Ремонт и замена ваз 2114 своими руками
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Ремонт и замена ваз 2114 своими руками

Обзор передней подвески на ВАЗ-2114: подробная схема ремонта, отдельные элементы и описание

Передняя подвеска ВАЗ-2114 получает полную нагрузку кузова, а также не только сам вес мотора, но и силу нагрузки перевозимого груза. Поэтому, этот элемент должен быть очень прочным. Не многие автомобилисты знают, как устроена передняя подвеска, её элементы, а также о нюансах работы.

Что входит в переднюю подвеску?

Передняя подвеска ВАЗ-2114 состоит их многих элементов, но многие автомобилисты сталкивались с их ремонтом по отдельности, а не как с целой системой. Передняя подвеска в сборе меняется в случае, если автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, и разрушены почти все ее элементы.

Итак, стоит рассмотреть, из чего состоит передняя подвеска автомобиля, посмотреть какие элементы входят.

Устройство подвески автомобиля

Устройство и расшифровка элементов подвески ВАЗ-2114:

1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – гайка ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры; В — зона для контроля шарнира подвески.

Отдельные элементы передней подвески

Элементы передней подвески

Вид передней подвески снизу

Как видно с рисунка выше, подвеска устроена достаточно просто, но все элементы взаимосвязаны и для ремонта и замены, зачастую, требуется отсоединить другие детали. Поэтому, рассмотрим основные элементы передней подвески по отдельности, а также укажем основное назначение детали.

Передняя стойка амортизатора

Передние стойки амортизации

Передний амортизатор или амортизационная стойка передней подвески является одним из основных элементов. Эта деталь обеспечивает амортизацию и поглощение неровностей дорожного покрытия. Также, на нее ложиться все усилие, которое имеется в автомобиле, в том числе и груз.

Обычно, при частой нагрузке или неправильной замене этого элемента он имеет повышенную степень износа. Поэтому, всем автомобилистам необходимо знать устройство и правила эксплуатации стойки амортизатора.

Рассмотрим, как устроена стойка амортизатора, а также все элементы конструкции:

Схема устройства стойки амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диск клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка.

Передний стабилизатор

Стабилизатор – элемент подвески, который обеспечивает боковую стабильность во время движения особенно при поворотах. Эта деталь реже всего выходит из строя.

Она закрепляется на специальных силиконовых или полиуретановых втулках, которые, как правило, являются расходным материалом.

Передний стабилизатор установленный на автомобиль

Стабилизатор крепится к кузову, а точнее передним лонжеронам центральной частью, а боковые элементы входят в стойку стабилизатора, которая прикреплена к рычагу.

Он имеет небольшой ход, который именно и способствует тому, что автомобиль имеет поперечную устойчивость.

Рычаг

Рычаги передней подвески

Рычаг подвески – элемент подвески, который обеспечиваем передачу и частичное поглощение удара неровностей дорожного покрытия. Он сделан высокопрочного металла, обычно из стали ХК-40 или ХК-60. Имея высокую прочность, эта деталь может спокойно переносить высокие нагрузки. Крепится изделие одним концом к кронштейну, который приварен к кузову, а второй – к шаровой опоре.

Тормозной диск

Тормозной диск – единственный элемент, который сразу входит в состав двух конструктивных систем: подвеска и тормозная часть. С подвеской он связан потому, что к нему крепиться поворотный кулак и колесо.

В тормозной системе об него выполняется трение тормозных колодок, что в свою очередь приводит к остановке движения колес и непосредственно самого автомобиля. Также, тормозной диск демонтируется для ремонта и замены других элементов подвески.

Тормозной диск на автомобиле

Шаровая опора

Опора шаровая – один из самых основных элементов всей конструкции автомобиля. Он является балансиром, а также выдерживает всю нагрузку кузова, а также груза. Поэтому, за состоянием детали стоит следить постоянно, поскольку если шарнир выпадет – это может привести не только к выпадению с рычага, но и приведет к повреждению кузова и других элементов подвески.

Шаровая опора на автомобиле

Шаровая опора выполняется с высокопрочного материала, который способен выдержать общую нагрузку до 2 тонн.

Но, давление всего кузова распределяется между шаровыми опорами. Еще одной функцией этого элемента является то, что она обеспечивает угол поворота и наклона колес при изменении положения рулевого колеса. Именно в этот момент нагрузка самая большая, поскольку при повороте вся масса и давление с баланса всех опор переходит на одну.

Поворотный кулак

Общий вид поворотного кулака

Поворотный кулак – это единственный элемент, который меньше всех остальных подвержен воздействию внешних факторов и износу. Поэтому, его замена проводится достаточно редко и в основном при физическом повреждении, вследствие ДТП или износа посадочного места ступичного подшипника.

Подробная схема ремонта подвески

Для того, чтобы разобрать подвеску понадобится достаточно много инструментария: набор ключей и головок, молотки, ломики, съемники, а также отвертки.

Итак, рассмотрим краткую схему, как разобрать подвеску автомобиля ВАЗ-2114:

  1. В обязательном порядке машина ставится на подъемник. Конечно, можно воспользоваться смотровой ямой, но это достаточно неудобно и не совсем безопасно, поскольку демонтаж будет проводиться с обеих сторон одновременно.
  2. Первым этапом становится демонтаж, колпаков (если они есть), дисков и ослабить крепления ступичного подшипника.
  3. Далее, отсоединяем шаровую опору, а также вынимаем рулевую тягу.
  4. Откручиваем крепление и вынимаем стабилизатор.
  5. Следующим этапом становится демонтаж рычага.
  6. Снимаем суппорт.
  7. Вынимаем наружный ШРУС со ступицы.
  8. Теперь можно снять тормозной барабан с креплений поворотного кулака.
  9. Демонтируем поворотный кулак.
  10. Снимаем стойку амортизатора в сборе.
  11. Разбираем снятые детали.
  12. Сборка проводится в обратном порядке.

Таким образом, можно заменить всю подвеску в сборе. Если брать по времени, то полная разборка подвески ВАЗ-2114 займет приблизительно 8-12 часов, если не возникнет трудностей. Некоторые «кулибины» для ускорения процесса, и если снимаемая подвеска уже устанавливаться не будет, делают проще. Стоит отметить, что данный способ опасный и противоречит технике безопасности, особенно если автомобилист не совершал данный процесс ни разу. Вкратце рассмотрим, как происходит ускоренный процесс:

  1. Откручиваем стабилизатор.
  2. Демонтируем верхнее крепление стоек амортизаторов.
  3. Откручиваем рулевую тягу и тормозные шланги.
  4. Аккуратно откручиваем крепление рычага.
  5. Подвеска подает вниз в сборе.

Тюнинг

Тюнинг подвеска для ВАЗ-2114

Многие автомобилисты для того чтобы обеспечить улучшение стабильности и маневренности машины устанавливают спортивный вариант подвески, как задней так и передней.

Производители «ПроСпорт» и «ДВТ-спорт» предлагают полный вариант передней части ходовой в сборе спортивного варианта. Такой кит-комплект специально разработан для семейства автомобилей 2108-21099 и 2113-2115.

Становится он идеально на посадочные места, и крепится к кузову, не требуя переделок. Спортивная подвеска имеет больше устойчивость и маневренность, а также выдерживает нагрузку на подвеску в 2 разу большую, чем стандартная. Стоимость данного варианта составляет около 30-40 тыс. рублей.

Тюнинг подвеска установленная на автомобиль

Выводы

Устройство и ремонт передней подвески ВАЗ-2114 достаточно сложно и под силу не каждому автомобилисту. В данной статье было рассмотрено устройство, и ремонт передней части подвески.

Как видно, существует основная группа деталей, которые меняются при износе и поломке, а также существует ряд деталей, которые считаются расходными элементами и их замена проводится тогда, когда делается ремонт основных узлов.

Стоит отметить, что ремонт подвески имеет значительную степень угрозы, ведь падение одного из элементов может привести к травматизму и даже смерти. Поэтому, при выполнении ремонтных операций необходимо быть крайне аккуратным. Также, многие элементы подвески достаточно тяжелые, поэтому необходимо иметь под руками помощника.

Передняя подвеска на ВАЗ-2114: ремонт, замена

Подвеска является тем самым узлом, который связывает кузов автомобиля с дорогой. Все удары и колебания воспринимает именно она. Поэтому к ходовой части предъявляются высокие требования. Схема подвески может быть разной – от балки до многорычажки. Сегодня мы уделим внимание передней подвеске ВАЗа-2114. Устройство ее и ремонт – далее в нашей статье.

Что входит в конструкцию?

Передняя подвеска на ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

Подробно о каждом элементе, а также о технологии его замены мы расскажем ниже.

Читать еще:  Выбираем правильно охлаждающую жидкость на ваз 21114: советы и видео

Стойка

Это один из основных элементов передней подвески ВАЗа-2114. Стойка объединяет в себе пружину и гидравлический амортизатор. Благодаря этой детали подвеска обеспечивает поглощение и амортизацию неровностей на дороге. Чтобы элемент мог вращаться (с таким же углом, как передние колеса), вверху предусмотрен опорный подшипник. Сама стойка закреплена на чашках кузова в подкапотном пространстве. В отличие от задней, на нее возлагается 80 процентов всех нагрузок. Ведь впереди сосредоточены все важные узлы и агрегаты – двигатель, коробка и навесное оборудование.

Как заменить?

Обычно стойки меняют попарно и целиком. Для этого поддомкрачивают переднюю часть автомобиля и снимают колеса. Далее освобождают стойку от крепления с рулевым наконечником. После откручиваются две гайки, что крепят амортизатор к рычагам подвески. Болты извлекаются руками с обратной стороны. Если они приржавели, можно воспользоваться молотком, приложив деревянный брусок. Дальше нужно открыть капот и ослабить верхнее крепление стойки, которая в чашке.

Стабилизатор

Этот элемент передней подвески ВАЗа-2114 призван уменьшить крены автомобиля при прохождении им поворотов. Деталь не имеет сложного устройства и состоит из гибкой балки, а также пары силиконовых сайлентблоков. Элемент имеет небольшой ход, благодаря которому и обеспечивается устойчивость автомобиля на дороге. Крепится к передним лонжеронам центральной частью. Боковые части соединены с рычагом подвески на «костяшках». Стабилизатор отличается высоким ресурсом – более 100 тысяч километров. Обычно выходят из строя именно сайлентблоки. Но для их замены нужно снять стабилизатор полностью. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Ремонт стабилизатора передней подвески ВАЗа-2114

Если ваш автомобиль потерял былую маневренность, и в передней части появились странные звуки, осмотрите состояние стабилизатора. Возможно, в нем износились сайлентблоки. Как заменить их? Для этого нужно:

  • приподнять переднюю часть автомобиля;
  • демонтировать болты крепления стоек с правого и левого колеса;
  • снять гайки фиксации кронштейнов;
  • извлечь стабилизатор в сборе.

Старые сайлентблоки можно достать руками. Перед установкой новых следует тщательно очистить место от грязи. Как отмечают отзывы, полиуретановые сайлентблоки имеют больший ресурс, нежели силиконовые. А по стоимости они практически одинаковые. Поэтому при покупке сайлентблоков стоит отдавать предпочтение именно полиуретановым элементам.

Рычаги

Спереди на ВАЗе-2114 используется независимая подвеска на рычагах. Данные элементы обеспечивают передачу и поглощение ударов, что возникают при наезде автомобиля на неровность. Рычаги передней подвески ВАЗа-2114 сделаны из высокопрочной стали ХК-60, поэтому легко переносят высокие нагрузки. Элемент крепится одной частью к шаровой опоре, а другой – к кузову на кронштейне. Конкретного ресурса рычаги не имеют. Некоторые не меняют их десятилетиями. Поэтому нужно ориентироваться, исходя из признаков. Основной симптом – это расслоение резины на металлической втулке.

Как заменить рычаг?

Для этого поднимают переднюю часть автомобиля (поочередно с каждых сторон домкратом). Далее откручивают гайку крепления шаровой опоры и при помощи съемника вынимают из рычага палец шарового шарнира. Далее выкручивают гайку крепления растяжки. От рычага отсоединяют стойку стабилизатора. Далее откручивают гайку, что крепит рычаг подвески к кузову. Если она закисла, используйте «жидкий ключ». На следующем этапе можно смело извлекать рычаг из растяжки наружу. Новая деталь устанавливается в обратной последовательности.

Шаровая опора

Это еще один немаловажный элемент в конструкции подвески. Шаровая опора является балансиром, на который оказывается вся нагрузка и тяжесть передней части кузова. Поэтому деталь изнашивается гораздо чаще, чем амортизационная стойка и рычаги. Стоит отметить, что шаровая является не только точкой опоры всей подвески, но и поворотным механизмом. Благодаря нему обеспечивается управление передних колес посредством рейки, тяг и кулака.

  • шарнир равных угловых скоростей;
  • поворотный кулак;
  • рычаги;
  • стойка и ее элементы крепления.

Другими словами, машине потребуется полная замена передней подвески. ВАЗ-2114 встанет на дорогой и продолжительный ремонт. Поэтому при первых же признаках эту деталь нужно менять.

Симптомы неисправности шаровой

В первую очередь проблема начинается с разорванного пыльника. Из-за этого внутрь попадает грязь, вода и песок. Тем самым они вымывают смазку из шарового механизма. В итоге элемент начинает работать «на сухую», начинаются коррозионные процессы. На практике это выливается в громкие стуки и скрипы подвески. Далее колеса начнут самопроизвольно менять свою траекторию движения. Также будет неравномерный износ протектора шин. С поворотом рулевого колеса стуки усиливаются. Если вовремя заметить проблему, можно исключить аварийные последствия.

Как меняется шаровая?

Для этого вам нужно сорвать болты крепления переднего колеса и вывесить часть автомобиля на домкрате. Далее откручивается гайка крепления шарового элемента. Выпрессовывается палец опоры из рычага. Аналогично предыдущему случаю это делается при помощи съемника. При отсутствии такового гайку выкручиваем не до конца. Отжимаем монтировкой рычаг и наносим легкие удары молотком вдоль оси рычага. В качестве буфера используйте деревянный брусок. На следующем этапе нужно открутить два болта, что крепят шаровую к поворотному кулаку.

Моменты затяжки

При установке шаровой следует придерживаться момента затяжки. Так, гайка крепления опоры к рычагу закручивается с усилием в 80-96 Нм. А та, что идет на поворотный кулак, затягивается с усилием в 50-62 Нм. Данная операция производится динамометрическим ключом. Он может быть цифровым или аналоговым (последний более надежен).

В заключение

Ходовая часть – это целый комплект элементов и механизмов. Она объединяет в себе не только сайлентблоки передней подвески ВАЗ-2114, но и ряд других немаловажных элементов. В ходе данной статьи мы рассмотрели устройство каждого из них, а также методы замены и ремонта.

Особенности ремонта и замены днища на автомобиле ВАЗ 2114 и 2115

Автомобиль ВАЗ 2114 выпускался Волжским автомобильным заводом в период 2001-2013 гг. Днище ВАЗ 2114, в отличие от порогов, не относилось к числу частых расходников. Если сразу после покупки водитель проводил плановые осмотры и полноценно защищал кузов от агрессивного воздействия солевых реагентов, влаги, были ограничены стоянки и ночевки авто под открытым небом.

Исключением является авария или наезд на препятствие, в результате которой днище деформируется от механического повреждения.

Особенности конструкции

Модель 2114 строилась на базе ВАЗ 2109, она представляет собой рестайлинговую версию. Хэтчбек получил новую рулевую колонку, модернизированную приборную панель, обновленный полуторалитровый мотор, переработанный под протокол Евро 2. ВАЗ 2114 делит с девяткой одну колесную базу, 2460 мм. Конфигурация панели дна у моделей одинакова.

Есть ли отличия между 2114 и 2115

Модель ВАЗ 2115 считается связанной моделью. Хэтчбек построен на базе ВАЗ 21099 при различных транспортных размерах делит одну колесную базу со всем семейством Лада Самара. Штатные размеры днища и порогов для моделей ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 одинаковы и взаимозаменяемы.

Дно ваз 2114 конструктивно состоит из следующих частей:

  • центральная усиленная панель;
  • боковая водительская панель;
  • боковая пассажирская;

Заводское штатное днище представляет собой цельную выштамповнную деталь, обработанную грунтом, покрашенную черной краской. В качестве защиты выступает полтэтиленовое покрытие.

Когда требуется ремонт

Для всех моделей ВАЗ кузов изготавливался из черной или низкоуглеродистой стали класса 08Ю, 08КП. Детали не оцинковывались, но покрывались полимерной антикоррозионной композицией, пленка обеспечивала защиту днища от влаги до 6 месяцев, затем начинались естественные процессы окисления. Уже после покупки водителям приходилось проводить тщательную антикоррозионную обработку металла.

Ремонт или полная переварка днища ВАЗ 2114 потребуется в следующих случаях:

  1. Невозможно приподнять машину на домкрат, поддомкратники проваливаются.
  2. Пол в салоне автомобиля стал неровным, металл прогнулся от коррозии.
  3. Водительское кресло нельзя отрегулировать, при закрывании дверей появились увеличенные зазоры.
  4. Заметные очаги коррозии на порогах, колесных арках. Если приподнять машину на эстакаду, проверить шилом, то слой антикора с днища отвалится, будут четко видны следы ржавчины.

Подготовка к ремонту

Ремонт днища ВАЗ предполагает комплекс мероприятий:

  • подготовка необходимого материала, инструмента;
  • демонтаж салона;
  • установка авто на подъемник или ремонтную плоскость;
  • вырезка прогнивших элементов днища при частичной, полной замене детали, если требуется полностью переварить кузов;
  • сварка заплат или приварка днища;
  • антикоррозионная обработка;
  • установка салона, замена шумоизоляции, дополнительные работы.

Чтобы ремонтировать кузов самостоятельно, потребуется приготовить следующие материалы, инструменты:

  1. Новое днище или его часть при полной замене, металлические заплаты при частичном ремонте. Рекомендуется брать промышленную стать толщиной до 1-1,2 мм. Штатный металл на кузове ВАЗ 2114 имеет толщину 0,9 мм для днища, 0,8 — для порогов.
  2. Угловая шлифовальная машинка, болгарка с набором сменных дисков от металлического, для обработки сварочного шва, зачистки металла от коррозии, до мягкой насадки для шлифовки грунта.
  3. Сварочный аппарат. Для самостоятельного ремонта рекомендуется использовать полуавтомат с использованием проволоки в среде углекислого газа.
  4. Электродрель, набор сверл.
  5. Листы шумоизоляции.
  6. Металлические щетки, наждачную бумагу крупного и мелкого зерна, зубило, набор отверток.
  7. Грунтовку на основе цинка, шпатлевку, набор шпателей, антикор для окончательной обработки.

Первый этап работы — это демонтаж салона, подъем автомобиля на эстакаду.

Мастера не рекомендуют проводить ремонт на яме, водителю будет неудобно варить кузов, обрабатывать поверхность. Самым удобным вариантом остается приподнять машину на подвесы или перевернуть набок.

Демонтаж салона

Днище 2114 представляет собой выштампованную деталь, которая приваривается к усилителям лонжеронов, навесных панелей по заводским линиям. Оригинальные реплики не требуют обрезки, готовы к установке. Описание замены по этапам:

  1. С автомобиля сливается топливо, вынимается аккумулятор.
  2. Отключается электрика, демонтируются передние, задние двери.
  3. Вытаскиваются кресла, напольное покрытие, снимается шумоизоляция.
  4. Демонтируется вся пластиковая облицовка стоек, торпедо необходимо накрыть плотным куском ветоши.
  5. Стекла заклеиваются с двух сторон плотной бумагой.
  6. Проводится осмотр изнутри, ржавые места простукиваются молотком, определяется масштаб работ.

Стоимость ремонта на СТО для ВАЗ 2114 начинается от 15 000 руб. При самостоятельной замене владельцам удается сэкономить не менее 10 000 руб. Цена ремкомплекта при самостоятельных работах:

  • реплика – 3500 руб.
  • антикоррозионный набор – 1000 руб.:
  • аренда электросварки ─ 1000 руб;
  • лист шумоизоляции ─ 300 руб.

Процесс вырезки металла по шагам:

  1. Очистить углошлифовальной машинкой днище от грязи и отработанного антикора.
  2. Проверить общее состояние металла, подомкратники.
  3. При частичной замене вырезать болгаркой или вырубить зубилом ржавые места, подготовить заплаты.
  4. Отшлифовать металл до белизны.
  5. Высверлить места точечной сварки, если проводится замена детали целиком.
Читать еще:  Замена масла в коробке передач ваз 2115 - подробная фотоинструкция

Металл для заплат рекомендуется вырезать ножницами по металлу. Резка сваркой применяется, если у водителя есть опыт сварочных работ. В противном случае можно получить заплату с выпуклыми краями, металл будет неудобно приваривать к кузову.

Проведение ремонтных и сварочных работ

Ремонтировать днище ВАЗ 2115 достаточно сложно. Под днищем автомобиля расположены топливная система, патрубки тормозной системы и глушителя. При замене детали целиком необходимо полностью снимать эти системы и переустанавливать после сварки. Жестянщики со стажем рекомендуют не демонтировать элементы глушителя, а вырезать их, после ремонта дна проварить деталь и установить на место.

Если днище ремонтировать частично, снимать патрубки топливной и тормозной систем не потребуется. При вырезке целиком рекомендуется вырубать дно не по линии заводской сварки, а оставляя припуск в 1-2 см. Новый элемент приваривается швом внахлест, что увеличивает жесткость кузова и стойкость сварочного шва.

Ремонтируем днище пеной или как делать нельзя

Использование строительной пены не только нецелесообразно, но и вредно при работах с металлом. Материал при высокой плотности имеет высокую степень гигроскопичности. Это значит, что пена начнет впитывать влагу и долго ее удерживать. Если залить пену во внутренний короб порога, в скрытые карманы днища, то вы получите постоянный очаг коррозии, который быстро распространится на кузов.

Замена частей или всего днища

Ремонт начинается с осмотра и ремонта порогов. Гниение центральной части кузова начинается с коррозии порогов и колесных арок, поэтому если ржавчина разрушила части днища на 30%, то можно уверенно говорить, что порог прогнил на 60% и требует полной замены. Днище ВАЗ 2114 состоит из следующих элементов:

  • панели днища под сидениями;
  • надставка на пороги;
  • поперечины;
  • усилитель лонжеронов;
  • место под домкрат или поддомкратники;
  • центральная опорная площадка;

После зачистки днища от антикора проводится осмотр поддомкратников, лонжеронов и панели под ногами водителя и пассажира. Это наиболее уязвимые части. Если общее состояние удовлетворительное, то рекомендуется вырезать проблемные участки и установить оригинальные части пола из ремкомплекта. Процесс частичной переварки дна по шагам:

  1. Высверлить места точечной сварки, вырубить зубилом проржавевший металл.
  2. Зачистить край будущей сварки болгаркой, обработать обезжиривателем.
  3. Приложить оригинальную часть или вырезанную заплату. Металлическая латка должна выступать за края обрезки на 1 см, приварка буде осуществляться внахлест.
  4. Прихватить точечной сваркой кромку метала. Приварить заплату шагом 2 см сварка, 4 см пропуск.

Не рекомендуется варить цельный герметичный шов, при вибрации мотора кузов испытывает нагрузки на кручение, сплошной шов может треснуть.

Полная замена дна ВАЗ 2114 требуется в 50% случаев ремонта кузова. Однако, водители со стажем предупреждают об опасности самостоятельного ремонта всего днища, которое остается главной частью несущего кузова. Если нет опыта, то можно нарушить геометрию авто, а любой самый незначительный перекос грозит тем, что будет невозможно выставить развал-схождение колес и авто станет ездить боком, быстро начнут истираться шины, может оторваться подушка мотора, увеличится расход топлива, масла и пр. Новичкам рекомендуется вырубать дно частями, менять только ту часть, которая прогнила.

Перед полной переваркой днища демонтируются все патрубки топливной, тормозной и выхлопной систем. На автомобилях ВАЗ 2114 через три-четыре года все патрубки и штуцера топливной и тормозной системы покрыты коррозией и закислены. Снять элемент практически невозможно, мастера на СТО рекомендуют вырезать металлические шланги и после работ с днищем установить новые патрубки изготовленные из латуни или меди. Преимущество таких шлангов перед металлическими очевидны.

  1. Мягкость металла позволит согнуть шланги и установить их точно в карманы днища.
  2. Если дно меняется частями и мастеру придется самостоятельно выстукивать место под патрубок, латунную трубку можно установить под любым углом и закрепить на специальную муфту.

Алгоритм работ по замене дна целиком:

  1. Высверлить места точечной сварки.
  2. Зубилом вырубить днище. Можно использовать болгарку, но рекомендуется выстукивать металл зубилом или ножовочным полотном.
  3. Оставить по 1 см старого дна, чтобы провести приварку нового элемента способом внахлест.
  4. Усилить лонжероны дополнительными металлическими панелями.
  5. Завести днище снизу, прихватить точкам.
  6. Варить шагом 3-4 см.
  7. Зачистить сварочный шов болгаркой или металлическим кругом.

Заключительная обработка

Грунтовка, антикоррозионная обработка, установка новой шумоизоляции и монтаж салона с подключением электрики относятся к заключительному этапу работы с днищем. Для внешней обработки понадобится битумная мастика или антикор Body 930. Средство имеет бюджетную стоимость и отличается высокой устойчивостью. Мастика формирует плотный, но эластичный защитный слой, который не пропускает влагу и защищает железо. Заключительные работы по шагам:

  1. Зачистить сварочные швы.
  2. Обработать места сварки грунтовкой с содержанием цинка.
  3. Внутреннюю поверхность покрыть мастикой, положить новую шумоизоляцию.

Гнилой металл разрушает листы шумовки за 3-5 месяцев, поэтому если авто нужна переварка днища, однозначно шумоизоляцию необходимо менять.

В процессе эксплуатации при плановом осмотре рекомендуется периодически снимать заглушки в детали и заливать масляной состав во внутренние карманы.

Стоимость комплекта и работы с ним в сервисе

На СТО проводят весь комплекс работ по восстановлению кузова. Можно заварить дно у ВАЗ 2115, цена работ без стоимости демонтажа, материалов и комплектующих от 15 000 руб. Также допустимо поменять прогнившие поддомкратники, пороги и провести замену части дна, стоимость работ до 10 000 руб.

Ремонт днища, как и любой другой части кузова, относится к категории трудозатратных и сложных. К стоимости работ необходимо прибавить цену ремкомплекта.

  • оригинальный пол от АвтоВАЗ – от 3000 руб;
  • днище с порогами ─ от 5 000 руб;
  • шумоизоляция ─ от 500 руб за 1 кв. метр;
  • антикор ─ от 600 руб за 1 кг.

Простые подсчеты показывают, что самостоятельный ремонт обойдется в три-четыре раза дешевле, но только в том случае, если водитель понимает всю сложность работ и имеет минимальный навык по использованию электросварки и работе с металлом.

Замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками

Двигатель – железное сердце автомобиля, требующее постоянного внимания, обслуживания. Своевременная замена масла, сальников, деталей, отработавших свой ресурс, регулировка зазоров, позволят продлить срок эксплуатации. Тема статьи – рассмотрение симптомов выхода из строя, замена клапанов автомашины ваз 2114 с восьми клапанным мотором. Поэтому если вам предстоит замена клапанов ваз 2114 8 клапанов своими руками рекомендую ознакомиться с этой статьей.

Диагностика неисправности

Перед началом работы логично убедиться в целесообразности данного мероприятия, инициируемого следующими причинами:

  • Пришло время выполнения периодической проверки, регулировки, замены деталей, узлов. Определяется пробегом (15000 – 30000 км), условиями эксплуатации автомобиля.
  • Появление характерных симптомов повреждения, возникновение поломок.

Основными признаками, сигнализирующими водителю о насущности обратить внимание на клапана, являются:

  • заметная потеря мощности двигателя;
  • “троение” мотора, проявляющееся при работе на различных нагрузках (один, несколько цилиндров сбоят, в камере сгорания смесь не воспламеняется, загорается с задержкой, израсходуется не полностью, возникает явление детонации);
  • заметное увеличение расхода топлива;
  • автомашина двигается рывками, “плавают” обороты холостого хода;
  • появление нагара, копоти на свечах зажигания;
  • посторонние стуки, шумы в моторном отсеке.

Подобные симптомы характерны для разных видов нарушений функционирования авто. Двигатель – не авторучка. Беспричинная разборка, сборка – длительное, хлопотное мероприятие. Предварительно следует убедиться в его необходимости.

Определение неработающего цилиндра

При возникновении нестабильного поведения двигателя необходимо попытаться локализовать причину, продвигаясь от простых проверок к сложным диагностическим методам обследования. Следует предварительно убедиться в исправности стартера, полном заряде аккумуляторной батареи.

  1. Завести мотор, оставить на холостых оборотах.
  2. Поднять капот.
  3. Снять колпачок свечи первого цилиндра. Мотор заглох – цилиндр исправен, изменения не произошли – требуется вмешательство. Таким образом пройтись по остальным цилиндрам.
  4. На забракованных цилиндрах поменять свечи, высоковольтные провода. Повторить тестирование. Неизменность ситуации указывает на поиск поломки внутри двигателя.

Наличие искры, топлива

  • Проверить поступление искры. На двигателе, оборудованном инжектором, отключить разъем подачи питания форсунок. Поочередно выкручивать свечи, прислонять корпусом на массу автомашины, запускать стартер, смотреть, соблюдая меры предосторожности. Удобнее совершать данные действия вдвоем (один находится под капотом, другой – в салоне).
  • Убедиться в поступлении топлива. На холодном моторе подключить форсунки, отключить разъем управления модулем зажигания. Вывернуть свечи. Стартером прокручивать двигатель в течение семи – десяти секунд. Резьба свечных посадочных мест залита топливом – норма. Сухие отверстия – проблемы с подачей горючего. Возникают вопросы к топливной системе, электронному блоку управления.

Компрессионный метод испытаний

Поиск виновника продолжается путем измерения давления в цилиндрах при максимальном сжатии. Компрессометр вставляется вместо свечи. Поршень устанавливается в верхнюю мертвую точку (специальная метка шестерни распределительного вала совмещается с отметкой на головке блока). Создается избыточное давление в верхней части цилиндра. Нормальное значение по прибору должно находиться в пределах 11 – 13кг/см3. Допустимое значение указывает завод – изготовитель в технической документации на автомобиль. Заниженная компрессия – отсутствие герметичности камеры сгорания.

  • Кольца на поршне стерлись.
  • Клапана неплотно прилегают.
  • Разрушена прокладка головки блока цилиндров.
  • Трещины блока, ГБЦ.

Залить на поршень немного чистого моторного масла (20 – 30мл), используемого для данного двигателя. Повторить измерение. Показатель улучшился – предстоит ремонт, замена поршневой группы. Положение не изменилось – вероятно, прогорели клапана. Не исключается замена клапанов, колец одновременно. Пора делать вскрытие двигателя.

Определить цилиндр с наименьшей компрессией возможно от руки. Поочередно оставляя свечу в испытуемой камере сгорания, остальные извлекая, прокручивать рукой коленчатый вал. Вариант применения минимального усилия укажет на подозрительный объект. Способ безопасный, простой.

Подготовительные работы перед заменой клапанов

Изучение инструкций, просмотр видео в Интернет, посещение тематических форумов, приобретение понимания порядка действий.

Подбор инструментов, запасных частей, материалов, измерительных приборов, приспособлений.

Для работы понадобятся:

  • Наборы гаечных ключей различных типов (рожковые, накидные, головки, вороток с трещоткой).
  • Отвертки плоская, крестообразная.
  • Молоток, металлическая трубка длиной 15 см. внутренним диаметром 15 мм.
  • Домкрат (случай отсутствия смотровой ямы).
  • Компрессометр.
  • Набор клапанных регулировочных шайб.
  • Набор щупов для измерения зазоров.
  • Приспособление для отжима клапана.
  • Длинный пинцет.
  • Электрическая дрель с возможностью регулировки оборотов, реверсом.
  • Комплект новых впускных, выпускных клапанов.
  • Седла, сальники, направляющие, колпачки маслосъемные.
  • Съемник сальников.
  • Штангенциркуль (микрометр).
  • Моторное масло.
  • Паста (порошок, разводится маслом) для притирки клапанов.
  • Ветошь.

Пошаговый алгоритм замены клапанов на ваз 2114

  1. Работы производить на холодном двигателе. Исключаются ожоги. Последующие регулировки предусматривают температуру до 25 градусов Цельсия. Предпочтительное место – гараж. Потребуется смотровая яма, электрическая розетка. Стол, верстак позволят удобно разложить инструменты, узлы, детали, комфортно разбирать, собирать головку блока.
  2. Обеспечить доступ к двигателю. Процесс разборки включает отсоединение многочисленных похожих электрических проводов, шлангов системы подготовки, подачи воздуха. Наличие подписанных бирок, закрепленных на снятых трубопроводах, проводах, исполнит роль шпаргалки, значительно облегчит жизнь автомобилисту, не занимающемуся постоянно ремонтом двигателей. Внимание должно быть мобилизовано на поиск, устранение поломок.
  • Снять минусовый провод аккумуляторной батареи.
  • Ослабить крепящие хомуты, стянуть резиновые патрубки.
  • Открутить крепежи, извлечь воздушный фильтр.
  • Свинтить два болта, убрать трос газа с треугольным кронштейном.
  1. Разобрать верхушку двигателя.
  • Удалить крышку (крепится тремя винтами),
  • Отвернуть катушку зажигания (три болта).
  • Маркировать, отключить высоковольтные провода, вывернуть свечи.
  • Убрать нижнюю защиту (4 точки крепления М8), находясь в смотровой яме (другой вариант – используя домкрат, поднять переднюю часть машины).
  • Слить охлаждающую жидкость из блока (пробка на блоке снизу).
  • Демонтировать дроссельный узел, датчик положения заслонки, регулятор холостого хода.
  • Снять крышку головки блока. Проверить целостность уплотнения, расположенного по контуру, аккуратно заправить.
  • Выставить ремень ГРМ по меткам. Зафиксировать маховик специальным приспособлением (вставляется в отверстие снизу напротив метки, нанесенной на маховике). Сбросить ремень газораспределительного механизма, шестерню распределительного вала.
  • 0ткрутить ролик натяжения ремня, верхний конец штанги крепления впускного коллектора (нижний ослабить), штуцеры топливных шлангов, тройник термостата.
  • Отключить, отвести в сторону жгут проводов, фишку форсунок.
  • Демонтировать выхлопную трубу в сборе, освободить заднюю защитную крышку ремня ГРМ.
  • Снять головку моторного блока (10 болтовых соединений), прокладку ГБЦ. Вытереть излишки масла ветошью.
  1. Ремонт, замена, притирка.
  • Расположить на столе пружинами вниз. Произвести визуальный осмотр. Работоспособный клапан имеет ровный цвет поверхности, отсутствуют сколы, трещины. Темные пятна по краю окружности указывают на место прогара, утечки горючей смеси.
  • Перевернуть. Подставить упор под выпускной клапан первого цилиндра. Демонтировать толкатель. Упереть трубку на сухари, легко ударить молотком (длительная эксплуатация способствует прилипанию фиксирующих элементов в пазах клапана). Отжать приспособлением, извлечь сухарики, пружину, сальник.
  • Вытащить, осмотреть. Кромка клапана, седла должны быть чистыми, блестящими, без следов выработки, коррозии. Незначительный износ устраняется шлифовкой, притиркой, критический – приводит к смене всех деталей узла.
  • Перед установкой старых, новых деталей следует обязательная подгонка запирающих кромок. Один из вариантов – применение электродрели. Выставить средние обороты, исключая перегрев. Нанести специальную пасту тонким слоем по соприкасающейся окружности.
  • Вставить клапан на посадочное место. Повернуть блок шляпками вниз, зажать конец с пазами в патрон. Притирать, удерживая дрель в натяжку вверх, периодически меняя направление вращения, периодически проверяя результат. Положительным исходом считается ровный, блестящий край на обеих поверхностях. Повторить операции для остальных клапанов.
  • Наблюдается приличный износ компонентов, пробег соответствует (превышает) паспортный – установить новые комплекты клапанных механизмов.
  1. Сборка, регулировка. Работа выполняется в обратной последовательности. Очистка, смазка прилегающих поверхностей. Болты ГБЦ затягивать в определенной последовательности, добиваясь плотного прилегания. Обязательно выполняется замена прокладок, сальников, регулировка зазоров клапанов, натяжения ремня ГРМ.

Тепловые зазоры регулируются путем подбора металлических мерных шайб, устанавливаемых в верхней части над клапаном. Отклонение от нормы не должно превышать 0.05мм. Размеры зазоров измеряются щупами, выставляются соответственно указанным в документации на машину.

Как осуществляется ремонт ходовой части ВАЗ 2114?

При эксплуатации любого автомобиля со временем изнашивается его подвеска. Отечественным автолюбителям известно, что ремонт ходовой части ВАЗ 2114 требуется достаточно часто из-за плохих дорог в нашей стране. Как отремонтировать подвеску ВАЗ 2114 переднюю или заднюю своими руками мы подробно разберемся в данном материале.

Ходовая часть ВАЗ состоит из передней и задней подвесок. При эксплуатации транспортного средства именно они переносят наибольшие нагрузки. Их состояние влияет на качество и комфорт езды на машине, а также безопасность водителя и его пассажиров. Основной функцией, которую выполняют подвески авто, является смягчение езды и устранение колебаний. Также ходовая уменьшает крены в поворотах и обеспечивает плавность хода, а также предоставляет высокую информативность водителю в городе и на скоростных трассах.

В странах СНГ дороги в целом не очень хорошие, поэтому подвеска ВАЗ 2114 испытывает очень высокие нагрузки. Это приводит к необходимости регулярно обращаться в автосервис. При этом вы можете экономить свои деньги, ремонтируя ходовую часть отечественной легковушки самостоятельно в гаражных условиях. Чтобы уметь определять, какой именно элемент вышел из строя, необходимо знать, как устроена подвеска.

Конструкция задней подвески

На картинке цифрами обозначены основные элементы задней подвески ВАЗ 2114, которые обычно выходят из строя на плохих дорогах.

Схема задней подвески

  1. Под номером 1 на картинке изображен резинометаллический шарнир – главное крепление к кузову машины.
  2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
  3. Защитный кожух амортизатора.
  4. Буфер, который принимает нагрузку при сжатии.
  5. Крышка кожуха.
  6. Главная шайба опоры.
  7. Подушка для амортизации.
  8. Распорная втулка.
  9. Амортизатор, называемый также стойкой.
  10. Прокладка изоляции.
  11. Пружина.
  12. Соединительная балка для рычагов.
  13. Балочный рычаг.
  14. Кронштейн, которым крепится конструкция стойки.
  15. Фланец.
  16. Втулка рычажного типа.

В конструкцию балки входит соединитель и пара продольных рычагов. Они на схеме обозначены номерами 12 и 13. Детали соединены сваркой. В задней части к рычагам крепятся фланцы под номером 15, а также кронштейны для фиксации амортизаторов.

К фланцам прикручены оси задних колес с тормозными блоками. Спереди на рычагах задней подвески находятся втулки. Они держатся на резинометаллических шарнирах. Один конец пружины упирается на опору через прокладку из резины, а другим в амортизационную чашку.

Как разбирается задняя подвеска?

Для ремонта задней подвески ВАЗ 2114 необходимо знать, как она правильно разбирается. Как это правильно сделать мы расскажем ниже.

Для начала машину нужно поставить над смотровой ямой или поднять при помощи подъемника. В багажнике нужно отсоединить заднюю и боковую отделку, а также катушку ремней безопасности. Также здесь же надо найти крепления стоек к кузову машины и ослабить их, но не откручивайте полностью.

Затем нужно ослабить крепления задних колес, сняв колпаки и полностью открутив колеса. Машина при этом должна стоять на надежных домкратах – по одному с каждой стороны.

Демонтируйте тросики тормозной системы. Их следует доставать в сборе, отсоединив крепления тросов к рычагам ходовой части и кузову. После этого нужно демонтировать тормозные барабаны. Из рычагов ручного привода достаньте наконечники и отсоедините фланцы от щитков тормозных механизмов.
Перед снятием шлангов и патрубков системы торможения позаботьтесь, чтобы не произошла утечка. Далее демонтируйте упругий рычаг привода, необходимый для функционирования регулятора давления тормозов. Для извлечения рычага разъедините его с кронштейном, сняв стопорную шайбу, а потом уберите с колесной оси серьгу.

Отсоедините амортизаторы, сняв резиновые подушки, гайки крепления к кузову и шайбу. Далее подставьте упоры для передней колесной базы и приподнимите заднюю часть. Сделав это, можете снять буфера хода сжатия, амортизационные кожухи и пружины.

После отсоединения кронштейнов крепления кузова вы можете снять всю балку. Перед вами окажется задняя подвеска со стояками. В случае необходимости разберите амортизатор – это не доставит особых проблем..

Для снятия амортизационной пружины понадобятся специальные стяжки. Без них вы можете получить серьезную травму, так как пружина установлена в своем месте под высоким давлением.

Как устроена передняя подвеска

Ключевым элементом передней подвески ВАЗ 2114 является стойка-амортизатор, которая обозначена цифрой 9 на рисунке ниже. Ее крепят двумя болтами к поворотному кулаку. По сравнению с задней системой передняя подвеска обладает более сложной конструкцией – это видно по количеству деталей. Номером 11 обозначен болт, проходящий сквозь отверстия стоечного кронштейна. На нем есть эксцентриковая шайба и специальный поясок. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт. В результате этого машина поворачивает. Из строя обычно выходят стойки амортизаторов, на которых лежит основная нагрузка.

Схема передней подвески ВАЗ 2114

Разбираем переднюю подвеску своими руками

Установите ВАЗ 2114 над смотровой ямой или поднимите на домкраты или подъемник. Обязательно затяните стояночный тормоз, если не используете подъемник. С колес снимите колпаки и открутите болты, а затем снимите колеса.

Далее вытащите палец шарового шарнира, расположенный в поворотном рычаге стойки. На следующем этапе демонтируйте переднюю стойку стабилизатора под номером 24 с рычага подвески под номером 22. Затем удалите растяжки от кузова 30 и полностью отсоедините шаровой шарнир, держащийся на поворотном кулаке.

Демонтируйте рычаг передней подвески, отсоединив его от кронштейна кузова под номером 28. После этого рычаг можно снять с кронштейном и растяжкой. Также следует убрать болты, на которых колодки держатся на поворотном кулаке.

Перед собой вы увидите собранный суппорт. Во избежание лишних работ не снимайте его полностью, а подвесьте его на проволоке так, чтобы шланг не был изогнут и не испытывал нагрузок. Затем выпрессуйте шлицевой хвостовик из ступицы колеса.

Со стороны подкапотного пространства уберите защитный кулак под номером 41, открутив гайки телескопической рейки, а потом демонтируйте цельную стойку подвески. Она должна быть в сборе со ступицей колеса. Точно так же надо снять другую стойку передней подвески, а затем снимите стойки со штанги.

При снятии болтов, держащих шаровой шарнир на поворотном кулаке, используйте подходящий торцевой ключ. В противном случае, вы можете повредить чехол для защиты шарнира, что приведет к лишним затратам.

Сборку передней подвески ВАЗ 2114 своими руками производят в обратной последовательности. При установке кронштейна следите, чтобы не повредилась резьба втулок. Для этого аккуратно проводите все работы и не допускайте продольного смещения подушек на штанге. Произойти это может при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector