Течет амортизатор что делать?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Течет амортизатор что делать?

Почему потек амортизатор

С технической точки зрения амортизатор — это, пожалуй, одна из ключевых деталей подвески автомобиля. Если все остальные узлы ходовой части диагностируются элементарно, с помощью монтажки, то полноценная диагностика амортизатора должна производиться только на специальном стенде. Несмотря на это, уровень производства амортизаторов сегодня настолько высок, что доля брака в конечной продукции не превышает 0,5%. Так почему же амортизаторы «текут»? У продавцов на это есть твердый и однозначный ответ: причина утечек гидравлической жидкости в зимнее время года прежде всего в неправильной эксплуатации.

«Комфортный рабочий диапазон температур для гидравлических (газо-масляных) амортизаторов — от -25оС до +30оС. В этом диапазоне амортизаторы работают без существенных перегрузок, но это не значит, что они не предназначены для работы в более низком диапазоне, — отмечает директор по продажам компании «Авторейд» Максим Легушев. — Я знаю, что амортизаторы Sachs испытываются на заводе при температуре воздуха -43оС. И даже в таких сложных условиях они демонстрируют отличную работоспособность. Важно только соблюдать правила эксплуатации».

Греем подвеску

Собственно говоря, правило эксплуатации амортизаторов в холодную погоду только одно — им надо дать возможность прогреться в щадящем режиме работы. Двигатель можно прогреть перед началом движения, а вот ходовую часть — нельзя. Соответственно, ее нужно прогревать в первые минуты движения.

«Прогрев амортизатора заключается в том, что после стоянки на морозе движение следует начинать медленно и осторожно, избегая ям и препятствий, чтобы амплитуда колебаний штока амортизатора была минимальной. В таком режиме гидравлическая жидкость постепенно выйдет на рабочую вязкость и температуру. Вероятность повреждения амортизатора и утечка гидравлической жидкости из амортизатора будет сведена к минимуму, — поясняет бренд-менеджер KYB компании «Росско» Евгений Ляхович. — Сколько времени потратить на прогрев подвески, каждый автомобилист должен решать самостоятельно, исходя из температуры окружающего воздуха, длительности стоянки автомобиля и субъективной оценки работы подвески».

Максим Легушев добавляет, что любой более-менее опытный автомобилист отлично понимает, когда амортизаторы уже прогрелись:

«Машина начинает плавно отрабатывать все неровности, подвеска становится мягче и срабатывает тише. Все это знают, но, видимо, в спешке многие не дают амортизаторам возможности прогреться и в итоге получают такую проблему, как утечка гидравлической жидкости».

Не всякая течь опасна

Механика процесса такова. Под воздействием низких температур гидравлическая жидкость загустевает и хуже прокачивается через клапаны. Если заставить амортизатор сильно сжаться в этот момент, то часть жидкости попросту не сможет пройти через канал и выдавиться через сальник амортизатора.

«Впрочем, далеко не каждая утечка гидравлической жидкости из амортизатора является критичной для его работоспособности. Небольшие подтёки жидкости через сальник или отпотевание в районе штока далеко не всегда приводят к ухудшению характеристик амортизатора. Скорее всего, после этого амортизатор будет нормально демпфировать и гасить колебания кузова», — отмечает сервис-менеджер автоцентра «7 ключей» Виктор Володюшкин.

Вообще, при проектировании амортизаторов производитель закладывает вероятность того, что со временем количество жидкости в камере будет уменьшаться.

«Это сделано специально, поскольку гидравлическая жидкость так или иначе постепенно расходуется на смазку штока. Незначительная утечка жидкости на управляемость автомобилем никак не повлияет. Качество обрабатывания всех дорожных неровностей также останется довольно высоким», — подтверждает Максим Легушев.

По словам Виктора Володюшкина, утечка гидравлической жидкости становится критической только после того, как из амортизатора выходит инертный газ, который служит дополнительным подпором и предотвращает вспенивание жидкости при прохождении мелких неровностей дороги. Такие повреждения стойки тут же становятся заметными при движении. Машина начинает сильно раскачиваться, больше времени уходит на гашение колебаний, ухудшается сцепление с дорогой.

Кто даст гарантию?

Определение гарантийного случая — это задача станции технического обслуживания, которая устанавливает амортизаторы.

«Как известно, по программе KYB-сервис авторизованные сервисные центры обязаны при установке амортизаторов тщательно проверять состояние подвески. Мастер принимает решение о том, каким будет срок гарантии. Максимальный срок гарантии составляет два года либо
70 000 км пробега. Если амортизатор в течение этого срока выйдет из строя, то на СТО где производилась установка, обязаны выявить причину. Если причиной дефекта является заводской брак, амортизатор будет заменен новым, — поясняет Евгений Ляхович. — Правда, если автомобилист на промерзшем автомобиле в -30оС устраивает на дороге ралли, не прогрев подвеску, то вряд ли такой случай будет признан гарантийным, поскольку детали ходовой части автомобиля на это попросту не рассчитаны, и вероятность повреждения амортизатора в данном случае ничуть не ниже, чем шанс порвать пыльники и сайлент-блоки».

Как повысить морозостойкость?

Этот вопрос наверняка сегодня интересует многих сибиряков, которым после экстремально холодного января пришлось выложить несколько тысяч рублей за замену стоек. Что ж, если для вас проблема стоит настолько остро, то можете поискать на рынке тюнинговые версии амортизаторов, в конструкции которых используются морозоустойчивые уплотнительные кольца. Подавляющее большинство автомобилистов уверено, что морозостойкость амортизаторной стойки целиком и полностью зависит от свойств гидравлической жидкости. На самом же деле устойчивость амортизатора к морозам во многом обеспечивается свойствами уплотнителя штока.

«Приведу простой пример, — рассказывает Максим Легушев. — Вы выезжаете на промерзшем автомобиле на дорогу и тут же попадаете колесом в яму. Часть загустевшей жидкости проходит через клапан, а основная масса бьет по сальнику. Если сальник на морозе сохранил свою эластичность, то он этот удар выдержит. Если же он «задубел», то жидкость вытечет».

Морозоустойчивость уплотнительных колец амортизаторов первой пятерки крупнейших производителей не вызывает никаких нареканий. Некоторые производители амортизаторов также выпускают мелкими сериями стойки, в которых залиты маловязкие и низкотемпературные гидравлические жидкости. Правда, крупные европейские и японские компании этим не занимаются, поскольку спрос на такие амортизаторы в мире крайне невысок. Так что искать такой амортизатор придется в модельном ряду российских производителей. К тому же, каким будет поведение таких стоек летом, при температуре +30оС, можно только догадываться.

Можно также заменить гидравлическую жидкость в своем амортизаторе более стойкой к холодам. Правда, для этого придется полностью разобрать амортизатор, а это уже вмешательство в его конструкцию, которое тут же лишит вас гарантии. Ни один производитель амортизаторных стоек не разрешает разбирать их для каких бы то ни было целей.

«Позиция производителей амортизаторов по данному вопросу непреклонна. Мы знаем, что в кустарных условиях некоторые СТО пытаются предлагать такую услугу, но в этом случае владелец автомобиля берет все риски на себя», — заявляет Евгений Ляхович.

Эту же точку зрения высказывают другие официальные дилеры компаний-производителей амортизаторов. При этом эксперты отмечают, что если потекший амортизатор вы установили совсем недавно (менее года назад), то можно заменить только одну стойку на оси автомобиля. Но прежде чем принять такое решение, лучше все же проверить, в каком состоянии находится второй амортизатор на этой оси.

Какие ваши первые действия, если потёк или скрипит амортизатор?

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Продолжим открывать для себя секреты предназначения отдельных узлов, систем или деталей вашего автомобиля.

Многие, особенно начинающие автомобилисты, убеждены в том, что амортизаторы автомобиля предназначены исключительно для создания комфортных условий движения пассажиров. Да, естественно, и это тоже входит в их функцию.

Но, каково же бывает изумление начинающего водителя, когда он, не обратив внимание на то, что у него потекли амортизаторы, вдруг! оказался в кювете. Не дай бог, конечно.

Что делать, если скрипит амортизатор?

Во время движения вы услышали, что спереди или сзади амортизатор скрипит. Не отмахивайтесь. Пришло время провести диагностику амортизаторов, а заодно и подвески автомобиля. Скрип амортизатора – это сигнал вам.

Диагностику подвески начните с визуального осмотра амортизаторов. И, если вы увидели, что потёк амортизатор, то не нужно откладывать его ремонт или замену в «долгий» ящик.

Знаете почему? Потому, что либо вы в любую минуту можете оказаться участником ДТП, либо целенаправленно и методично начнёт «разбиваться» подвеска. А это плюс к ремонту амортизатора и ремонт подвески. Плюс, естественно, в денежном эквиваленте.

Кстати, не ленитесь проводить визуальную диагностику амортизаторов систематически. Тем более, что ничего и делать-то не нужно. Вывернули колёса и убедились, что амортизатор не потёк, и всё в порядке.

Читать еще:  Бескамерная шина пропускает по ободу что делать?

При проведении диагностики состояния амортизаторов, многие начинающие автолюбители ошибаются, думая, что амортизатор неисправен, когда видят масляный налёт на нём. Масляный налёт на корпусе амортизатора – это допустимое явление. А вот, если вы увидите подтёки масла, то это означает, что амортизатор требует ремонта или замены.

Важно! Специалисты рекомендуют настоятельно, замена амортизаторов должна проводится в паре на одной оси, даже если второй амортизатор в порядке и не проявляет видимых признаков неисправности. Амортизаторы, как и тормозные колодки, или тормозные диски – детали парные, и соответственно требуют парной замены.

Ремонт или замена амортизатора – это ваш выбор

Традиционная причина того, что потёк амортизатор – это потеря герметичности. Происходит это, как правило, из-за того, что дорожные условия эксплуатации автомобилей, приближены к боевым. Но, легче нам от этого знания не становится. Нужно принимать решение.

Вывод о том, требуется амортизатору ремонт или замена, вы делаете самостоятельно, исходя из таких факторов:

  • если стоимость ремонта амортизатора немного отличается от стоимости нового, то, естественно, лучше купить новый амортизатор;
  • если вы обладаете определенными навыками, и сможете выполнить ремонт амортизатора своими руками, то можете попробовать восстановить его при помощи ремкомплекта.

Не стоит забывать о том, что большая часть современных амортизаторов – это неразборные детали. Поэтому, даже если вам предлагается в автосервисе восстановление амортизатора, то, поверьте, это сомнительная выгода и затея. Ведь не лампочку меняете, а деталь, отвечающую за безопасность движения.

Как показывает практика, восстановленный амортизатор служит недолго, и затем вновь у вас начнётся демпферный период. Поэтому, если текут амортизаторы, то наиболее оптимальное решение – это замена амортизаторов.

Восстановленный амортизатор прослужит не более 5 тыс. км., а новый, при условии его качества и штатной эксплуатации автомобиля – это гарантия на 4-5 лет.

Заглянув в Руководство по устройству и эксплуатации автомобиля, вы увидите, какой тип амортизаторов изначально установлен на вашем авто производителем. Если это амортизаторы с подкачкой, то их ремонт заключается, как правило, в заглушке трубок гидрожидкости.

Ремонт газовых или гидравлических амортизаторов в какой-то степени можно выполнить своими руками. Но для этого понадобится специальное оборудование, которое, естественно, у вас случайно в гараже не завалялось. А значит, придётся обращаться к специалистом, а это вновь финансовые затраты.

Практика подтверждает, что если у вас потёк амортизатор, то наиболее верным решением, является его замена новым.

Удачи вам, и пусть скрип амортизатора не беспокоит вас, как можно дольше.

Mazda 6 Американка › Бортжурнал › Восстановление работоспособности передних стоек (потекли и застучали в сильный мороз)

Началось все этой зимой, в сильные морозы. Пару недель температура опускалась до минус 40-45 градусов. Ездить приходилось каждый день на работу, а дороги у нас то кочка то яма. Появился в это время стук в передней подвеске. Так как все, что можно было поменять, уже поменяно, то под подозрение попали передние стойки. Подтверждением тому было то, что стук усиливался в морозы, а как только становилось теплее — стук уменьшался. Стойки были установлены новыми всего 2,5 года назад.

Как-то раз, заглянув под крыло, обнаружил запотевание нижних витков пружины, стало понятно, что стойки потекли и выпустили газ. Начал искать контору, которая смогла бы накачать газом стойки, нашел, но они не смогли ни чем помочь. У наших стоек шток тонкий и на конце приварена шпилька с юбкой, поэтому аппарат для восстановления работоспособности стоек не удалось бы надеть.
Немного подумав, решил заказать новые стойки (не Kayaba) с одного из интернет-магазинов. Забрал и начал проверять, но сравнив их со своими старыми стойками, вернул обратно в магазин, т.к. усилие, которое они развивали, ни в какое сравнение не идет с теми, что стоят у меня. На новых шток опускался от усилия одного пальца, представляю, как бы раскачивало машину на кочках или пробивало бы до отбойников подвеску.
С тех пор, а это уже месяц, все жду денег за возврат товара. А пока не получил деньги назад, решил «заколхозить» старые стойки. (Недавно созванивался с менеджером, возврат денег будет только в начале мая, это получается почти 2 месяца с тех пор, как я купил эти стойки. Очень долго проходит эта процедура…)

Как говорится «колхоз – дело добровольное».
Начал искать темы, про самостоятельное восстановление работоспособности неразборных стоек и нашел на одном из форумов. Все было описано так, как я себе и представлял.
Для подготовки проведения работ понадобилось: 2 соска от бескамерной шины (по одному на стойку), горелка, припой, флюс, паяльник, дрель и компрессор и по мелочи изолента, шприц, небольшая воронка. Ко всему прочему я решил еще заменить саму жижу в стойках. Долго не мог найти, что конкретно залить, многие советую ATF, первый раз я так и сделал (да да, я 2 раза снимал и ставил обратно стойки)) ), потом нашел другую жижу, для гидравлических систем.

Снимаем стойку и освобождения ее от пружины. Чистим, чтобы на ней поменьше было грязи.
Берем сосок колеса, его необходимо очистить от резины, по возможности укоротить, оставив только место для ниппеля. Выкручиваем заранее ниппель. Сосок лучше взять латунный, т.к. алюминиевый может плавиться во время пайки.

Необходимо выбрать место на стойке для припайки соска. Я выбрал такое место – сразу под чашкой пружины сбоку, если смотреть со стороны колеса на установленную стойку. Зачищаем это место зачистным кругом шлифовальной машины или просто наждачной бумагой. Лудим это место используя горелку, чтобы прогреть металл, так же лудим сосок. Прикладываем его к месту пайки на стойке и добавляем припой по периметру, чтобы усилить конструкцию и сделать герметичным стык.

Далее понадобится дрель со сверлом на 2 или 3 мм. Просто просверливаем отверстие в стойке через сосок. После этого готовим емкость, куда можно слить жижу, которая находится в стойке и переворачивая вниз соском к этой емкости и выливаем/выкачиваем всю жижу из стойки, толкая и вытягивая шток стойки, периодически переворачивая ее, пока все не вытечет. Если шток от начала до конца будет свободно ходить без остановки и усилия, значит вся жижа вышла.

После этого берем небольшую воронку, обматываем сосок изолентой и насаживаем сверху, чтобы она плотно села и не пропускала жижу, которую будем заливать в стойку. Берем новую жижу, шприц и постепенно растягивая шток, доливаем в воронку, считая мл. Примерно в стойку влезает 200мл. Старой жижи слил примерно столько же, может чуть меньше, но с учетом того, что зимой все же выдавило через сальник какую-то часть, то залил больше.

Как только вся жижа зайдет, необходимо закрутить ниппель в сосок и начать процедуру прокачки. Но перед этим накачиваем в стойку воздух компрессором. Знаю, что воздух будет как окислитель, но на такой малый объем я не думаю, что окажет какое-то большое воздействие.
Для удобства накачки следует сточить 4-5 витков резьбы с соска, т.к. объем в стойке очень маленький и никак не получится накачать как колесо. Необходимо моментально «отстегнуть» штуцер компрессора от соска в момент полной накачки, иначе потеряете атмосферы. Накачивал примерно по 8-9 атмосфер. Накачивать нужно в горизонтальном положении соском вверх, плотно прижимая штуцер, иначе окатит жижей из стойки во время отстрела.

Теперь сама процедура прокачки.
Инструкция взята со страницы www.drive2.ru/b/451310216735097650/
Текст переведен с оригинальной инструкции по установке Kayaba
ВНИМАНИЕ ! Если перед установкой не прокачать двухтрубный амортизатор, это является частой причиной, когда выходит из строя поршневая система амортизатора. Это является грубым нарушением инструкций по установке и вероятная причина, когда случай является негарантийным! Если во внутренней гильзе амортизатора присутствуют остатки воздуха, то амортизатор не будет должным образом выполнять свои функции. Неполадки в работе приводят к стукам, шумам при работе амортизатора и вероятному его выходу из строя. Новые амортизаторы с завода могут иметь пузырьки воздуха в поршневой системе амортизатора.
Основываясь на длительном опыте работы, конструкторы и инженеры компании подготовили рекомендации по прокачке амортизатора:
Перед тем как установить на автомобиль двухтрубный амортизатор, его нужно привести в рабочее состояние. Во время хранения и транспортировки, в двухтрубных амортизаторах, жидкость может перетечь в наружный цилиндр из внутреннего, при этом в рабочий цилиндр(внутренний) попадает газ . В этом случае его дроссельные клапана будут разрушаться и амортизатор будет издавать посторонние шумы и стуки при работе в автомобильной подвеске. Чтобы избежать неисправностей амортизатора, его перед установкой на автомобиль непременно нужно прокачать.

Читать еще:  Как поставить рупора в машину?

Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.

Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)

Итог всей проделанной «махинации» — при пробеге в более чем 1500 км по плохим и хорошим дорогам 3х областей, никаких стуков не было слышно. Работают стойки гораздо мягче, даже, кажется, что с «новья» они такими не были, может быть из-за того, что я не совсем правильно их прокачал изначально. Потеков вокруг сосков нет, сальники сверху не потеют, давление держат.

Потекли амортизаторы (стойки). Что делать и можно ли ездить? Какие будут последствия

Ну что же весна, дороги не просто убиты — они «расстреляны». На них даже за малейший период, буквально за несколько дней, можно убить свою подвеску. Первыми страдают амортизаторы или стойки (как мы привыкли их называть), а уже потом все «резинки» (но про это чуть позже). И вот приехав на станцию шиномонтажа (менять зимнюю резину на летнюю), вы замечаете — что они предательски потекли! Что делать? Можно ли на них ездить? Какими будут последствия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Амортизаторы это неотъемлемая часть подвески, без которой просто нельзя обойтись! Они гасят колебания пружин, которые в свою очередь делают подвеску комфортнее. Если бы амортизаторов не было, то машину мотало бы просто как качели, на любой кочке подпрыгнули, и колебательные движения вверх-вниз будут продолжаться порядка 30секунд, может чуть больше или чуть меньше не суть. При таких «качелях» и днище все можно разбить в дребезги, да и подвеску туда же. Амортизатор и есть тот защитный «буфер», который убирает эти колебания, таким образом, проехав даже глубокую яму – машину у вас «качать» не будет, вы будете продолжать уверенное движение. Думаю, все знают принцип работы — но стояло немного напомнить.

Почему текут амортизаторы?

Все дело в устройстве самой стойки, сейчас на данный промежуток времени, можно встретить всего три основных конструкции:

  • Это масляные амортизаторы
  • Газо-масленые
  • И газовые

Принцип работы у тех или других почти одинаков – если грубо это цилиндр, который заполнен внутри маслом, либо же газом, либо и тем и другим сразу (разделено по камерам). Через эту «массу» ходит специальный поршень с прикрепленным штоком, который не сжимает ее и не растягивает, он ходит в жидкости благодаря специальным мелким отверстиям «жиклерам». А так как отверстия маленькие, то шток не может перемещаться быстро – ход очень затруднен. Благодаря такому строению, и гасятся колебания (это если кратко, будет подробная статья про работу и устройство амортизаторов).

Так вот – чтобы это масло не выходило за пределы нашего цилиндра (корпуса стойки), также чтобы шток не спускал масло или газ, сверху его запирают специальными уплотнительными и резиновыми прокладками. Поэтому внутренняя составляющая газ или масло, не могут выйти за пределы корпуса.

Однако от большого износа штока, либо от износа прокладок — масло или газ начинают выходить сверху из корпуса, начинают сочиться. Если газ не видно и амортизатор остается сухим, то вот масло стекает сверху вниз и амортизатор становится мокрым. Это говорит нам о том, что он вышел из строя, либо постепенно выходит! Нужно менять. Именно поэтому текут амортизаторы – просто он выработал свой ресурс, либо разбит (по нашим то дорогам).

Что делать и можно ли ездить?

Ездить то конечно можно, вообще можно и без амортизаторов «гонять» — вот только как? Конечно если у вас потекла одна стойка, то ее можно и не заметить, а вот если сразу две, или как было у моего друга три (две спереди и одна сзади), тогда машину будет «мотать» как на американских горках. Даже малая скорость и реагирование на мелкие неровности заставляли авто раскачиваться, я уже молчу о каких-то резких маневрах (поворотах например), машину просто несло!

Что делатьсрочно менять, чем быстрее — тем лучше, иначе из-за своей неправильной экономии на стойках – потом заплатите больше.

Можно ли ездить:

  • Если потекла одна стойка, то можно, но нужно быстрее ее менять (почему поймете дальше).
  • Если потекли несколько, скажем две или три – то ездить нежелательно, а если нужно то делаем это крайне аккуратно, на небольших скоростях. Не совершайте резких маневров, торможений, обгонов входы в повороты – это с неработающими амортизаторами чревато авариями.

Ребята я понимаю, что оригинальные амортизаторы, стоят дорого, но менять надо! ДА и можно найти вполне вменяемые оригиналы, например KAYABA, очень вменяемое качество и более-менее цены.

Последствия, если не менять

НУ что же экономные вы мои – если не менять 1 потекшую стойку вовремя, то за ней по кругу пойдут остальные. Почему? Да все просто – машина рассчитана на удержание 4 сторон, то есть должны работать все 4 амортизатора. Если какой-то выходит из строя – вся нагрузка передается на 3 стороны, но они на нее не рассчитаны – и начинают ломаться. И с каждым вышедшим из строя, нагрузка перераспределяется на два и т.д.

Простыми словами – если вы в свое время не замените 1 стойку (сразу как заметили, можно ездить до недели, пока ждете деталь), то уже через месяц выйдет вторая, затем третья и затем последняя. То есть большой шанс – при не смене одной, заменить сразу все!

Если и это вас не пугает, ну покатаюсь на качающейся машине ну и что, читаем другие последствия:

  • Подвеска будет пробиваться быстрее, соответственно начнут, выходит из строя все задействованные в ней части, но первым делом начнут «умирать» всевозможные резинки – сайлентблоки, втулки, даже шаровые и рулевые наконечники. Те колебания, которые должен поглощать амортизатор, начнутся поглощаться всей подвеской.
  • Есть большая вероятность, что оторвете что-нибудь снизу авто, например на днище, банально глушитель. Как? Да просто – вас будет мотать не по-детски, а если колея? Прощай «глушак».
  • Управляемость упадет в разы. Такая машина практически не управляема на больших скоростях. Как я уже писал заносы, раскачка, банально может выкинуть на «встречку» при маневре.

Еще раз повторяю ребята, нужно менять — как только заметили «сопли» (подтеки). Ведь если стойка «сопливиться», только начала течь, она еще держит какое-то время, пока все масло не выйдет из корпуса, а вот потом она уже становится пустой и банально не работает.

Читать еще:  Какой производитель свечей зажигания лучше?

Так что у вас есть неделя – ну максимум две. Заказывает, и меняйте, убережете другие от поломки.

На этом все, думаю было полезно.

(22 голосов, средний: 4,55 из 5)

Похожие новости

Передний или задний привод. Что лучше и надежнее, основные отлич.

Что такое опорный подшипник. Разберем переднюю стойку (амортизат.

Существует целых 4 различных метода проверки стойки без её снятия:

  • внимательный осмотр для этого желательно снять колесо;
  • наблюдение за работой под нагрузкой;
  • наблюдение за автомобилем в движении на поворотах, при проезде неровностей;
  • измерение.

Визуальный осмотр

Первое, на что нужно обратить внимание – это внешний вид самой стойки. Порой он скажет о её состоянии гораздо больше, чем остальные методики проверки. Если стойка потекла, либо она мокрая – желательно её заменить. Чтобы быть уверенным в диагнозе можно просто протереть сухой тряпкой поверхность амортизатора. После чего через несколько дней повторить осмотр.

Желательно поднять автомобиль на подъемнике: штоки амортизаторов должны блестеть. Если присутствуют следы ржавчины, другие дефекты, то это говорит о неправильной работе детали. Ещё один косвенный признак – наличие дефектов на шинах автомобиля. Присутствие неравномерного износа говорит о несимметричной нагрузке. Помимо прочего важно оценить состояние:

  • защитного комплекта – пыльников, пружин;
  • верхних опор.

Нагрузка на кузов машины

Старый, дедовский метод – качнуть кузов автомобиля и посмотреть, как стойки отработают это движение. Если после одного толчка амортизатор свершил более 1 поступательного движения, то пора его менять. Но нужно помнить: подобный метод будет актуален только в случае, если амортизатор совсем «мертвый». Также он позволит определить заклинивший амортизатор. Раскачать кузов будет просто невозможно.

Управление, эксплуатация

Косвенные признаки неисправностей стоек амортизаторов – проблемы при эксплуатации машины:

  • колеса «рыскают» при проезде неровностей;
  • присутствует раскачка в разные стороны – без видимых на то причин;
  • отсутствие нормальной обратной связи на руле.

Нужно помнить: подобные признаки неисправных стоек присутствуют не только на больших скоростях. Но даже если на спидометре сильно меньше 60 км/ч. Важно помнить, что ухудшение управляемости – один из первых признаков неисправности не только рулевой системы. Но и амортизаторов.

Измерение расстояний и размеров

Один из самых простых и точных способов определить наличие неисправность – измерить зазоры, габариты. Оптимальное решение: обратить на сервисную станцию. Квалифицированные мастера точно помогут установить есть ли необходимость в замене. Нужно помнить, что на эффективности работы подвесной системы автомобиля сказывается даже один неисправный амортизатор.

Нужно помнить, что работа со стендом в мастерской подразумевает необходимость его настройки под определенный автомобиль. Например, нередко случается, что данные говорили о почти полном износе подвески авто. В то же время на дороге, вне зависимости от скорости, машина вела себя идеально. Причина была проста: стенд просто не был настроен на работу с жесткой подвеской.

Стуки и скрипы подвески. Как исправить

Нередко возникают посторонние звуки в подвеске, амортизаторах. Это стуки, скрипы. Чаще всего подобное присутствует в передней части подвески. Причем не обязательно причина кроется в самой стойки. Звуки может издавать:

  • рулевая тяга;
  • опорный подшипник;
  • шаровая опора.

Проблемы в данных узлах возникают чаще, чем в стойках амортизатора. Потому при возникновении посторонних звуков нужно в первую очередь провести их ревизию. Обычно проблема кроется в подшипнике. Заменить его не проблема даже при отсутствии опыта. Достаточно минимального набора инструментов. Аналогично дело обстоит с шаровой опорой.

Но иногда проблема кроется как раз в стойке амортизатора. Одна из распространенных проблем – посторонние звуки издает отбойник. Он просто падает вниз по штоку. Что приводит к возникновению скрипа.

Проблема может заключаться в стоечной шайбе: когда она плохо прижимает втулку самой опоры к подшипнику. Необходимо одновременно сразу поменять шайбы, опоры. Нередко возникает скрип в определенных ситуациях. Например, на кочках. В таком случае причина почти в 1000% случаях кроется в стойках амортизатора. Исправить это можно только одним способом – полной заменой.

Что делать если потекла стойка амортизатора: последствия

Текут амортизаторы в силу своей конструкции: они представляют собой цилиндр, который ходит в специальной гильзе. Через массу масла или газа (либо одновременно и то, и другое – комбинированный тип) ходит специальный поршень. На нем зафиксирован шток. Благодаря которому отсутствует сжатие, растяжение. Сам процесс колебаний имеет место благодаря жиклерам.

Они имеют небольшой размер. Именно по этой причине шток перемещается на небольшое расстояние, медленно. Чтобы предотвратить вытекание масла, выход газа из амортизатора в верхней своей части он снабжается специальными уплотнителями, прокладками. Благодаря им наполнение гильзы не выходит за её пределы. Однако при серьезном износе масло начинает постепенно сочиться. Виной тому следующие детали:

Наличие вытекающего масла говорит о том, что деталь постепенно выходит из строя либо уже вышла! Протечка говорит о том, что амортизатор уже выработал свой ресурс. Ему требуется ремонт либо замена. Протечка – очевидный признак неисправности подвески. Многие задаются вопросом: можно ли эксплуатировать автомобиль в таком состоянии? Однозначного ответа на него нет.

Например, если из строя вышла всего одна стойка – то некоторое непродолжительное время использовать автомобиль возможно. Но если стойки вышли из строя парой (две спереди или сзади) – то от езды лучше отказаться до замены. Так как в противном случае машину будет «мотать» по дороге как на американских горках. Причем вне зависимости от скорости движения. Резкие же маневры могут привести к аварии. Причем замену лучше всего осуществлять при возникновении обозначенных выше признаков сразу.

  • если потекла одна стойка – то некоторое время использовать автомобиль, не нагружая сильно кузов, возможно;
  • если потекли 2 или 3 стойки – ездить нужно крайне осторожно, на малой скорости и только до ближайшего автосервиса!

При выборе амортизаторов нужно быть внимательным. Одним из компромиссных решений по соотношению цена-качество на сегодняшний день является KAYABA.

Какие водителя ждут последствия при эксплуатации текущих стоек

Многие задаются вопросом: можно ли ездить и какие возможны последствия? При эксплуатации автомобиля с 2-4 вышедшими из строя амортизаторами будут иметь место следующие последствия:

  • постепенно выйдут из строя остальные детали подвески, возможно будет «поведен» кузов – так как гасящий удары, колебания буфер в виде поршня будет отсутствовать;
  • подвеска будет принимать на себя удары и постепенно выйдут из строя всевозможные резиновые компоненты (сайлентблоки, втулки и шаровые) – так как они будут поглощать колебания;
  • расстояние от нижней точки дна автомобиля до земли будет меньше – что может привести к повреждению на больших кочках (например, просто оторвет глушитель).

Ко всем прочим неприятностям добавится также снижение управляемости – она упадет в разы. Если течь в стойке только появилась, но масло ещё просто не успело вытечь, то некоторое время она будет нормально работать. По времени примерно 1-2 недели, не более того. Если долгое время использовать машину с неисправными амортизаторами – то это может привести к неравномерному износу резины. Так как будет присутствовать перекос кузова.

Не рекомендуется ездить на большой скорости даже с одним неработающим амортизатором. Управляемость существенно снижается, велика вероятность попасть в дорожно-транспортное происшествие. Причем страховая компания может запросто отказать в выплате сославшись на неисправность автомобиля. Потому важно быть внимательным при использовании машины с проблемами в подвеске. Причем касается это не только стоек амортизаторов.

При возникновении первых признаков неисправности необходимо осуществлять замену на новую. Желательно приобретать оригинал. Ресурс их на порядок больше – как и качество.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector