Замена коренных вкладышей без демонтажа двигателя, проверка прокладки гбц
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Замена коренных вкладышей без демонтажа двигателя, проверка прокладки гбц

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала Skoda Felicia

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Типичные примеры износа вкладышей подшипников коленчатого вала

А — Поцарапаны инородными частицами — видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша
В — Недостаток масла — верхний слой стерт
С — Вкладыши неправильно расположены при установке — имеются блестящие (отполированные) участки
D — Шейка сведена на конус — верхний слой снят со всей поверхности
Е — Износ края вкладыша
F — Неисправность “усталости” — образовались кратеры или карманы

Порядок выполнения

1. Несмотря на обязательность замены вкладышей коренных и шатунных подшипников в процессе выполнения капитального ремонта двигателя, состояние старых вкладышей необходимо подвергнуть самому внимательному изучению, так как из результатов такого анализа можно почерпнуть много полезной информации об общем состоянии двигателя.
2. Выход подшипников из строя может происходить в результате недостатка смазки, попадания грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя, развития коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Вне зависимости от природы дефекта, причина его возникновения должна быть выявлена и устранена до начала сборки двигателя во избежание рецидивов.
3. Для осмотра извлеките вкладыши из своих постелей в блоке цилиндров/картере двигателя, коренных и шатунных крышках и нижних головках шатунов. Разложите снятые вкладыши на чистой ровной рабочей поверхности в порядке их расположения на двигателе, что позволит соотносить их состояние с состоянием соответствующих шеек коленчатого вала.
4. Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри после завершения капитального ремонта в результате небрежного отношения к выполнению процедур чистки, проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Часто грязь попадает сначала в двигательное масло и уже вместе с ним проникает в подшипники. Не следует забывать, что в процессе нормального износа двигателя неизбежно образуются металлические опилки. Если после выполнения восстановительных работ не уделить должное внимание процедуре чистки двигателя, в нем непременно останутся частицы абразива. Вне зависимости от способа проникновения в двигатель, все посторонние частицы рано или поздно оказываются внедренными в мягкую поверхность рабочего слоя вкладышей подшипников скольжения и легко распознаются при визуальном осмотре последних. Наиболее крупные частицы обычно не застревают намертво во вкладышах, но оставляют на их рабочих поверхностях и поверхностях соответствующих шейках вала глубокие борозды и задиры. Наилучшей профилактикой появления подобного рода дефектов является добросовестное отношение к выполнению чистки двигателя после завершения капитального ремонта и установка в ходе сборки только абсолютно чистых компонентов. Также не следует забывать необходимости выполнения регулярной и частой смены двигательного масла.
5. Масляное голодание также может быть вызвано несколькими причинами, зачастую тесно взаимосвязанными друг с другом. К таковым следует отнести перегрев двигателя (ведущий к разжижению масла), перегрузки (в результате которых масло вытесняется из подшипников), утечки масла (связанные с чрезмерной величиной рабочего зазора в подшипниках, износом масляного насоса, или чрезмерным повышением оборотов двигателя) и т.п. Нарушение проходимости маслотоков, чаще всего связанное с небрежностью установки компонентов при сборке, ведущей к рассовмещению масляных отверстий, также вызывает сокращение подачи масла в подшипники и, в конечном итоге, выходу вкладышей из строя. Характерным признаком масляного голодания является вытирание и вытеснение мягкого рабочего слоя вкладышей из стальной подложки. Иногда температура повышается до такой степени, что на подложке образуются фиолетовые пятна.
6. Следует помнить, что существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также манера вождения. Повышению нагрузки на двигатель способствуют частое полное открывание дроссельной заслонки, движение на малых оборотах и т.п. В результате происходит вытеснение масляной пленки из рабочего зазора подшипников, что ведет к размягчению вкладышей последних и образованию на их рабочей поверхности мелких трещин (усталостная деформация). В конечном итоге происходит отслоение отдельных фрагментов материала рабочего слоя и выпадения их из подложки.
7. Эксплуатация автомобиля в условиях городского цикла зачастую связана с совершением множества коротких поездок, что ведет к развитию коррозии подшипников, так как недостаточный прогрев двигателя способствует выпадению внутри него конденсата и образованию химически агрессивных газообразных смесей. Агрессивные продукты скапливаются в двигательном масле, образуя шлам и кислоту, а так как масло непрерывно поступает в подшипники, в конечном итоге воздействуют на материал вкладышей последних, вызывая его окисление и разрушение.
8. Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также ведет к быстрому выходу их из строя. При слишком плотной установке недопустимо сокращается величина рабочего зазора, что является причиной масляного голодания подшипников. Попадание между спинками вкладышей и постелями подшипников посторонних частиц ведет к образованию участков возвышения рабочей поверхности вкладышей и разрушению последних в процессе нормальной работы двигателя.
9. Старайтесь не притрагиваться к рабочим поверхностям вкладышей пальцами, так как при этом в значительной мере повышается риск случайного повреждения мягкого материала поверхностного слоя и неизбежно происходит его загрязнение.
10. Как уже упоминалось выше в данном Разделе, замена вкладышей при капитальном ремонте двигателя должна производиться в обязательном порядке вне зависимости от их состояния — попытка проигнорировать данное требование способна привести лишь к кажущейся экономии.

Подбор вкладышей

Порядок выполнения

1. В первую очередь необходимо определить размерную группу коренных и шатунных шеек коленчатого вала, т.е. выяснить имеют ли они стандартный размер, либо подвергались проточке. Данная задача выполняется путем измерения диаметра шеек при помощи микрометра и сравнения полученных результатов с приведенными в Спецификациях в начале настоящей Главы данными. См. также Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров.

2. Альтернативно (только для двигателей 1.3 л), размерная группа шеек вала может быть определена по толщине снятых с двигателя вкладышей подшипников. Измерение производится микрометром, а размерная группа шеек определяется путем сравнивания результатов с приведенными в Спецификациях данными. Следует заметить, что измерение диаметров шеек все же дает более достоверную информацию, так как к моменту возникновения необходимости в капитальном ремонте двигателя вкладыши обычно находятся далеко не в лучшем состоянии.

3. Определив размерную группу шеек вала можно приступать к подбору новых вкладышей подшипников.
4. Вкладыши коренных и шатунных подшипников выпускаются как стандартных размеров, так и в нескольких ремонтных вариантах (с различной степенью принижения) — см. Спецификации в начале настоящей Главы.
5. При установке коленчатого вала с новыми вкладышами следует произвести проверку рабочих зазоров в подшипниках (см. Разделы Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором и Маховик — снятие, проверка и установка).

Видео про «Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала» для Skoda Felicia

Масляный насос vw, audi, skoda, seat — замеры износа, снятие, разборка и редукционный клапан
Почему нельзя менять кольца.
Установка вкладышей и бугилей коленчатого вала — Двигатель М30

Провернуло вкладыши шатунные

Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.

Что значит провернуло вкладыши

В конструкции двигателя есть такие сопряженные детали, как вкладыши и шейки коленчатого вала. Для шатунных шеек предназначены шатунные вкладыши, для коренных — коренные. Коленвал — это деталь, которая берет на себя большие нагрузки и которая сажается на подшипники, только это не подшипники качения, а скольжения. Эти подшипники скольжения называются вкладышами. Хотя вкладыши — это наиважнейшая деталь в сопряженных парах деталей, но конструкция их довольна проста.

На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:

  • олово;
  • медь;
  • свинец;
  • алюминиевые сплав.

Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

На простом языке неполадки связанные с коренными и шатунными вкладышами называют проворачивнием, «провернуло вкладыши» или «что-то стучит внизу двигателя».

Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.

Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.

Почему проворачивает шатунный вкладыш

Вкладыши шатунов и коленвала ДВС — это подшипники скольжения, которые должны обильно смазываться, чтобы выполнять свои функции. Шейки коленвала и оверстия шатуна сидят плотно без люфта и зазоров, но благодаря смазке сила трения сопряженных пар минимальна.

Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

Основные причины проворота вкладышей:

  • не достаточно были зафиксированы вкладыши;
  • вкладыши прикипели.

Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

Как правило, причиной проворачивания вкладышей является отсутствие смазки. Для смазки на коренных вкладышах предусмотрены отверстия, на шатунных — пазы. Если эти каналы для подачи масла закупорены, отверстия и каналы полностью или частично забиты, сила трения трущихся деталей повышается, появляется эффект масляного голодания. Из-за отсутствия смазки сильно нагреваются пара вкладыш-коленвал. Во время нагрева трущиеся детали прилипают друг к другу. После такой сварки начинают проворачиваться вкладыши.

Что делать, если провернуло шатунный вкладыш

При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.

Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.

Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.

Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:

  1. Устанавливаем автомобиль над ямой.
  2. Ставим противооткаты (башмаки).
  3. Открутить и убрать выхлопные штаны.
  4. Если конструкцией двигателя предусмотрены различные подвесы для коробки передач, то и их откручиваем и снимаем.
  5. Демонтируем поддон масляного картера. Удобно и быстро использовать для этого дела шуруповерт.
  6. Откручиваем маслоприемник.
  7. Отворачиваем крепления моста, убираем его.
  8. Теперь есть доступ к коленчатому валу ДВС. Поднимает домкратом переднее колесо и на установленной 4 или 5 передаче крутим поднятое колесо.
  9. Крутим колесо и выставляем шатуны не строго вертикально, а под углом.
  10. Далее, откручиваем гайки крепления шатунов и снимает постель, в котором посажен с натяжкой шатунный вкладыш.
  11. Снимаем второй вкладыш с шатунной шейки коленвала (ниже, на видео хорошо видно, как это делать).
  12. Смотрим на снятые подшипники скольжения. Провернутые подшипники имеют царапины и механические повреждения, часто их сплющивает.
  13. Протираем посадочные места постелей для шатунных вкладышей и устанавливаем в них новые вкладыши.
  14. Чтобы нижнюю постель не перепутать (так как его можно повернуть на 180 градусов и установить в другом положении) на торцы выбиты половинчатые цифры (часть цифры на торце постели, вторая половина цифры на шатуне). Также выбиты цифры на нижней части постели, по которым можно сравнить, куда смотрят цифры на других постелях.
  15. Делаем монтаж. Закручиваем гайки постели динамометрическим ключом (перетягивать и не дотягивать нельзя). Для разных двигателей — разные моменты затяжек. Существуют таблицы с моментами затяжек для контретного двигателя конкретных деталей.

Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

Посмотрев, это 8-ми минутное видео по замене шатунных вкладышей, даже новичок может разобраться с таким ремонтом. Поэтому, рекомендую, не поленитесь и посмотрите это видео.

Из этого видео, вы узнаете, что для снятия коренных вкладышей не обязательно снимать коленвал. При помощи нехитрых манипуляций легко можно проверить состояние коренных подшипников и, если они изношены, заменить их не разбирая полностью двигатель.

Как менять шатунные и коренные вкладыши показаны на примере автомобиля Хонда Аккорд.

Замена прокладки ГБЦ — что попутно проверить/заменить?

Опции темы
Поиск по теме

Замена прокладки ГБЦ — что попутно проверить/заменить?

Обнаружил в системе охлаждения выхлопные газы.. 🙁 НА форумах растолковали, что это прогорела прокладка ГБЦ. Планирую сам менять, уже заказал:

Ремень поликлиновой (ГУР)
Ремень генератора
Прокладка головки блока
Прокладка клапанной крышки
Прокладка выпускного коллектора

На одометре 230т.км

Но вот все мучаюсь
1. Что менять еще, чтобы потом не разбирать дважды?! Масло не ест.
2. Менять ли кольца? Или сначала померять компрессию? Замена колец шибко увеличит срок ремонта, да и сложность..
3. НА маслянном щупе у меня постоянно появляется опалина — таки снять поддон и посмотреть там на все?

ИМХО проверить зазор в клапанах, посмотреть состояние толкателей. Кольца тут вообще не причем. Что значит «опалина»?

Сантиметров на пять выше, чем деление «МАХ» на щупе. Например, взять ложку и провести по ней пламенем свечи — получится такой характерный след, т.е. не грязь и т.д

А снять ГБЦ не снимая валы и клапана получится? Или до болтов не добраться будет?

А кольца — т.к. машина прошла уже много, может имеет смысл сменить кольца?! Хотя это гемморно, там, ведь, шатуны откручивать от колевала придется.. ..

А чего там откручивать? Если поддон снял, то 2 болта и все откручивание, заодно вкладыши и кольца поменяешь, сетку маслоприемника почистишь. Ну и раз уж бошку снимать, то меняй все сальники на ГБЦ, МСК.

А не распишешь поподробнее какие сальники нужны и т.д., а то брать собираюсь заранее и чинить в отпуске.. А если разобрать, а брать потом, то весь отпуск прожду з/ч..

З.Ы. Отчего, блин, эта гадская опалина?!

Не снимая валы не получится, причем вал с двойной шестеренкой надо фиксировать шестерню болтом М6 — обязательно иначе шестерня с пружинкой раскрутится, когда вал снимешь, придется взводить), да и после постановки на место — не забыть вывернуть этот болт. Сальники — все в магазинах — продавцы должны знать на модель двига и место — у них есть каталоги. Сальники
1. коленвал перед и зад(если понадобится)
2. маслонасос
3 распредвал
Совет: не вздумай брать ремкомплект в сборе, как правило производство — Тайвань- деньги на ветер, много потом лишнего остается, а качество.. там только нормальны прокладки на крышку ремня ГРМ, лучше бери всё россыпью и проверенных производителей (кольца, МСК -Тoyota) сальники можно NOK, прокладка ГБЦ должна быть в бумажной упаковке и такая как бы в графите, (Лаковые — Тайвань — херня). Ну так в основе вроде все. Удачи. Мануал желателен, если никогда не разбирал.

не получится. Надо валы снимать, ремешок ГРМ, ну и всю прочую приблуду.

А опалина. может она там была давным давно?

Раз полез в мотор, то советую поменять все трущиеся детали.
Кольца, колпачки, вкладыши шатунные и коренные, сальники все включая коренной, ремни, помпу, прокладки. Вроде все. 🙂

Всем огромное спасибо за комментарии и помощь!!

Что касается зч, то беру все в Экзисте (живу в Питере), поэтому и надо мне точно знать, что заказывать.. Не знаю, где еще брать..
Все прокладки беру фирменные.

Мануал есть, в бумаге и электронный. Надеюсь, там понятно.

Опалины не было. Появилась после поездки Питер — МСК — Питер. Не гнали, максимум 4000 обмин

Поменять, конечно, хочеца все.. Но кошелек не резиновый.. Блин — приходится от чего-то отказываться..

Для этого надо будет снять и разобрать весь двиг.

Раз взял решил заменить прогоревшую прокладку ГБЦ а не капиталить и вываливать двиг, то — Прокладка головки блока(приобрел), Прокладка клапанной крышки(приобрел), Прокладка выпускного коллектора(приобрел), сальник распредвала, желательно маслосъемные колпачки (все равно башку снимаешь), прокладку впускного коллектора, прокладки патрубков системы охлаждения, уплотнительнык резиновые прокладки трамблера. Компрессию по любому до разборки проверь, проверь давление масла. Если сальники маслонасоса, передний коленвала живые и не текут, можно и не трогать. Расходники смотря из пробега, т.е. ремни, ролики ГРМ.
Перед заменой маслосъемных колпачков притри клапана, потом проверить тепловой зазор клапанов. Обязательно снимая ГБЦ раскручивай болты в последовательности указанной в букваре, и перед установкой ГБЦ проверь ее плоскость и плоскость блока, при необходимости спланируй плоскость ГБЦ.

При картерных газах в ОЖ всё равно снимать головку блока — внимательно её осмотри на предмет трещин в камерах (возможен перегрев движка и прокладка может тут ни при чём, был один случай).

Спасибо всем огромное!! Не ожидал столько ответов и советов.

З.Ы. так то не страшно все, а вот клапана меня пугают.. Не представляю себе как устроен механизм их выталкивания и как их «подгонять» и настраивать..

2 основных дефекта прокладки ГБЦ и их причины: замена прокладки в 7 этапов

Вышедшая из строя прокладка ГБЦ – причина немедленного прекращения эксплуатации транспортного средства, в противном случае последствия для двигателя могут быть губительные. Рассмотренные ниже дефекты могут возникать и в дизельных, и в бензиновых двигателях. Какую роль выполняет прокладка головки блока цилиндров, и почему так важно своевременно диагностировать поломку?

Что такое прокладка ГБЦ и ее функции?

Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.

Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:

  • металлические наиболее прочные и долговечные;
  • асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
  • безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.

Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:

  • обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
  • предотвращение попадания светлых примесей в масло;
  • защита зоны соединения от появления моторного масла.

Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.

Дефекты прокладки ГБЦ

Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?

Пробой прокладки ГБЦ и его причины

Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.

О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.

Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.

Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.

Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно:

  1. Перегрев двигателя сразу даст о себе знать, если прокладка асбестовая с добавлением металла. Высоких температур она не выдерживает и вздувается при первом же перегреве. Течь образуется после нескольких циклов нагрева/охлаждения, поскольку на месте вздутия прочность снижается.
  2. Деформация плоскости головки, которая прилегает к блоку. Данная проблема распространена среди алюминиевых головок. Чугунные сразу дают трещину. Замена в данном случае не обязательна, ремонт будет заключаться в шлифовке с помощью высокоточного станка.
  3. Неправильная затяжка болтов крепления или неравномерная затяжка приводит к потере прижимного усилия. Пробой происходит именно в этой зоне.
  4. Непосредственно качество прокладки также играет важную роль. Использование не оригинальной прокладки – это не способ сэкономить, а причина ее замены через несколько тысяч километров пробега.