Начали ржаветь пороги что делать?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Начали ржаветь пороги что делать?

Daewoo Lanos Lunoxod › Logbook › Антикор порогов

Выложу фотоотчет по первой части обработки порогов .
Вчера вроде как пришло вдохновение позаниматься машиной (пропало оно так же стремительно как и пришло, но об этом позже), и направился в гараж к другу. На сегодня передавали дожди (так оно и получилось) поэтому тянуть дальше некуда .
С чего все началось и почему я полез к этим горогам, будь они не ладны. Началось все с того что практически безвозмездно Kostya88 отдал мне передние брызговички, мои были поломаны снизу, не фен-шуй. Полез менять и обомлел, нехороший человек, который до меня лепил защиту арки, прикрутил ее саморезом через брызговик при этом саморез достал до кузова процарапав его, соответственно полезла ржавчина.

Не велика потеря, из под брызговика этого не видно, нужно просто остановить ржавчину и законсервировать ее. Для этого купил антигравий в баллончике, но как оказалось антигравий гигроскопичен, и если закрыть гравитексом голый металл то оный просто тихо сгниет, и обнаружится это не скоро, когда будет сквозные дыры и антигравий отвалится. Ну и тут мой взгляд упал на порог под передней дверью, что это такое черное дай-ка терану его наждачкой. Да это же ржавчина 🙁 Порог отпескоструен камнями из под колеса до голого металла и начал ржаветь. Надо отдать должное польскому ланосу, пороги из хорошего металла, практически не гниют. В общем работы не початый край.

Для тех кто решит самостоятельно, ПРАВИЛЬНО вскрывать пороги гравитексом скажу — работа не из легких. Самое сложное это убрать ржавчину, за неимением пескоструя, для гаражника это роскошь. Вам придется превратится в жесткого зверя — уничтожителя ржавчины, rust хантера. Тереть, шлифовать, драить. царапать надо очень долго и всем что попадется под руку -болгарка, проволочная щетка, насадки на дрель, шлифмашина, нож, наждачная шкурка. Конечная наша цель -голый металл без следов ржавчины, цель невыполнима априори. Тереть нужно долго, упорно, получая удовольствие и когда покажется что ты достиг дзена — это только начало пути 🙂 С учетом того что нет подъемника (мы же гаражники) то делать это приходится очень близко к земле. Главная поймать тонкую грань между «и так сойдет» и «нужно еще» 🙂

После 4х часов веселых, возвратно поступательных, вращательных действий абразивными материалами можно переходить к следующему этапу. Главное убрать толстые слои ржавчины, бархатистые и отслоивщиеся, если такие имеются, с мелкими кратерами призван бороться преобразователь ржавчины либо кислотный грунт.
Так как кислотный грунт надо наносить пульвиком а затем перекрывать акриловым — этот вариант мне не подходит, слишком сложно в гаражных условиях, ползать с краскопультом возле порогов. Тем более кислотный и акриловый грунт так же гигроскопичны, и кататься до перекрытия их эпоксидником по мокрой погоде нельзя, иначе вся работа на смарку. Влагу не пропускает ТОЛЬКО эпокисдный грунт, но под ним не должно быть активной коррозии.
Итак вернемся к преобразователю ржавчины. Я использовал концентрированную ортофосфорную кислоту из старых запасов 🙂 Основная составляющая и рабочий компонент всех преобразователей ржавчины именно она, но отследить сколько не пожалел ее производитель для своего средства не возжможно а от этого зависит его эффективность. Поэтому будем бадяжить самостоятельно, ортофосфорная кислота концентрированная — маслянистая жидкость не очень удобно наносится поэтому ее надо разбавить водой (желательно дистилированной) в соотношении 6040 (я делал так). Затем нанести ее на ржавчину кистью как бы немножко втирая и оставить на часик поработать. Преобразую ржавчину в фосфаты ортофосфорная кислота создает стойкий к корозии слой но все же на него я не рискнул положить грунт сразу, дело в том что не вся кислота вступает в реакцию, некоторое ее количество остается и грунт может не зацепиться, не будет нужной адгезии. Поэтому кислоту нужно нейтрализовать щелочью, я использовал раствор поваренной соды, наносил губкой, реакция бурная шипит, пузырится, воняет 🙂 Смывать пока реакция не прекратится. Потом очень быстро необходимо высушить строительным феном чтобы вода не успела сделать свои «рыжие» дела. Образуется белый налет но он легко снимается антисиликоном (я использую Новоловский), тем самым я сразу и обезжирил пороги перед нанесением грунта.

Ремонт автомобилей

Чем обработать пороги от ржавчины ?

Так чтоб и недорого и качественно.А то сейчас выбор автокосметики огромный,а порою дорогой бренд оказывается хуже,чем какое-нибудь недорогое средство. На порогах появилось чуть ржавчины,и хотелось бы сделать так чтоб немного денег вложить и не видно было ржавчины. Но и не так,чтобы отвалилось всё через месяц и опять вышла ржавчина.

недорого и качественно

Мовиль вонючий, запах потом неделями стоит, от машины несет как от бочки непонятно с чем, то ли гудромн то ли керосин.

мовиль..это вообще консервант.. когда ржавчины нет.. когда она уже есть от мовиля толку нет.

Поздно пить бороми.

Цынкарь на основе цынка и магния,только он выест ржавчину,а подкрашивать самому придется.Также заметил на сайту есть человек,который пишет что и куда.

Так я такую машину купил (((

Мелаллической щёткой (хрень на дрель одивается)-зачищаем до металла. Чем лучьше зачищаем(чтобы даже пятнышков не осталось), тем на дольше хватит. После поверх наматываем губку на палку(чтоб не руками), и всё это дело промазываем нейтрализатором ржавчины. Ждём час. Протираем сухой простой тряпкой(чтоб мусоринки и хахаряшки повытереть). Покупаем один или два баллончика серой грунтовки. На несколько слоёв пропшикиваем с паузой в 5 минут(так как щас холодно и быстро не высохнет). Если дырок нету, то далее баллончиком автоэмали. Ну и для кайфа поверх баллончикои по порогам — антигравий называется. Внутри мовилью вовсе дырки напорол и нормуль..Через несколько часов покоряем просторы Кубани. Шпаклёвкой не пытайся. Так как порог «играет на скручивание» и всё сразу отпадёт.

Хорошее описание, спасибо!

Я в начале 90-х приобрёл 2140 Москвичок, краска родная, не бит, но весь зацвёл по кругу. Полностью разобрал неполенился весь салон, к тому же это первый авто, весь ободрал где цвело, до металла,, правда всё делал вручную, так как шлифовальных и прочих цацок не было. Ковырялся больше недели. По методу выше сказанному. А после покрасил на 3 слоя «Андриатикой», красил в гараже и пульверизатором одетым . на пылесос. но удачно размешал краску и легла как заводская. Получилось блеск и как новая. Все были ф шоке. Я проездил около 3лет, продал (мечтал о ваз 06), приехал хозяин оформлять года через 3(срок доверенности закончился), машина в идеале, а хозяин сказал : Вот как при Союзе красили не то что  ! Никакой ржавчины, а машине столько лет ! Я промолчал. Ему невдомёк было про мои 10суток траха с Москвичком.

Да хорошо покрасил, вилдать еще карска хорошая попалсь, не выгорела. Раньше же болезнь была у крашенных машин, быстрое выгорание краски и потрея вида.

Красил обыкновенной Ярославкой. Садолином(Турки) пробовал свою 06 красил гранат, на год и всё — выгорела, хотя поначалу блеск офигеть. В гараже всё обтянул плёнкой, что б пыли не было, летом градусов 70 нагрелось как в бане.

Вот вот Сдалин дерьмовый был, а Ясрославку хвалили.

Садолином мы красили машины, которые в течении полугода надо продать. Я занимался кузовщиной в своё время. Тогда у нас модно было красить в цвет гранат, баклажан и синяя полночь. Старенькие копейки в 202-ю «самую белую» бульбенили.

На порогах появилось чуть ржавчины,и хотелось бы сделать так чтоб немного денег вложить и не видно было ржавчины

Правы те кто предлагал снаружи механические а не химические методы. И прав sergof насчёт Мовиля, который хорош для новых. А на старых он как компресс создаст условия для скорейшего развития уже начавшейся ржавчины.

Внутрь порогов для старых машин, — старое проверенное средство, — разбрызгать внутрь отработанное масло. Или использовать приготовленные и распакованные средства на базе отработки, и где на банках написано что для старых машин.

Читать еще:  Как установить ароматизатор в машину?

в короба, в полости стоек, под арки кто какую только барматуху не готовил и не заливал и не намазывал.

пушечное сало, отработок, нигрол, мовиль, мастику и общем коктеле это лили и по отдельности.

Друг в конце 90х купил се новую девятку и наверное целую неделю изгалялся «мовилил», заливал её всякими приправами вдоль и поперек. так она у него пару годков «плакала». где ни остановится — масляные «лужи». садясь к нему в машину нужно было аккуратно просматривать всё, дабы не вляпаться в везде выступающую якобы антикорозийную обработку.

а запах. шикарнейший запах в салоне. в перемешку с ароматизаторами которые у него висели везде.

в итоге. через 4 года он ее продал. не дорого. и по сути всю эту работу по антикорозийке он провел для кого то. на цене всё это творчество никак не отразилось

а сам все эти 4 года ездил и наслаждался запахом отработки и нигрола в салоне.

Вот поэтому я Селику и взял..Как бы поднадоело кузовщиной заниматься..Всю облазили, даже паучков не увидали, как с автосалона. Главное кузов. А цацки поналепим.

. «мовилил», заливал её всякими приправами вдоль и поперек. так она у него пару годков «плакала». где ни остановится — масляные «лужи». садясь к нему в машину нужно было аккуратно просматривать всё, дабы не вляпаться в везде выступающую якобы антикорозийную обработку. а запах. шикарнейший запах в салоне.

Мовиль и всякие приправы — разные вещи и их не стоит путать.

Если Мовиль не ключница делала, — то он не долго капает. Воняет долго. Но запах постепенно перестаёт ощущаться со временем, когда Мовиль сильнее загустевает. Мовиль годится для новых автомобилей, и независимо от рекламы им не желательно обрабатывать грязные, пыльные, мокрые и тронутые ржавчиной поверхности.

Береш зачищаеш,обрабатываеш растворителем,потом шпаклюеш,ждеш. Обрабатываеш смоченной наждачкой,грунтуеш ждеш.Обратно наждачкой потом красиш(похоже клавишу ш заело).Внутрь масло или отработки,если сможеш промои или прочисти,как правило там полно грязи.Проверенно сгниет в другом мести.

Зачищаеш, обезжириваеш, грунтуеш, красиш. Через год в любом случаи будут теже проблемы но в других местах. Многие вообще зачищают места корозии, грунтуют а потом тупо антигравием весь порог опыляют. На следующий год старый антигравий смывают, растворителем и наносят новый. Цена этому ну рублей 500 от силы и работы день с перекурами на шашлык.

Хотел посоветовать вам как автомаляр,но поглядев на ваш автомобиль передумал передумал к сожалению вам поможет только замена порогов.И ни в коем случае не триту наждакой с водой (вы же хотите избавится от корозии а не приобрести её) наждачка на сухую и болгарка с карщёткой только залижет метал не убрав коррозию.Помогает только один вариант болгарка с зачистным кругом , счищаем до метала и в течении двух часов нужно покрыть защитным грунтом(лучше эбоксидным 2 х компонентным) балончиками не советую на долго не хватит,максимум на месяц.

Большое спасибо ))) Но я эту машину уже продал ))) Просто скинул 3 тыщи рублей при покупке на эти косяки.А фото не было,кстати ))) Забыл выложить,да и грязюка была.

Я машину глянул нажав на ник , там фотографии таврии.Правильно сделали что скинули при продаже-геморе меньше .

Ааа. Не,у меня Ока была проблемная.А та Таврия что на фото,была в поряде по кузову.

Какое грядёт следущее приобретение ??

Я бы по этой сумме(50т?) или 2141(можно поискать), или дебёлую Нивку с дёбёлым кузовом.

Неее. Я уже ощутил весомые преимущества Оки. Только реально хорошую сложно найти.Нива много бензина ест,а на Москвич запчастей нет.

самое простое-обработай Brunaxs-он есть и как в пробирке наподобие мальных пузырей и в больших ёмкостях(не бери и забудь про наше говно-преоброзователь ржавчины)-есть ещё(не помню название-эстонский препарат как гель для волос в банке как моющая советская Скайдра)-но то и другое и вообще надо счистить ржавчину до метала!Брунакс даёт потом как бы стеклянное покрытие и можно любые грунты и краски сразу ложить-он не поднимает-а эстонское-становиться белым порошком-сдунул и всё!Сейчас мир красок и прочего на водяной основе-раньше да сейчас есть-Гравитекс(шуба)-но есть и оно на водяной основе-берёшь чёрный-когда дуешь-он тёмно-зелёный-вода испаряеться и становиться потом чёрным-лучше чем заводская карозийка(потом машину мыть-3 губки сотрёшь об пороги)!А внутрянку-найди советский и чем старше тем лучше-мовиль(самый первый шёл-когда напыляешь-он как пластелин-воск становиться-а сейчас этот мовиль просто текёт(говно короче)!И запомни-всё что ты дуешь-дуй через пистолет-болончики забудь-лучше их гвоздём проткнуть-слить и через пистолет!Мои советы старого авто-механика!(См.мой профиль)!Удачи всем!Пока!

Как отремонтировать гнилой порог своими руками — эффективный способ

Даже на новом автомобиле спустя 4-5 лет могут появиться признаки коррозии, что постепенно приведет к разрушению кузова. Автомобильные пороги страдают от ржавчины чаще всего, а их замена – это дорогостоящий процесс, поэтому некоторые автомобилисты научились ремонтировать самостоятельно.

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Легче всего отремонтировать съемные детали, которые просто демонтируются и заменяются на новые. Данные комплектующие практичны в использовании. Снимать их несложно, да и весь процесс не занимает много времени – демонтаж проводится сбоку или снаружи лонжерона.

После демонтажа, реставрация съемных порогов проводим такие действия:

  • выкручиваем крепежи и демонтируем;
  • удаляем следы ржавчины при помощи наждачного полотна – для очищения коррозии применяем болгарку со специальной насадкой;
  • после зачистки от ржавчины обезжириваем поверхность и наносим шпатлевку;
  • после того, как шпатлеваный слой высох, необходимо поверхность прогрунтовать, а после высыхания грунтовки приступать к покраске;
  • когда окрашенный слой полностью высохнет, деталь можно монтировать к днищу автомобиля.

Что потребуется

Сварные пороги наглухо приварены к кузову, и их демонтировать невозможно, поэтому необходимо восстанавливать поврежденную поверхность на кузове автомобиля.

Существует несколько способов реставрации, при которых используют такие материалы:

  • эпоксидный клей;
  • растворитель;
  • шлифовальный аппарат или насадка на болгарку;
  • пудра на основе стружки алюминия;
  • шпатлевка и грунтовка;
  • стекловолокно;
  • краска;
  • шпатель и кисти.

Самый легкий способ

Для самостоятельного восстановления гнилых деталей машины существует выход – это использование стеклоткани, которая после нанесения шпатлевки становится плотной и твердой, как металлическая поверхность. Места, обработанные стеклотканью, выдерживают силу домкрата.

Реставрационные работы нужно проводить последовательно и поэтапно:

  1. Зачистить поверхность от следов коррозии. Ржавчина убирается полностью, даже если на ее месте образуется отверстие. Для этого можно применить болгарку с диском. Зачищать металл необходимо до блестящей поверхности.
  2. Обезжирить зачищенную часть растворителем. Для работы на данном этапе необходимо надеть защитные перчатки.
  3. Эпоксидку и отвердитель смешать до однородного состояния. Чтобы эпоксидка сразу не затвердела, нужно добавить в нее алюминиевую пудру.
  4. На металл нанести эпоксидную смесь. На нее наложить кусок стеклоткани и немного прижать к клею. После фиксации стеклоткани на детали, излишки эпоксидного состава необходимо убрать. Процесс полимеризации длится 12 часов.
  5. После полимеризации на поверхность нанести шпатлевку и дать ей просохнуть. При появлении неровностей необходимо зашпатлеванное место обработать наждачной шкуркой.
  6. После того, как шпатлевка хорошо высохла, порог грунтуют и окрашивают. После того как лакокрасочный слой полностью просохнет, автомобиль можно эксплуатировать.

Автомеханики рекомендуют еще один метод восстановления порогов:

  1. В автомагазине приобрести стекловолокно, шпатлевку, наждачную шкурку, растворитель и краску.
  2. Поверхность порога тщательно зачищается от следов ржавчины и обезжиривается растворителем.
  3. Из стеклоткани вырезать кусок, соответствующий размеру коррозии.
  4. На стекловолокно нанести шпатлевку и приложить к металлической поверхности.
  5. Спустя 10 минут нужно нанести тонкий слой шпатлевки поверх стеклоткани.
  6. После полного высыхания всех шпатлеваных слоев необходимо обработать их наждачной бумагой.
  7. Нанести грунтовку и покрасить.

Автомобильные пороги – это наиболее уязвимая часть кузова, поэтому при обнаружении первых признаков коррозии необходимо принимать меры. Методы реставрации несложны и любой автолюбитель сможет справиться самостоятельно.

Читать еще:  Грунт для бампера какой лучше?

Как эффективно защитить пороги автомобиля от коррозии? (фото и видео)

Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….

Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Внешняя обработка.

Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.

Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….

Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.

У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.

Резюмируем, по наружной части:

  • убираем нестандартные накладки
  • обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
  • обязательно устанавливаем брызговики

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.

Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевый вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!

Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недостатков:

  • Она вредна для здоровья т.к. неизвестно из чего она сделана, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из двигателя!
  • Отработка, иногда, имеет довольно скверный запах, которой долго выветривается.
  • Проливать полости отработкой надо минимум раз в сезон.

Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.

Мовиль и пушсало – дешевый вариант.

И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.

И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.

Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:

Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».

Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:

  • Мойка порога от грязи изнутри
  • Обработка антикоррозийным составом.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.

Ржавчина на порогах и не только

Жесть. Ржавчина дала о себе знать на 5-летнем авто.

Предыстория такова. Хозяин поставил авто на период отпуска в теплый (и влажный) подземный паркинг.

Влажность сыграла злую шутку.

Прежний владелец сам, либо через кого-то сделал подставу предпродажную подготовку авто, которую не заметил покупатель. В итоге, обнаружилось, что порог и нижняя часть двери и крыла была покрыта антигравием поверх сколов, причем настолько грубо, что были видны места обклейки скотчем) Пришлось реанимировать.

— зачистили все очаги ржавчины, в том числе по нижней кромке порогов. Местами зачистным кругом, местами мини-дрелью.

— обработали преобразователем ржавчины

— нанесли ГРУНТ ФОСФАТИРУЮЩИЙ 2К WASHPRIMER «REOFLEX»

— нанесли акриловый грунт, чаще всего пользуемся ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ 2К 4+1 «REOFLEX»

— шпаклевка не понадобилась, выровняли грунтом.

Далее собственно пошел процесс покраски, нижнее ребро двери в переход, крыло в переход, порог в антигравий. Полирнули переходы и.

Дубликаты не найдены

у меня на калине 2006 года только только начинают спустя 12 лет передние крылья цвести, порог под брызговиком (больное место) и отвороты на задних крыльях, отвороты уже делал сам в прошлом году, обрабатывал хорошо вроде, но хватило всего на год, щас опять зацвело

Марку авто в студию

И камнями закидывали)

Скорее это единичный случай, главные претензии к прежнему хозяину, походу часто на брюхо садили

Но вообще странно, что Астра J так зацвела, кузова у них крепкие. Наверное, она в это место всаженная была.

Читать еще:  На какие диски лучше ставить зимнюю резину?

Именно, и несвоевременный ремонт

Опели оцинкованные вроде?

В каком месте? Один скол и понеслось!

И как вам материал фирмы реофлекс? Дёшево и сердито?

Да, именно так, пробовали разные, в итоге пришли к Reoflexу, но используем только различные грунты этой марки. Зачем платить больше, если не видно разницы.

С правой стороны был выполнен такой же объем, но немного получше состояние

тыщ 7 только за покраску, ещё столько же за всё остальное наверно, кузовщина вообще космос стоит, дешевле не париться и в утиль потом сдать, когда сгниёт, либо полностью переварить, когда днище отвалится, а двери новые дешевле купить, чем делать

у меня знакомый на десятке ездил до тех пор, пока у него в машине сильнейщий ветродуй не образовался, колёсные арки в хлам, их нет почти, пороги, крылья, днище, всё в огромных дырах, поэтому даже при поднятых стёклах у него в машине был охренительный сквозняк) Продал её потом какому-то мужику и купил солярис

Уноси готовенького. Кто на новенького?

«Врать не буду, есть мелкие проблемки по кузову. «

Машина белого цвета, сможете подкрасить?

Ржавеет VIN номер

Всем привет народ) Случилась такая беда, ржавеет ВИН номер кузова. Он был под прозрачной плёнкой, видимо из-за неё и начал ржаветь (поздно заметил ржавчину). Машина Seat Leon 2012г. Куплена летом 2013 у официального дилера. Seat ушёл с нашего рынка. Звонил в представительство только отфутболивают. Кузов не ремонтировался и не красился. Может быть это брак или подходит под гарантию? Как быть в такой ситуации? Подскажите пожалуйста)

Приятно удивил

Поехав сегодня за покупками, я впервые встретил «трансфендера»

Считает себя серебристым

* fender = крыло автомобиля

Новый Чарджер в пленке под ржавчину

Почаще заглядывайте под подкрылки

Машинке больше 10 лет, хозяин не там искал причину подгнивших крыльев.

Наглядное объявление

Встретил сегодня на заправке. Багажник тоже в дырках, но ещё без объявлений)

Гнили нет! Или как сэкономить на покраске авто

Два работника автомобильного завода выбирают возможные варианты покраски автомобилей

Как не дать умереть грузовичку?

Вот такой экземпляр выгнал из сарая мужик из соседней деревни. Приезжают металлоломщики, хотят взять его на распил. По словам мужика хочет он за него 20 тыщ, движок работает, шланги под замену, примерно 50 года. Может быть будет интересен он каким-нибудь коллекционерам?

Находится в Егорьевском р-не, МО.

Грамотный ремонт сколов на капоте

Всем привет. Не писал я почти год, и на то были веские основания, может как-нибудь расскажу об этом. Увидев спустя некоторое время, что у меня 300+ подписчиков, понял- надо немного исправляться) В прошлом посте я обещал запилить пост об автоподборе, но сейчас понимаю, что тема настолько объемная, что для развлекательного сайта слишком нудная и не интересная, буду искать для нее другие площадки.

Ну а сейчас предлагаю вам почитать об одном способе ремонта сколов, который может выполнить любой человек с прямыми руками и полировальной машинкой)

Прежде всего, должен вас предупредить о следующем — на данный момент не существует ни одного 100%го способа ремонта повреждений финишных покрытий локально. Это важно. То есть, в пленке у вас машина, или в краске, или в жидкой резине — как ни крути, всё это финишные защитные покрытия и скол/царапину до грунта на них невозможно отремонтировать абсолютно незаметно, даже самый грамотный ремонт будет виден на определенном расстоянии от покрытия. Вот так. Нет, к сожалению, волшебной таблетки. Поэтому берегите свои тачки, особенно в заводском окрасе)

Итак, в пример возьмём Merseder Eшку серебристого цвета:

Автомобиль постоянно на трассе, соответственно сколы появляются неизбежно. Первое что делаем — отмечаем маркером сколы по всему капоту, чтобы не забыть отремонтировать каждый из них

на этом капоте порядка 50 сколов, кстати.

Скол — это как кратер от метеорита на поверхности луны, он имеет торчащие вверх края, которые следует удалить вышлифовкой. Берем лист наждачкой бумаги n2000, накладываем её на прямоугольный маленький шлифок (можете использовать хоть маленький деревянный брусочек, главное чтобы ровную поверхность имел), и вышлифовывваем каждый скол, поливая на капот водой. Должно получиться так:

То есть, мы выровняли края скола и заматовали лак вокруг скола.

Затем нам надо заполнить тело скола и придать ему цвет. Если скол неглубокий, как в этом случае, нам хватит толщины лака для этой процедуры, но если сколы до металла, следует заполнить их шпатлевкой для сколов (продается в тюбиках, сохнет буквально за 5 мин) и еще раз вышлифовать скол.

Затем берем в руки краску. Аэрографа у обычного автолюбителя нет, скорее всего, поэтому идём в магазин и покупаем краску в баночке для подкраса сколов, либо заказываем в подборе автокрасок слив по VIN-коду автомобиля. 100 грамм краски хватит за глаза и за уши, останется 95%. Затем забегаем в аптеку и покупаем 2 одноразовых шприца на 2 кубика, в них будем заливать краску и лак.

Размешиваем краску, заливаем в шпиц с иглой примерно 1мл. Обезжириваем все сколы (желательно забраться салфеткой с обезжиривателем в сам скол, с сильным давлением) и наносим краску с иглы на каждый скол маленькими каплями.

Должно получиться так. Краска эта у маляров называется базой, она не даёт толщины, и когда высыхает, «проваливается» в скол. Желательно после нанесения базы оставить машину часа на четыре, погулять и позаниматься другими делами. Когда вернетесь к работе, капли базы высохнут и провалятся в скол. Следующий этап — надо удалить излишки краски. Точно так же берем шлифок с наждачкой и, поливая водой, аккуратными легкими движениями шлифуем скол, чтобы краска осталась только в самом сколе. как будет готово, сушим капот от воды и приступаем к нанесению лака.

Точно так же заливаем 1мл в новый шприц купленный в автомагазине лак (желательно приобрести лак для подкраски сколов, продается в баночках с кисточками на крышке. Он быстросохнущий потому что). Ставим на каждый скол по капле, чтобы получилось вот так:

И теперь следует приостановить работу на ночь, чтобы лак максимально «встал»

На следующий день капли так же дадут небольшой «провал», отвердеют и станут пологими. Значит, пора переходить к двум завершающим этапам.

Вышлифовываем всё той же наждачком, шлифком и водой капли от лака, чтобы сравнять уровень нанесенного нами лака с заводским. Здесь следует быть аккуратными, так как лака в сколе останется очень и очень мало, и протереть скол до нанесенной ранее базы будет очень легко. Следует проверять что творится под шлифком после каждого его движения. Когда вы почувствуете при поведении ладонью по сколу, что лишнего лака больше нет, ремонт скола закончен, остается только отполировать капот.

Для полировки достаточно двух паст (например Menzerna 400 и Menzerna 3000, продаются в баночках 400мл — удобно для личного, а не коммерческого использования) и двух поролоновых кругов — жесткого (белого) и мягкого (черного). Первой пастой с первым кругом мы убираем матовость от наждачки с лака, вторым убираем голограммы, созданные первым диском. Итоговый ваиант ремонта выглядит так:

Если приглядеться, сколы вы все равно заметите, но на данный момент это самый надежный и незаметный способ ремонта сколов.

Кстати, сложность и качество ремонта напрямую зависит от цвета автомобиля. Легче всего такому ремонту поддаются черные авто — там иногда почти незаметно можно удалить даже царапины во весь борт. Хуже всего ремонтируются цвета с плохой укрывистостью и светлыми тонами, перламутры и хамелеоны — последние два не стоит даже пытаться. Почти невозможно нормально отремонтировать белые, красные, желтые авто. На серебристом цвете ремонтные сколы будут темнее основного цвета, так как у него тон напрямую зависит от толщины базы. Короче как-то так. Надеюсь, пост окажется полезным)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector