Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Сорвал резьбу в блоке цилиндров что делать?

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Опции темы
Поиск по теме

Восстановление резьбы в блоке цилиндров

Кто-нибудь восстанавливал ослабленную-изношенную, но не сорванную резьбу в блоке, конкретно — под болты ГБЦ? И нет ли у кого опыта использования фиксаторов резьбы, ремонтных шпилек, ввёртышей?

точи шпильку с конусной резьбой и на фиксатор резьбы ее

я на хондовском движке от цивика рассверливал в блоке (тоже алюминиевый) резьбу до М12 и вкручивал туда шпильку, второй конец которой был М10, затягивал головку соответственно гайкой а не болтом. Со шпилькой мне показалось проще чем с ввертышем. Рассверливал и нарезал резьбу в гаражных условиях, к токарю обращался только чтоб выточить подходящую шпильку. С тех пор сильно боюсь затягивать болты ГБЦ, когда блок алюминиевый, легко испортить резьбу в блоке

Конус чтобы закрыть доступ воздуха для фиксатора или чтобы врезалась покрепче? Видимо снизу поуже?

А может болты М11 вместо М10 поставить попробовать кстати? Подточить напильником немного.

Такие способы явно лучше ввёртышей вроде. Поподробнее бы.

Анаэробный герметик — есть разной крепости, читал. Но я так понял он в изношенной резьбе не отвердеет — будет доступ воздуха. Он для фиксации плотной резьбы видимо. Вещь мощная, но пугают, что не открутить будет. Если применяли где-нибудь, то какой? Я как-то в хабе красный применил, фиг, не отвердел.

В свое время на УАЗе и на Волге делали именно так, точили шпильку с двумя диаметрами. Боюсь что анаэробные фиксаторы здесь врядли помогут, у них немного другая задача.

+1
Фиксатор резьбы для того чтобы само не открутилось, прослабленную резьбу ничего не спасет

Читать еще:  Подержанные автомобили какой марки лучше?

А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

Последний раз редактировалось gorst; 08.03.2010 в 17:33 .

как-то всё само собой ровно получилось, отверстие то было уже, надо было его просто развернуть до большего диаметра

магазинные анаэробные фиксаторы гамно. Что разьемный, что нет.
По теме, лучше шпильку сделать новую.

А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

Тянуть лучше сотню. и слабеть не будет..
книжки они разное пишут.

Вроде хвалят, кто правильно использует, анаэробные — значит твердеют без доступа воздуха, т.е. резьба должна быть очень плотной или конической. Пока рабочий вариант шпилька на М12+M10, зафиксированная фиксатором.

Протягивал под 80-90, продержалось полгода, зимой ослабли болты. Но в тот раз проверил голову и блок двумя толстыми линейками и щупом 0.1, а в этот раз отдавал спецам — сказали кривая голова была, сняли 0.15мм, может из-за этого болты ослаблялись, не понятно. Но все левые болты вышли с заусенцами алюминия, кушают резьбу уже. Ещё у второго левого раскрошился бортик, похоже шайбу положил округлой стороной вниз, может это ослабило левую сторону.

Читать еще:  Какие автомобильные диски лучше?

Поэтому надо что-то делать, хочется идеальной новой резьбы :).

Последний раз редактировалось gorst; 10.03.2010 в 01:59 .

А какую резьбу делал, тем же шагом? Диаметр вроде надо диаметр резьбы минус 1.6мм, т.е. 10.4мм? Проходил с керосином и несколькими метчиками, черновой, средний и чистовой какие-то? Как зафиксировал шпильку и резьба цилиндрическая или коническая? Каким моментом потом тянуть гайки? Какая сталь на шпильки? И главное — каков результат?

Встречал ещё необычные методы:
1 дырявят дырку глубже и нарезают родную резьбу+длинный болт, но нет ли там пустот, вроде монолит донизу должен быть.
2 фиксация резьбы толчёным стеклом с маслом, якобы держит намертво.

Пока заказал 10 шпилек на две резьбы — 11×1.5 + 10×1.5. И хорошим метчиком 11×1.5 попробую пройти дырки 10×1.5 в блоке, рекомендуют для смазки керосин+спирт спецы.

Нарезал, не так и сложно оказалось, потренировался на алюминиевой детальке. Перед нарезанием 11×1.5 надо аккуратно пройтись сверлом 9.5 и в керосин метчик макать, почаще вынимать и чистить, вперёд назад не лениться, так стружка подрезается. Метчик нужен хороший, не использовать из дешёвых наборов, они даже на резьбу не налезают.

Новенькая резьба, отлично. Шпильки скоро сделают. Заказал длину 110мм и с концов по 30мм две резьбы — 10×1.5 и 11×1.5. Только подумываю — каким моментом теперь гайки тянуть, по книжке — 68нм в несколько приёмов, но это для болтов, а тут гайки будут, сталь на сталь.

Голова со шпилек нормально снимается с коллекторами. При примерке возникла другая проблема — простые гайки М10 не годятся — не закрутить. Нужны хитрые гайки — глухие, высокие и такие, чтобы при закручивании не вылезать за диаметр 17. Это головка на 12, или нужна гайка с выдавленным шестигранником. Высота гайки не должна превышать 3см.

То ли хитрые гайки заказать, то ли болты М11 и тоже с хитрой головой — шестигранник 12 и диск 17? Может кто чего присоветует?

Читать еще:  Овальные динамики в машину какие лучше?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector