обойму приходится сбивать отдельно или срезать болгаркой. Затем нужно открутить нижнюю шаровую опору и отсоединить ее от рычага.

Чтобы отвезти стойку и вытащить из неё шрус, необходимо повернуть руль таким образом, чтобы рулевая тяга вышла как можно дальше наружу.

В данном случае я поворачиваю руль направо. Если бы дело было с правой стороны, то руль пришлось бы поворачивать налево.

Затем одновременно выдавливаю шрус из поворотного кулака и тяну его на себя. Таким образом, вынимается привод колеса из поворотного кулака.

Теперь можно приступать к извлечению самого ступичного подшипника. Сразу удаляю всё, что мне мешает.

Перед подшипником находится стопорное кольцо, его нужно извлечь.

Сделать это можно с помощью круглогубцев, вставляю их в отверстие стопорного кольца и сжимаю. Так снимается стопорное кольцо.

Чтобы подшипник легче выходил, ржавчину необходимо зачистить с помощью щетки по металлу.

Для излечения подшипника, не снимая стойки, вам понадобится съёмник. В данном случае это съемник от автомобиля ВАЗ-2108, 2109.

Продаётся он в любом магазине запчастей для жигулей, стоит совсем недорого.

В данном случае меняю подшипник не на ВАЗе, а на автомобиле Chevrolet Aveo. Для того чтобы этот съемник подходил для автомобиля Chevrolet Aveo, понадобилось всего лишь проточить шайбу.

Протачивал я ее с помощью болгарки, просто уменьшил ее в диаметре. Также, если работать на съемнике, вот такой приваренный болт от жигулей сделан для удобства, так как пользоваться простым штырем здесь неудобно.

Этим съемником подшипник как выпрессовывается из поворотного кулака, так и запрессовывается обратно. Для выпрессовки ступичного подшипника берём съемник, снимаем с него все шайбы.

Самую маленькую шайбу разворачиваем проточкой внутрь, в сторону резьбы, вставляем винт с внутренней стороны в подшипник. А с этой стороны одеваем две больших шайбы.

С одной стороны винт я буду держать с помощью накидного ключа, а со стороны съёмника буду заворачивать гайку. Таким образом, съёмник будет выдавливать подшипник.

Будьте готовы к тому, что усилием руки провернуть гайку и выпрессовать подшипник у вас не получится. Вам понадобится ещё какая-нибудь длинная труба.

Одеваю эту трубу в виде рычага на ключ и вращаю ключ уже трубой. Таким образом крутим до упора, затем снимаем трубу и отворачиваем обратно гайку.

Снимаем с винта две шайбы, подшипник уже начал выходить, и он вышел вровень с поворотным кулаком.

Чтобы продолжить выпрессовывание, одеваем кольцо из комплекта съёмника, затем одеваем большую шайбу проточкой внутрь.

Если позволяет место, одеваем и маленькую шайбу, затем наворачиваем гайку.

После этого продолжаем вращение гайки и выпрессовывание ступичного подшипника. Вот и всё. Подшипник выпрессован, он находится внутри съёмника.

Вот подшипник, который мы только что извлекли из поворотного кулака без применения прессов и без снятия стойки.

После демонтажа подшипника защищаем посадочное место и смазываем посадочное место высокотемпературной смазкой для суппортов.

Можно устанавливать новый подшипник, ориентации у него нет, можно ставить хоть так, хоть так, но я всегда ставлю надписями наружу.

Чтобы запрессовать подшипник, снимаем выпрямительный шайбу — это самая маленькая шайба. Одеваем на винт самую большую шайбу.

Не имеет значения, какой стороной ее одевать. Вставляем винт с обратной стороны в ступицу, затем одеваем на винт среднюю по диаметру шайбу.

Читать еще:  Как сделать подсветку замка зажигания своими руками?

Обратите внимание, шайба устанавливается проточкой к подшипнику.

Делается это неспроста: шайба проточкой должна давить на наружную обойму подшипника.

Если длины винта хватает, одеваем и вторую шайбу. Наворачиваем гайку и запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.

Закручиваем до упора. Затем отворачиваем гайку и снимаем съемник.

Затем сжимаем с помощью круглогубцев стопорное кольцо и устанавливаем его на место.

Очень часто на ступице остаётся внутренняя часть обоймы от подшипника. Как видно, здесь она вышла, а здесь осталась на подшипнике.

Хоть у меня эта обойма снялась вместе с подшипником, я ее набил обратно, чтобы показать, как ее снимать.

Зажимаем ступицу в тисках, наставляем зубило между обоймой подшипника и самой ступицей, наносим удары по зубилу и обойма должна начать сниматься.

Затем берём молоток с острым толстым углом, наставляем его на ступицу и наносим по нему удары. Таким образом, ступица сходит дальше. Затем нужно стучать по краю молотка.

Как видно, этот способ рабочий, но работает он только в том случае, если обойма подшипника не сильно прикипела.

Если обойма сильно прикипела и не сдвигается с места, то вам поможет только болгарка.

С помощью болгарки нужно сточить обойму, именно сточить, а не срезать, потому что некоторые люди ее режут, на самом деле нужно диском потихоньку стачивать.

Протачиваем обойму, как только мы доточим до тела самой ступицы, увидим синие перегрелости. Таким образом, мы очень аккуратно сточим тело подшипника и не зацепим ступицу.

После разрезки обоймы подшипника она снимется очень легко.

Удалось проточить обойму подшипника. Также смазываю ступицу высокотемпературной смазкой и запрессовываю её внутрь подшипника.

Ступица тоже запрессовывается с помощью съемника. Ее нельзя просто наставить и набить.

Так как внутренняя обойма подшипника состоит из двух частей и внешняя часть подшипника может вывалиться наружу.

Берём самую маленькую шайбу съемника, одеваем ее на винт.

Вставляем винт с внутренней стороны в подшипник, одеваем на винт ступицу, накручиваем на винт гайку и путем затяжки гайки запрессовываем ступицу в подшипник.

Когда винт начинает упираться в головку, отворачиваем обратно гайку, одеваем на винт шайбу и дотягиваем ступицу до упора.

Можно считать, что подшипник уже заменён. Осталось только прикрутить тормозной суппорт, нижнюю опору и привод колеса.

Гайка имеет забивную контровку, поэтому забиваем контрящий бортик в специальный паз на валу шруса.

Вот так легко и просто, без пресса, не снимая стойку, можно заменить передний ступичный подшипник практически на любом переднеприводном автомобиле.

На этом всё. До новых встреч!

Самостоятельная замена ступичного подшипника

Замена подшипника ступицы является регламентной работой, выполнение которой под силу всем автолюбителям. В публикации рассмотрим, как заменить передний и задний ступичные подшипники своими руками.

Ступичный узел

Нельзя поменять подшипник ступицы колеса, не понимая устройство этого компонента ходовой части. Ступичный узел передней оси еще называют поворотным кулаком, поскольку через рулевые тяги он передает желаемое направление движения на колеса. Последние, в свою очередь, обязаны вращаться. Роль ступичного подшипника в сочленении поворотного кулака и ступицы, к которой непосредственно крепится колесо.

Существует много видов подшипников (конические, сферические, роликовые, радиально-шариковые и т.д.), но принципиального значения для замены это не имеет.

Начинающим любителям ремонта своими руками будет интересно узнать принцип работы этой детали. Изделие состоит из наружного кольца, тела качения, сепаратора и внутреннего кольца. Для смазывания внутренности заполнены пластичной смазкой.

Суть работы заключается в передачи вращения через тела качения. При этом внешняя и внутренние обоймы не связаны между собой. В нашем случае внутренняя обойма сочленяется со ступицей, а внешняя с поворотным кулаком.

Внутри ступицы расположены зубцы, служащие для зацепления ступицы с приводным валом. Именно эти шлицы позволяют передавать крутящий момент от КПП к колесам автомобиля.

Вспомогательные механизмы

Сразу стоит отметить, что замена подшипника ступицы колеса возможна двумя способами:

  • каноничным, который является единственным возможным, если вы хотите, чтобы запчасть ходила долго и счастливо;
  • кустарным. В таком случае ресурс новой запчасти всецело зависит от вашего мастерства.

Первый метод предполагает использование специализированного инструмента: съемника ступицы и подшипников, приспособы для выпрессовки и запрессовки. Подобный механизм можно соорудить своими руками. В качестве силы, вдавливающей и извлекающей подшипник, можно использовать гидравлический бутылочный домкрат. Для успешной выпрессовки нужна оправка, диаметр которой будет больше внешнего диаметра ступицы. Один край оправки будет упираться в поворотный кулак, а второй в плоскость, толкаемой домкратом. Другая наставка будет использоваться для выдавливания. Ее диаметр должен соответствовать внешнему диаметру подшипника либо быть на 1-2 мм меньше.

Иной тип конструкции предполагает использование резьбового сочленения между болтом и гайкой как силы для выдавливания подшипника. Принцип подбора наставок такой же, как и для предыдущего съемника.

Второй способ замены предполагает использование различных наставок и молотка. Ими выбиваются, а затем забиваются обратно, ступица и подшипник колеса.

Меняем своими руками

На примере Daewoo LANOS рассмотрим, как заменить подшипник переднего колеса.

  1. Установите противооткатные упоры.
  2. Снимите фиксатор и «сорвите» ступичную гайку.
  3. Поднимите авто, зафиксировав положение с помощью бревна либо другого типа упора.
  4. Открутите крепление тормозного суппорта, снимите колодки. Сам суппорт можно зафиксировать с помощью веревки. Будьте осторожны, дабы не повредить тормозной шланг. Снимите тормозной диск.
  5. Открутите крепление стойки стабилизатора, рулевого наконечника и шаровой опоры.
  6. С помощью съемника шаровых опор извлеките наконечник и шаровую со своих посадочных мест.
  7. Отверните болты крепления амортизационной стойки под капотом автомобиля.
  8. Выдерните поворотный кулак со шлицов приводного вала.
  9. Снимите защиту тормозного диска. Перенесите стойку в удобное для работы место.
  10. Установите съемник и отделите ступицу от поворотного кулака.
  11. С помощью специальных загнутых плоскогубец сожмите штопорное кольцо. Удерживая в сжатом состоянии, подковырните его с помощью плоской отвертки. Второе извлеките аналогичным способом.
  12. Теперь с обратной стороны установите наставку, которая будет выдавливать подшипник. Демонтируйте его со поворотного кулака переднего колеса.

Запрессовка

Будет ли успешной замена переднего подшипника ступицы, всецело зависит от правильности установки. Перед началом запрессовки обязательно очистите поверхность от грязи, прочистите канавки стопорных колец. Края посадочного места в поворотном кулаке можно протереть наждачной бумагой. Обязательно смажьте сам подшипник и полость внутри «кулака». Разумеется, в первую очередь необходимо установить новое стопорное кольцо.

Поставьте ступичный строго по центру посадочного отверстия. Можете легкими ударами рукой попытаться набить его немного. Установите узел под пресс либо смонтируйте съемник для запрессовки. Внимательно следите за тем, чтобы деталь не перекосило. Иначе замена подшипника переднего колеса будет напрасной. В скором времени опять появиться гул либо люфт.

Когда вы почувствуете, что подшипник уперся, можете остановиться. Установите второе стопорное кольцо. Запрессуйте ступицу в поворотный кулак. Можно сказать, что замена подшипника прошла успешно.

Что делать, если часть подшипника осталась на ступице

Как ни странно, но часто замена подшипников происходит не без казусов. При выпрессовке ступицы внутренняя обойма переднего ступичного может остаться на своем посадочном месте. Самое лучшее решение в таком случае – стянуть обойму с помощью специального съемника. К сожалению, стоимость его достаточно большая, поэтому позволить себе такой инструмент могут только СТО.

Народные мастера признают два способа выхода из такой ситуации:

  • надпилить остатки болгаркой, чтобы потом разрубить зубилом;
  • сбивать обойму с помощью зубила.

Оба эти метода опасны тем, что есть риск повредить посадочное место переднего подшипника на ступице. Если вы используете второй метод, постарайтесь не повредить привалочную плоскость.

Если вы пропилите место посадки, лучше деталь сразу заменить. Опыт показывает, что новые подшипники на таких ступицах «ходят» очень мало.

Мы рекомендуем попробовать воспользоваться съемником ступиц. И только в случае «мертвого» прикипания обоймы прибегать к экстренным мерам.

Задняя ось

Принцип выпрессовки и запрессовки заднего ступичного подшипника ничем не отличается от работы, проделанной с передней осью.

Работа без съемника

Если вы меняете шарикоподшипник переднего колеса кустарным методом, уделите внимание следующим советам:

  • в качестве обоймы для выпрессовки можно использовать торцевую головку подходящего диаметра;
  • старый подшипник можно использовать в качестве обоймы для запрессовки.

ударять по обойме следует с равномерным усилием. Бить нужно по противоположным сторонам либо, равномерно продвигаясь в одном направлении. Главное, чтобы не было перекосов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector