Низ двери ржавеет что делать?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Низ двери ржавеет что делать?

Hyundai Elantra GLS БЕЖЕВАЯ НОТКА ♫ › Бортжурнал › Тревожный признак – ржавчина на нижней кромке двери

Машине у меня 8 лет от роду (2010 год выпуска). Машина немолодая и вопросами коррозионной стойкости я себя озадачил. Поискал данные в сети и нашел что заводская гарантия от сквозной коррозии для Hyundai Elantra XD составляла 3 года (вне зависимости от завода на котором собиралась машина). Так же встретились данные экспертной оценки коррозионной стойкости автомобильных кузовов. Для Hyundai Elantra XD она оценивается в 6 лет. Значит самое время внимательно обследовать состояние автомобиля и принять меры к защите от коррозии.

Первым звоночком для меня стал вздувшийся шовный герметик на нижней кромке водительской двери. Потыкав в него пальцем и поняв, что он шевелится решил срезать его и посмотреть что там. Открывшаяся картина не очень приятная, хотя и находится только в начальной стадии

К кардинальному лечению со срезанием кромки я не готов, поэтому пробую обойтись малым вмешательством:

1. Заклеил прозрачным скотчем место стыка бархотки и стекла чтобы на время ремонта в дверь не попадала вода, т.к. машиной пользуюсь ежедневно да и поставить ее в теплый бокс возможности нет

2. Срезал шовный герметик по всей нижней кромке

3. Зачистил все поверхности, к которым есть доступ до металла – сначала процарал отверткой и ножом, потом проволочной насадкой на маленькую шлифмашинку «типа Дремель», потом шкуркой

4. Заклеил весь низ двери бумажным скотчем и плотно залил все пораженные места безотмывным преобразователем ржавчины, в том числе старательно запихивал преобразователь в шов

5. Через сутки после нанесения преобразователя покрыл кислотным грунтом в два слоя

6. Через сутки после нанесения кислотника – два слоя акрилового грунта

7. После полного высыхания грунта вмазал в шов шовный герметик. Место неудобное, шов специально не раскрывал, поэтому герметик запихивал в шов маленьким резиновым шпателем

8. Последним покрасочным шагом стала покраска в два слоя и лак в два слоя

На этом работы по созданию внешнего защитного слоя завершены. Используемые материалы (слева направо):

1. Преобразователь ржавчины в грунт Wurth
2. Грунт кислотный Reoflex
3. Акриловый грунт Reoflex
4. Шовный герметик NOVOL
5. Эмаль MOBIHEL
6. Лак MOBIHEL

Внешне выглядит все хорошо. Однако коррозия двери идет не снаружи, а изнутри. Значит нужно какое-то средство, которое можно запихать / залить в дверь. При этом это средство должно попасть в шов, просочиться через ржавчину, которая там есть до самого металла и остановить (или сильно замедлить) процессы коррозии.

Ясное дело, что это должен быть какой-то антикор, вот только какой? Много чего перечитал в открытом доступе и для себя пришел к выводу что антикор должен быть масляный. В идеальном случае какое-нибудь консервационное масло которое затекло бы в самые маленькие щели и зазоры и там более менее застыло.

В итоге наткнулся на запись sscdimon про «вечный» антикор www.drive2.ru/l/4897057// Вот по этому рецепту я и пойду.

Купил пушечное сало ОЙЛРАЙТ и РАСТ СТОП Б

По информации на сайте ruststop.ru/ средство производится в Канаде, производитель «A.M.T. Inc.». Однако на упаковке изготовителем указан Rust Stop Inc

И обратите внимание на штрих-код. Как бы ни разу не код Канады, ну да ладно…

Пушечное сало фасовано в пластиковое ведерко поэтому расплавить его сложно (если поставить на плитку, то есть опасность расплавить упаковку). Поэтому вооружившись феном вытопил все сало в алюминиевую кастрюльку, догрел до полного растопления, вбухал чуть больше половины бутылки раст стопа и перемешал. Перемешивается сложно, так что мешать нужно долго. После полного перемешивания разлил готовый к применению антикор по более мелкой фасовке – использовал жестяные литровые банки из под пива со снятой крышкой. В такой банке и расплавить антикор потом можно будет.

Через пару дней после приготовления антикора закончил описанные выше покрасочные работы. Еще пару дней на высыхание краски и лака и можно антикорить.

Разобрал дверь, растопил немного антикора, шприцом впрыснул в самый угол и остальное промазал кистью. После этого немного прогрел дверь феном (аккуратно чтобы краска не вспучилась). Грел до тех пор пока из дренажных отверстий не закапало немного. После этого нагрев прекратил

Теперь остается наблюдать за дверью как она себя далее будет чувствовать. Наверное первые выводы можно будет делать после зимы

Hyundai Elantra 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Hyundai Elantra, 2004

Hyundai Elantra, 2009

Hyundai Elantra, 2001

Hyundai Elantra, 2006

Смотрите также

Комментарии 58

Я читал эту статью. Голова уже пухнет от информации, столько вчесго перечитал за целый день. Уже подумал аэрозоль мне в помощь хD забрызгал за 10 минут и порядок ))

Порог прогреть будет сложнее чем дверь. Может всетоки в жаркую погоду + пока смесь на плите в разогретом состоянии заливать малыми пропорциями?! Мовиль такойжи фирмы «OILRIGHT» я точно знаю что греют и заливают шприцом, но пуш сало я так понимаю на много — много гуще.

Вот тут www.drive2.ru/l/4897057// автор технологии пишет:

Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.

Т.е. прогревается обрабатываемый участок (феном или плиткой — главное не перегреть чтобы краска не вспучилась) и наносится состав

Ну дад, на фото видно, сделано на совесть. Либо спомощью шприца все это дело загнать и поверх забрызгать аэрозолью, либо искать другой вариант. время до зимы есть буду изучать вопрос.

Я мазал арки в самую жару — когда было +30 в тени. На солнце было вообще жарко — машина разогрелась и мазалось очень хорошо. Двери мазал когда температура была +25 примерно и пасмурно — мажется намного хуже. Так что этой смесью антикор лучше наносить на нагретую поверхность — или в солнечную жаркую погоду или в боксе разогревать машину

Вот меня этот вопрос тоже мучает, наверное смесь ровномерно не ляжет. Но есть один + в пороге очень много полостей (сверху, снизу сзади порога) спомощью шприца и шланга (либо трубки от капельницы) попробовать ее загнать туда стоит. Ну и наверное полностью порог обрабытавыть не буду, толька задню часть (которую успешно переварили)

Вот меня как раз этот момент сдерживает. По хорошему нужно смесь распылять. Есть опасение что смесь остынет пока дойдет до распылителя и не будет распыляться. То ли дело задние арки — разогрел смесь феном и кистью намазал. Как остынет и перестанет мазаться — еще разогрел

Ну вроде как на просторах драйва пишут с помощью большого медецинского шприца. Пока вопрос до конца не изучил, но сосмесью определился, спасибо за совет. Авот как доставить ее в порог, буду изучать.

Смесь становится жидкой после разогревания примерно до сотни градусов. Если пшикать ее из шприца, то хорошо получается пролить 10-15 см (я использовал этот способ в недоступном для кисти углу двери). Если нужно равномерно пролить на большее расстояние, то получится ли сделать это шприцом непонятно

Еще вопрос, для обработки порога внутри, данная гримучая смесь подойдет? Или лучше использовать ПУШСАЛО с РАСТ СТОП-ОМ «для скрытых полостей»

Скорее всего подойдет, но как ее туда запихать не понятно

Добрый, подскажи после данной обработки, как долго аромат данной смеси держался в салоне? И есть ли запах в жаркие дни?

Аромат очень слабый — пахнет вишневым компотом. Пахнет первые полдня. На следующий день уже не пахнет. Причем это мне жена говорила, у нее нос очень чуткий. Я сам запахи слабо чувствую — по мне так через час уже не пахнет ничем. В жаркие дни запах не появляется

Как успехи после зимы? Интересно.

А что-то я туда не заглядывал. Спасибо за напоминание. Посмотрю и напишу

Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

  • плохая антикоррозионная обработка металла;
  • электрохимический процесс;
  • систематический контакт с водой;
  • антиледовые реагенты.

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

  1. Вздутие лакокрасочного покрытия на наружной поверхности. Несмотря на то, что ЛКП не повреждено, это не означает отсутствие под слоем краски ржавчины. В 60% водители обнаруживают значительный очаг коррозии, сквозную дыру, после того как очищают поверхность.
  2. Видимые полосы ржавчины на нижней части двери. Дефект возникает в месте скола или микротрещины ЛКП. В этом случае гниль проникает как во внутренний карман, так и на порог.
  3. Значительные очаги коррозии по нижней кромки двери. Такой дефект не возникает за один день, но если авто зимовало на улице под простым тентом, не эксплуатировалось, то за 3 месяца зимы коррозия может покрыть всю деталь, затронуть элементы днища.
Читать еще:  Цветная электрическая схема электрооборудования lada granta с описанием электропроводки

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

  1. Пассивная защита. Элемент кузова очищается от грязи, высушивается, обрабатывается битумной мастикой. Используется антикор на основе парафина для внешней поверхности, в закрытую полость необходимо залить масляной состав.
  2. Активная преобразующая профилактика. Для защиты используются не просто антикоры, а составы, которые вытесняют влагу по типу Мовиля с консервантами первичных очагов ржавчины. Жидкими составами обрабатываются элементы кузова, после высыхания образуется защитная пленка. Главное условие для использования Мовиля — отсутствие синтетических уплотнителей в двери, агрессивный состав разрушает резинки и пластиковые накладки.
  3. Комплексная профилактика предполагает использование как антикоров, так и обработку металла грунтовкой после предварительной зачистки кузовного элемента.
  4. Оцинковка. Дорогой производственный метод защиты кузова автомобиля от коррозии. Многие бренды цинкуют горячим методом на стадии сборки, поэтому двери, пороги, днище автомобиля устойчивы к ржавчине. Лучшие результаты показывает компания Вольво. Автомобили бренда не гниют после 15 лет эксплуатации. В домашних условиях можно использовать грунтовку с высоким содержанием цинка.
  5. Конструктивная защита. Современный способ предотвратить появление коррозии основан на том, что на автомобиль устанавливают систему, которая управляет потоком электронов на поверхности металла. Это устройства катодной, анодной, электронной защиты используется на моделях премиум сегмента.
  6. Ламинирование, установка накладок. Защита двери от ржавчины пленкой направлена в первую очередь на предотвращение появления сколов на ЛКП от летящего гравия. Автомобильный пленочный антикор наносится самостоятельно, срок службы пленки до 1,5 лет.

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

  1. Состав должен сохранять текучесть, чтобы хорошо пропитывать ее микротрещины.
  2. Не разрушать лакокрасочное покрытие.
  3. Обладать свойствами консервирования ржавчины.

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

  1. Сохранять прочность при высоких, низких температурах.
  2. Иметь высокие антиударные свойства, оптимальную степень адгезии.
  3. Быть устойчивым к агрессивному воздействию антиледовых реагентов.

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Dinitrol 479. Для распыления вязкого состава используется пистолет высокого давления. Средство наносится толстым слоем до 2 мм. В антикоре используется синтетическая резина совмещенная с ингибиторами коррозии. Вспененный состав образует на поверхности металла прочное покрытие устойчивое к механическому повреждению, проникновению влаги.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

  1. Вымыть, высушить поверхность.
  2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
  3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
  4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
  5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

  1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
  2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
  3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
  4. Пластилин ─ 2 пачки.
  5. Пушеное сало ─ 1 банка.
  6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

  1. Обработать поверхность обезжиривателем.
  2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
  3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
  4. После высыхания покрасить.
  5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

  1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
  2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

  • если производитель не оцинковал детали кузова производственным способом;
  • при повреждении ЛКП;
  • во время эксплуатации зимой при стоянках машины вне гаража.

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

Особенности обработки внутренних полостей дверей автомобиля от коррозии

Приобретая новый авто бюджетного сегмента, или выбирая модель на вторичном рынке, водители всегда сталкиваются с проблемой, чем обработать двери автомобиля внутри от коррозии. Плохо обработанные скрытые полости кузова — это всегда опасность получить гниение каркаса c неожиданной стороны. Самыми уязвимыми элементами остаются пороги, нижние части дверей, колесные арки.

Причины коррозийного поражения

Водители должны понимать, что внешняя обработка дверей антикоррозионными средствами будет бесполезной, если ржавчина разрушает металл изнутри. Полость, которая находится под обшивкой, служит карманом для бокового стекла, проложенных кабелей, блоков датчиков и пр. необходимо защищать от коррозии так же основательно, как и видимую часть двери. Причины возникновения коррозии:

  • плохая антикоррозионная обработка металла;
  • электрохимический процесс;
  • систематический контакт с водой;
  • антиледовые реагенты.

Если металл прогнил больше, чем на 40%, есть сквозные дыры большой площади, то дешевле провести замену двери.

Антикоррозионная обработка предполагает не просто промазать двери битумной мастикой или жидким парафином, но и предварительно осмотреть металл. Если на двери уже есть следы ржавчины, то использование консерванта, который купирует распространение коррозии будет недостаточным. Необходимо зачистить поврежденное место, прогрунтовать, защитить антикором.

Электрохимическая коррозия возникает в местах сварки, поскольку нарушается цельность металла в местах соприкосновения алюминиевых заплат и стали.

Если забиты дренажные отверстия в пороге, то внутри двери постоянно находится влага, которая способствует окислению металла, быстрому гниению. Одновременно с дверью начинают разрушаться пороги, вода попадает в щели между уплотнителями накладок, проникает во внутренний короб, разрушает кузов изнутри.

Зимой улицы городов посыпают солевым составом, чтобы лед не замерзал глыбами, и его было проще убирать. Соли, агрессивные химикаты, попадая на ЛКП кузова, оставаясь в щелях, разрушают детали намного быстрее, чем вода. Этому способствует наличие царапин, сколов, вмятин с повреждением лакокрасочного покрытия.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию только условно можно разделить на несколько видов по степени повреждения, которые ржавчина уже успела нанести металлу. В зависимости от этого будут использоваться различные виды ремонта и последующая антикоррозионная защита. Водители сталкиваются с такими проблемами:

  1. Вздутие лакокрасочного покрытия на наружной поверхности. Несмотря на то, что ЛКП не повреждено, это не означает отсутствие под слоем краски ржавчины. В 60% водители обнаруживают значительный очаг коррозии, сквозную дыру, после того как очищают поверхность.
  2. Видимые полосы ржавчины на нижней части двери. Дефект возникает в месте скола или микротрещины ЛКП. В этом случае гниль проникает как во внутренний карман, так и на порог.
  3. Значительные очаги коррозии по нижней кромки двери. Такой дефект не возникает за один день, но если авто зимовало на улице под простым тентом, не эксплуатировалось, то за 3 месяца зимы коррозия может покрыть всю деталь, затронуть элементы днища.

Локальные ремонты без использования сварки проводятся в случае, если ржавчина появилась в микротрещине ЛКП или на месте скола,при этом не разрушила металл. В остальных случаях потребуется накладывание металлической заплаты или замена двери.

Читать еще:  Как оформляется дарственная на машину?

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Прежде чем обработать подкрылки авто от коррозии, зачищать двери, менять пороги необходимо провести диагностику металла. Простучать детали молотком и проверить, нет ли минимальных следов ржавчины. Профилактические мероприятия против коррозии можно разделить на следующие типы:

  1. Пассивная защита. Элемент кузова очищается от грязи, высушивается, обрабатывается битумной мастикой. Используется антикор на основе парафина для внешней поверхности, в закрытую полость необходимо залить масляной состав.
  2. Активная преобразующая профилактика. Для защиты используются не просто антикоры, а составы, которые вытесняют влагу по типу Мовиля с консервантами первичных очагов ржавчины. Жидкими составами обрабатываются элементы кузова, после высыхания образуется защитная пленка. Главное условие для использования Мовиля — отсутствие синтетических уплотнителей в двери, агрессивный состав разрушает резинки и пластиковые накладки.
  3. Комплексная профилактика предполагает использование как антикоров, так и обработку металла грунтовкой после предварительной зачистки кузовного элемента.
  4. Оцинковка. Дорогой производственный метод защиты кузова автомобиля от коррозии. Многие бренды цинкуют горячим методом на стадии сборки, поэтому двери, пороги, днище автомобиля устойчивы к ржавчине. Лучшие результаты показывает компания Вольво. Автомобили бренда не гниют после 15 лет эксплуатации. В домашних условиях можно использовать грунтовку с высоким содержанием цинка.
  5. Конструктивная защита. Современный способ предотвратить появление коррозии основан на том, что на автомобиль устанавливают систему, которая управляет потоком электронов на поверхности металла. Это устройства катодной, анодной, электронной защиты используется на моделях премиум сегмента.
  6. Ламинирование, установка накладок. Защита двери от ржавчины пленкой направлена в первую очередь на предотвращение появления сколов на ЛКП от летящего гравия. Автомобильный пленочный антикор наносится самостоятельно, срок службы пленки до 1,5 лет.

К какому сегменту бы не относился автомобиль, профилактика ржавчины любым методом помогает избежать дорогостоящего ремонта и экономит время. Использование накладок, ламинирование помогают подчеркнуть стиль.

Как часто должна происходить обработка машины от ржавчины

Эффективность антикоррозийной защиты на 90% зависит от правильной подготовки поверхности. Даже новые автомобили рекомендуется защитить от ржавчины сразу после покупки. Этот совет можно игнорировать, если автомобиль покупается на 2-3 года. На всех автозаводах, в том числе в КНР, проводится антикоррозийная обработка деталей кузова промышленным пластполимером. Покрытия хватит на 2 года, чтобы защитить металл от ржавчины.

Если автомобилю больше 5 лет, то необходимо раз в год проводить обработку днища и колесных арок, раз в два года выполнять полный комплекс обработки изнутри, который включает защиту скрытых полостей, покрытие выхлопной системы термолаком.

Виды и особенности антикора

Чтобы обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками прошла быстро, необходимо использовать антикор для внутренних поверхностей, который при застывании образует маслянистую или парафиновую пленку. К антикорам, которые защищают двери и скрытые полости, предъявляются следующие требования:

  1. Состав должен сохранять текучесть, чтобы хорошо пропитывать ее микротрещины.
  2. Не разрушать лакокрасочное покрытие.
  3. Обладать свойствами консервирования ржавчины.

Антикоры для внешних поверхностей должны обладать следующими свойствами:

  1. Сохранять прочность при высоких, низких температурах.
  2. Иметь высокие антиударные свойства, оптимальную степень адгезии.
  3. Быть устойчивым к агрессивному воздействию антиледовых реагентов.

Средства для внешней обработки производятся на основе битумных мастик, синтетических смол. Составы пакуются в банки, имеют высокую вязкость. Битумные мастики наносятся на кузов толстым слоем, могут иметь в составе цинк.

Выбор антикора для дверей

Для обработки внутренней полости двери подходят жидкие антикоры, рассмотрим основные марки.

Dinitrol ML. Материал имеет высокую адгезию, образует масляную пленку, не стекает. Антикор надежно консервирует очаги ржавчины, сохраняет поверхность от проникновения воды и окислителей до 1,5 лет.

LIQUI MOLY Hohlraum-Versiegelung. Универсальный битумно-восковой состав подходит для обработки внешних, внутренних полостей. Наносится пистолетом, покрытие имеет шумоизоляционные свойства, выдерживает значительные механические воздействия.

Tectyl ML. Имеет хорошие показатели вязкости, проникает в микротрещины, не скатывается. Благодаря ингибиторам коррозии препятствует проникновению влаги, консервирует первичную ржавчину.

ВЭЛВ Мовиль. Масляной антикор после нанесения сохраняет мазутообразное состояние, эффективно консервирует первичную ржавчину, выталкивает воду из микропор. Рекомендуется наносить только на обработанную поверхность корректируя количество, может стекать.

Для внешней обработки двери используются твердые антикоррозийные мастики, которые наносятся кисточкой или пистолетом под высоким давлением.

Dinitrol 479. Для распыления вязкого состава используется пистолет высокого давления. Средство наносится толстым слоем до 2 мм. В антикоре используется синтетическая резина совмещенная с ингибиторами коррозии. Вспененный состав образует на поверхности металла прочное покрытие устойчивое к механическому повреждению, проникновению влаги.

Tectyl Bodysafe. Антикор наносится пистолетом, имеет среднюю степень вязкости, оборудование не требует специальных насадок или регулировок. Имеет высокие ингибирующие свойства, легко переносит перепады температуры, не трескается.

Body. Мастика для обработки внешних частей кузова используется для обработки днища, порогов (под покраску), дверей. Плотная структура обеспечивает хорошую механическую защиту поверхности, имеет срок службы до 3 лет. Выбирается для машин до 2010 года выпуска.

LIQUI MOLY Wachs-Korrosions-Schutz. Имеет среднюю степень вязкости, хорошо проникает в микротрещины, обеспечивает полноценную защиту металла от воды, солевых реагентов.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

  1. Вымыть, высушить поверхность.
  2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
  3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
  4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
  5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

  1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
  2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
  3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
  4. Пластилин ─ 2 пачки.
  5. Пушеное сало ─ 1 банка.
  6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

  1. Обработать поверхность обезжиривателем.
  2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
  3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
  4. После высыхания покрасить.
  5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

  1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
  2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Обработка антикором позволит сохранить кузовной металл от разрушения в большинстве случаев:

  • если производитель не оцинковал детали кузова производственным способом;
  • при повреждении ЛКП;
  • во время эксплуатации зимой при стоянках машины вне гаража.

Эффективность защиты зависит не только от качества состава, но и от предварительной обработки поверхности. Если не зачистить, не подготовить металл, то под слоем антикора будут продолжаться коррозионный процессы, которые быстро приведут к тому, что кузов прогниет незаметно.

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам — все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Читать еще:  Замена масла в двигателе ваз 2107

Защита от ржавчины

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Все о коррозии дверей и ее ликвидации на примере автомобиля Daewoo Matiz

Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.

Причины коррозийного поражения дверей

Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.

Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.

Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.

Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.

Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.

Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:

  • Легкое вздутие лакокрасочного покрытия. Относительно маленький пузырек очень быстро разрастается и в итоге владелец обнаруживает, что его Матиз имеет сквозную дырку в двери. Такие явления наблюдаются довольно часто, однако убрать такой дефект очень просто.
  • Небольшая ржавчина образуется и становится видимой при поврежденном слое лакокрасочного покрытия. Так же, как и в предыдущем случае, это является сигналом к немедленным действиям, иначе последствием станет сквозная дыра.
  • Большие очаги коррозии с явно выраженными следами проржавевшего металла. В таких случаях куски ржавой детали можно отковырять даже пальцем. На этом этапе гниения автомобиля водителя ожидает серьезный кузовной ремонт или полная замена двери. Убрать такую коррозию очень трудно, так как увидеть ее реальные масштабы не всегда возможно.

В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.

Методы устранения коррозийного повреждения дверей

По методам борьбы с коррозией можно выделить несколько разновидностей. Все они имеют неоднозначные мнения специалистов и любителей, однако успешно применяются уже в течение многих лет, и об их эффективности можно судить, только опробовав все на своем авто.

Самое первое, что необходимо сделать при появлении коррозии – это полностью ее убрать. Даже если пока что не планируется окраска двери, очищенное место достаточно обработать грунтовкой и нанести на этот участок защитное вещество.

Особенно это применимо с внутренней стороны двери. Такая локализация коррозии не будет заметна, а ваш Матиз сможет дождаться более удобного случая для покраски. Более сложная задача стоит перед теми, кто затеял восстановительный ремонт с покраской и прочими прелестями. Такой вариант требует намного больше времени и средств, однако после его выполнения можно на довольно долгое время забыть о коррозии двери. Такой тип ремонта является самым распространенным, поэтому он описан ниже более подробно.

Самый сложный тип ремонта двери – это восстановление ее геометрии частичными вставками из металла. Геометрия кузова Матиз довольно проста, однако тоже имеет изгибы и прочие детали. Прежде чем приступать к такому ремонту, стоит все посчитать взвесить. Возможно, степень повреждения настолько высокая, что испорченную дверь будет проще заменить. Благо, на тот же Матиз кузовных деталей на рынке хватает.

Теперь более подробно о том, как остановить коррозию, как наносится защита на Матиз и как по максимуму предотвратить этот процесс в будущем.

Подготовка двери к борьбе с коррозией

Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.

Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.

Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.

Вставки металла на поврежденные участки двери

Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.

Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.

В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.

Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места

Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.

После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.

Грунтование поврежденных участков

Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.

Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.

Покраска

То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.

При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.

К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.

Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector