Литол или шрус что лучше?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Литол или шрус что лучше?

Petrovich35 › Блог › Как выбрать правильную смазку для ШРУС

В личной переписке меня часто спрашивают, какую смазку закладывать в шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) приводов автомобилей. Казалось бы, в чем проблема, если написано на банке «Смазка для ШРУС» — бери и пользуйся на здоровье. Однако, как и в любом другом вопросе, здесь есть свои нюансы, о которых я расскажу в этой записи.

Внимание: присутствует много букв и скучных картинок.

Часто, в комплекте с новым шарниром или пыльником, уже прилагается тюбик или пакетик со смазкой. Но не торопитесь не глядя использовать эту смазку. Бывает, что производитель запчасти не учитывает, что для разных шарниров смазки существенно отличаются, и в комплекте может быть не та смазка.

Дело в том, что в автомобиле могут использоваться ШРУС разных типов, для которых требуются смазки с определенными свойствами. Об этом и пойдет речь ниже.

1. Немного теории

Для передачи вращательного движения от агрегатов трансмиссии (КПП или редукторов) к колесам, часто применяются шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы). Эти шарниры обеспечивают постоянную скорость вращения приводных валов (полуосей), вне зависимости от угла поворота колес и перемещений подвески и агрегатов трансмиссии.

Такой тип привода состоит из двух шарниров, внутреннего и внешнего, которые закреплены на полуоси. Внутренний ШРУС вставляется в агрегат трансмиссии, а наружный закреплен в ступице колеса (рис. 2).

2. ШРУС шарикового типа

Шарниры шарикового типа передают вращение с помощью шариков, скользящих по направляющим канавкам, выполненным в корпусе шарнира (рис. 3, 4):

Работа шарикового шарнира показана на видео:

Конструкция шарикового шарнира «живьем»:

Шариковые ШРУСы способны передавать большой крутящий момент, обладают большим углом поворота и минимальным люфтам между элементами. Поэтому, шарниры данного типа в большинстве случаев применяются в качестве наружных шарниров приводов колес. Однако, такая конструкция шарнира не допускает осевых перемещений, поэтому они не способны компенсировать осевые перемещения подвески и агрегатов трансмиссии. Для компенсации осевых перемещений применяются шарниры другой конструкции.

3. ШРУС типа трипод

Одним из самых распространенных ШРУС, позволяющих компенсировать осевых перемещения, являются шарниры-триподы. В корпусе такого шарнира располагается трехлучевая вилка с роликами на игольчатых подшипниках (трехшиповик, трипод). Благодаря такой конструкции, трипод допускает как угловые перемещения, так и осевые, при которых ролики перемещаются по направляющим канавкам корпуса при поворотах или осевых колебаниях (рис. 5, 6):

Работа и конструкция шарнира типа «трипод» показана на видео:



Благодаря особенностям конструкции, триподы часто применяются в качестве внутренних ШРУС приводов колес, так как они позволяют компенсировать колебания подвески и агрегатов трансмиссии, а требуемые углы работы шарнира меньше, чем со стороны колес.

Прошу прощения за занудство, небольшое примечание. Довольно часто слышу, когда триподы называют «трипоиды». Это не совсем правильно, так как в оригинале существует только английское слово tripod, но многие его коверкают. Правильнее говорить «трипод».

4. Шариковые ШРУС с осевым перемещением

Помимо триподов, в качестве внутренних ШРУС могут применяться и шариковые шарниры с определенной конфигурацией канавок, позволяющей осевые перемещения (фото 7). Например, в качестве внутреннего ШРУС переднеприводных автомобилей ВАЗ семейства 2108-2110 применялись как триподы, так и шариковые шарниры.

Подробнее о разновидностях шарниров равных угловых скоростей можно почитать в Википедии: ru.wikipedia.org/wiki/%D0…E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9

5. Важность выбора правильной смазки для ШРУС

Так как ШРУСы применяются в приводах колес, то они передают большой крутящий момент и испытывают большие нагрузки, как механические, так и температурные. Для обеспечения надежной работы, шарнир заполняется смазочным материалом и герметично закрывается резиновым или пластиковым пыльником.

При этом, первую попавшуюся смазку в ШРУС закладывать нельзя, так как от используемой смазки сильно зависит работоспособность и ресурс шарнира. В связи с высокими нагрузками, смазки для ШРУС должны быть противозадирными и высокотемпературными. Более того, шарниры разного типа (шариковые или триподы) требуют разных смазок. В шариковых ШРУС, шарики скользят по направляющим корпуса, и от смазки требуются высокие противозадирные свойства, а в триподах работают ролики с игольчатыми подшипниками, для которых также нужны смазки с определенными свойствами (в частности, игольчатым подшипникам противопоказаны смазки с твердыми частицами). Неправильная смазка может быстро прикончить шарнир:

Из сказанного выше становится понятно, что в ШРУС требуется использовать специализированные смазки, причем, для шарниров разного типа — разные смазки.

К сожалению, на практике иногда приходится видеть примеры, когда при ремонте в шарниры по незнанию закладывают неподходящие смазки — графитную, литол и т.д.

Вторая самая распространенная ошибка — использование в триподах смазок, предназначенных только для шариковых шарниров:

Специализированные смазки для ШРУС, за редким исключением, обычно обозначаются в явном виде, по надписям на упаковке «Для ШРУС», «CV Joints» или «Constant Velocity Joints». Кроме того, необходимо отличать смазки для шариковых ШРУС и триподов, о чем пойдет речь ниже.

6. Смазки для шариковых ШРУС

Для шариковых ШРУС применяются смазки консистенции NLGI 2 дополнительными противозадирными присадками в виде твердых частиц дисульфида молибдена MoS2. Такие смазки предотвращают сваривание и ускоренный износ при ударных нагрузках и перемещении шариков в металлических направляющих корпуса шарнира.

Идентифицировать смазки смазки с дисульфидом молибдена можно довольно просто — по цвету. Такие смазки, как правило, обладают характерным темно-серым или черным цветом, иногда с темно-синим отливом:

На упаковке таких смазок обычно указывается «С дисульфидом молибдена», «MoS2», «Molybdenum Disulfide», «Moly», «Для шариковых ШРУС» и другие обозначения, указывающие на предназначение смазки. Также, для шариковых шарниров предназначена распространенная отечественная смазка ШРУС-4 (также ШРУС-4М). Примеры см. на фото 12-15 (только для иллюстрации, это не рекомендации):

7. Смазки для ШРУС типа трипод

Так как в конструкции триподов применяются игольчатые подшипники, для смазки таких шарниров применяются специализированные мягкие смазки консистенции NLGI 1 или NLGI 1.5 без твердых добавок.

Внимание: Смазки с твердыми частицами дисульфида молибдена, типа ШРУС-4 и аналогичные, в триподах применять нельзя.

Как правило, на упаковке смазок для триподов, их применимость указана в явном виде, фразами типа «Tripod Joints», «Для игольчатых подшипников», «Triple Roller Joints», «Для триподов» и т.д. Кроме того, так как наиболее часто триподы применяются во внутренних ШРУС, на упаковке со смазкой может быть явно указано «Inboard», «Inner» и т.д.

Примеры смазок для триподов см. на фото 16-20:

8. Смазки, требующие дальнейшего уточнения

Есть две смазки, с которыми я лично до конца не определился насчет их применимости в ШРУС.

1) Смазка RedLine CV-2 с красным молибденом. В описании смазки указано, что она может применяться в ШРУС, при этом в составе используется красный (как пишут на форумах, «органический») молибден (Red Moly). В шарнирах какого типа применять эту смазку, мне пока не очень понятно. В высокоскоростных шариковых подшипниках она служит хорошо, я проверил на себе. Возможно, ее можно применять и в триподах.

Уточнение из комментариев: Возможно, в состав этой смазки входит хлорид молибдена — MoCl3 красного цвета.

2) Смазка Ravenol Arctic Tripoid Grease mit MoS2. Смущают две вещи — указано «Tripoid» (не Tripod, а именно Tripoid), плюс в составе смазки указан дисульфид молибдена MoS2. Я бы воздержался от использования ее в триподах до точного выяснения применимости.

ВЫВОДЫ:

1. В ШРУСах используются специализированные смазки, предназначенные именно для шарниров равных угловых скоростей. Обычно, они обозначаются явно, словами «ШРУС» или «CV», хотя бывают и исключения.
2. В связи с высокими нагрузками, смазки для ШРУС должны быть противозадирными и высокотемпературными.
3. В ШРУСах разного типа должны применяться разные смазки, для шариковых шарниров свои, для триподов — свои.
4. Смазки для шариковых ШРУС имеют в своем составе дополнительные противозадирные присадки в виде твердых частиц дисульфида молибдена Mo2S. Консистенция таких смазок обычно NLGI 2.
5. Смазки для триподов должны обеспечивать смазку игольчатых подшипников, поэтому они более мягкие (консистенция NLGI 1 или NLGI 1.5) и не должны содержать в своем составе твердых частиц, таких как MoS2.
6. Наружные ШРУСы чаще всего встречаются шарикового типа, а внутренние — типа трипод, но бывают и исключения. Поэтому, выбирая смазку для ШРУСов, необходимо точно знать, шарниры какого типа применены в данном конкретном случае.

Надеюсь, информация была для вас полезной.

Всем хорошего дня, до связи!

Все фото и видео взяты из сети, для иллюстрации.

Тест смазок для ШРУС: какая лучше

Аббревиатура ШРУС – это сокращение словосочетания «шарнир равных угловых скоростей». В карданных валах заднеприводных автомобилей схожие функции выполняют шарниры, состоящие из крестовины и стаканчиков с игольчатыми подшипниками. Разница между ними лишь в том, что крестовина обеспечивает гораздо меньшую, чем ШРУС степень свободы. Зато самый дешевый ШРУС значительно дороже самой дорогой крестовины. Это обстоятельство увеличивает желание продлить ему срок службы. Для чего, конечно, можно использовать хорошую смазку и следить за состоянием пыльника. Поэтому вопрос о том, какая лучшая смазка для ШРУС, закономерен. Своевременная замена рваного пыльника тоже продлит срок службы гранаты, если вместе с этим происходит замена смазки.

Конструкция ШРУС

В начале прошлого века было разработано множество конструкций ШРУС, которые используется до наших дней. Например, сухариковые или кулачковые, кулачково-дисковые, шариковые с делительными канавками или с делительными рычажками, со сферическими роликами и вилкой, спаренные карданные. Все ШРУС обладают как преимуществами, так и недостатками. Характеристики каждой конструкции лучше для одних условий и не так хороши для других. Поэтому нет вопроса, какая конструкция удачнее.

Для наружных шарниров приводов современных быстрых легковых автомобилей оказались лучше характеристики шарикового шруса с 6 шариками. Такое же количеством пазов для них имеет корпус шруса и внутреннее кольцо под сепаратором, удерживающим шарики от выпадения из шруса. Соединение внутреннего кольца с приводом и корпуса шруса со ступицей шлицевое. При больших углах поворота ведущих колес максимально допустимый передаваемый шарниром крутящий момент намного меньше, нежели при малых. Потому для длительной безотказной эксплуатации шруса нужно не допускать его работы с большой нагрузкой в крайних положениях руля. Каждый ШРУС обязательно защищен пыльником.

В качестве внутренних гранат часто используют трипоиды. Они менее подвижны, но более износостойкие, так как в их конструкции используются игольчатые подшипники.

Состав смазки для ШРУС

Для современных шариковых ШРУС используется консистентная литиевая смазка, чаще всего на основе минеральных масел с содержанием дисульфида молибдена в качестве антифрикционной присадки (от 3 до 5%). Из-за черного цвета ее можно спутать с графитовой смазкой, которую ни в коем случае нельзя использовать в шрусах. Обычным литолом, из-за его слабых антифрикционных качеств, смазывать ШРУС тоже нельзя.

Читать еще:  Какой класс КБМ лучше?

Для трипоидов же использовать смазку, описанную выше нельзя. Для них можно использовать только специальную смазку на основе бария. Одно из ее отличий – это широкий температурный диапазон, в котором она может работать. Ведь зимой привод остывает до -30, а летом нагревается до +160 ○ C.

Консистентные смазки изготавливают, загущая базовое масло различными загустителями, в качестве которых можно использовать соли высших карбоновых кислот: литиевые, кальциевые, алюминиевые, натриевые и другие. Могут использоваться также и неорганические загустители, такие как бентонитовая глина, а еще синтетические, например, политетрафторэтилен. Как правило, в состав смазки входит до 90% базового масла, остальные 10% приходятся на долю загустителя и различных присадок, определяющих основные характеристики вещества.

В каких случаях меняется смазка ШРУС

  • При замене рваного пыльника. В этом случае менять смазку обязательно
  • Через 100 тыс. км пробега или после 5 лет эксплуатации шруса.

Если привод захрустел, менять в нем смазку поздно. Нужно менять сам привод. Объясняется это тем, что если шарнир захрустел, значит, в нем уже есть значительная выработка и сколько ни меняй в нем смазку, лучше ему от этого не станет. Чтобы определить, какой из шарниров захрустел, нужно выбрать ровную асфальтированную площадку и проехать по ней, вывернув руль до упора влево, а после этого до упора вправо. В это время помощник находясь вне машины должен оценить, в каком случае хруст громче. Если звук громче, когда руль вывернут влево, тогда нужно менять левый наружный привод. Когда хруст громче при вывернутых вправо колесах, нужно менять правый наружный привод.

Как правильно менять смазку в шрусах

Правильная замена смазки. Замена смазка в шрусах делается по причине ее загрязнения после разрыва пыльника или выработки ею ресурса, когда в ней находится много продуктов износа. Нужно удалить старую смазку из шарнира полностью, чтобы исключить возможность повышенного износа ШРУС. Для этого его следует разобрать и тщательно протереть чистой ветошью. Промыть его не разбирая, не получится, потому что пластичная смазка крайне плохо смывается.

С разборкой внутреннего шарнира обычно не возникает сложностей, поэтому опишем разборку наружного. Если у вас нет специального приспособления для снятия наружного шарнира, то снимите привод в сборе и зажмите его в тисах. Снимите хомуты с пыльника. Снимая, старайтесь не повредить их, заводские обычно лучше тех, что идут в комплекте с новым пыльником. Если чехол порван, срежьте его ножом, если нет, сдвиньте его на шток привода. Ударом молотка через выколотку по внутреннему кольцу сбейте шарнир с привода. Внутреннее кольцо с сепаратором поверните так, чтобы были видны отверстия в сепараторе, при этом оси симметрии сепаратора и корпуса будут перпендикулярны. При помощи плоской отвертки выньте все шарики из сепаратора. В сепараторе два отверстия из шести длиннее других. Поверните сепаратор так, чтобы они оказались прижатыми к стенкам корпуса и выньте сепаратор с внутренним кольцом из корпуса. Подобрав положения внутреннего кольца, выньте его из сепаратора. Как можно лучше удалите остатки смазки с деталей, и можно собирать шарнир.

Вставьте внутреннее кольцо в сепаратор. Сориентируйте сепаратор так, чтобы длинные отверстия в нем прижимались к корпусу шарнира, и вставьте сепаратор с кольцом внутрь корпуса. Вставьте шарики в отверстия сепаратора и разверните внутреннее кольцо так, чтобы отверстие под привод располагалось вдоль оси корпуса. На узел уходит от 120 до 150 г смазки. Сколько поместится в вашем случае, зависит от размера шарнира.

Чтобы правильно наполнить шарнир смазкой зажмите его в тисах отверстием под привод вверх. Если смазка для него куплена вами в тюбиках, то давите ее в отверстие под привод, прижав тюбик плотнее к кольцу, до тех пор, пока она не покажется между сепаратором и корпусом. Если она у вас в другой упаковке, тогда накладывайте ее ложкой и продавливайте в отверстие под привод подходящим по диаметру цилиндрическим предметом; критерий заполнения тот же.

Во время установки пыльника не набивайте в него много смазки, иначе во время работы пыльника она разорвет его. Перед затягиванием хомутов пыльника смажьте канавки для них литолом.

Тестирование смазок

Испытания включали в себя следующие проверки:

  1. Смывание водой и защиту узла от проникновения в него этой жидкости.
  2. Текучесть при повышении температуры до 180 ○ C.
  3. Смазывающие свойства.
  4. Устойчивость смазывающей пленки к давлению.
  5. Износ металлов защищенных смазкой.

Места в процессе испытаний не распределялись конкурсантам, просто выставляли оценки, поэтому определять, какая смазка лучше, придется вам. Ниже представлены результаты тестирования пластичных смазок для шариковых шарниров одним из независимых исследователей.

  • ШРУС-4 изготовителя АО «АЗМОЛ» г. Бердянск. Оценка «Хорошо».
  • ШРУС-4М изготовитель ОАО «Сибнефть» Омский НПЗ. Оценка «Хорошо».
  • LM 47 Langzeitfett изготовитель Liqui Moly GmbH (Германия). Оценка «Отлично».
  • Chevron Moly Grease EP 2 изготовитель Chevron Products Company, San Francisco (США). Оценка «Отлично».
  • Castrol MS/3 Spezialfett изготовитель Castrol (Германия, г. Гамбург). Оценка «Отлично».
  • BP Energrease L21M изготовитель British Petroleum британская нефтегазовая компания. Оценка «Отлично».

Правильно смазываем трипоидный шарнир

Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○ C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○ C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.

ШРУС-4 смазка для полуосей : преимущества, конкуренты

Что такое шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)? С механической точки зрения, это подшипник качения с небольшим количеством шариков. Как правило, их три в небольших автомобилях, и шесть в более крупных трансмиссиях.

Принципиальное отличие от обычного шарикоподшипника – условия работы. Открытый корпус, свобода перемещения обойм относительно друг друга, иное отношение диаметров шариков и обойм.

Соответственно, обслуживание этих узлов отличается от классических подшипников. Традиционно применяется смазка ШРУС 4, или подобные составы.

Этот расходник разработан специально для автомобильной промышленности, артикул соответствует ТУ 38 201312-81. Консистентная смазка такого типа закладывается в полуоси на конвейере, и предлагается в свободной продаже для регламентных работ.

Характеристика и применение смазки ШРУС на примере разных механизмов

Почему для шарниров равных угловых скоростей не подходит обычное жидкое масло, как в редукторах или раздатке? Конструкция шарнира не позволяет заполнить этот узел смазкой даже до середины.

Картер отсутствует, внешний корпус представляет собой резиновый или композитный пыльник. Герметичность обеспечивается хомутами, и масло просто вытечет под воздействием центробежной силы.

Несмотря на то, что в коробке передач (или в редукторе заднего моста) находится жидкое масло, ее картер и полость ШРУСа не сообщаются между собой. Поэтому смешивание смазок исключено.

Виды шарниров:

  • шариковые – наиболее распространенная и универсальная конструкция;
  • ШРУС трипоидный применяется в отечественных (и некоторых зарубежных) автомобилях с внутренней стороны, где излом шарнира минимальный;
  • сухариковые применяются на грузовиках: характеризуются высоким крутящим моментом и низкой угловой скоростью вращения;
  • кулачково-дисковые шарниры «переваривают» чудовищный крутящий момент, и работают на малых скоростях;
  • замена ШРУСа – спаренный карданный вал (смазка есть только внутри крестовин).

При работе углы скрещивания валов могут достигать 70°. Технические характеристики пластичной смазки должны обеспечивать нормальные рабочие характеристики шарнира.

  • снижение коэффициента трения на соприкасаемых поверхностях;
  • повышение износоустойчивости шарнира;
  • за счет антифрикционных присадок минимизируются механические потери внутри узла;
  • противозадирные свойства (пожалуй, самая важная характеристика): индекс задира не менее 550 Н;
  • защита стальных деталей ШРУСа от внутренней коррозии;
  • нулевая гигроскопичность: при перепаде температур может образовываться конденсат, который не растворяется в смазке;
  • водоотталкивающие свойства (от проникновения влаги через поврежденные пыльники);
  • химическая нейтральность по отношению к резиновым и пластиковым деталям;
  • долговечность использования (замена смазки связана с большим объемом работ);
  • нейтрализация абразивных свойств пыли и песка, попадающего внутрь шарнира (по понятным причинам, масляный фильтр использовать невозможно);
  • широкий температурный диапазон: от -40°C (температура окружающего воздуха) до + 150°C (нормальная температура нагрева ШРУС);
  • высокая температура каплепадения;
  • сильная адгезия для удержания смазки на поверхности при центробежной силе разбрызгивания;
  • сохранение заложенных характеристик при кратковременном перегреве, и возврат показателей вязкости после охлаждения до рабочей температуры (нагрузка сваривания как минимум 4900Н, а критическая нагрузка не менее 1090Н);

Для внутреннего ШРУСа технические характеристики могут быть менее требовательными, но обычно в обе «гранаты» закладывается один и тот же состав. Просто для наружного ШРУСа требуется более частое обновление масла.

Разновидности пластичных смазок для шарниров

Смазка ШРУС 4 давно стала нарицательным именем, хотя состав у разных производителей отличается.

ШРУС 4М

Наиболее популярной является смазка ШРУС с дисульфидом молибдена (собственно ГОСТ или ТУ ШРУС 4М). Эта присадка обеспечивает отличные антикоррозийные свойства, благодаря наличию солей металл, которые нейтрализуют кислоту.

Это свойство особенно полезно в случае потери герметичности пыльника. Явный разрыв заметить легко, а вот ослабление хомута практически не диагностируется. Однако сама смазка при попадании влаги начинает терять свойства.

Дисульфид молибдена не воздействует на резину или пластик, не вступает в реакцию с цветными металлами.

Пресловутая смазка «Супротек» для ШРУСов просто восстанавливает гладкую поверхность, новый металл не нарастает. Смазка с молибденовыми присадками хорошо переносит низкие температуры. Даже при -50°C шарнир уверенно поворачивается и не подклинивает из-за загустевшего масла.

Бариевые присадки

Cамые долговечные и технологичные. Импортных (дорогих) вариантов достаточно много, а для экономных водителей есть отечественный вариант: смазка ШРУС для трипода ШРБ-4

Этот передовой состав в принципе не боится влаги. Даже если жидкость попадет через поврежденный пыльник, свойства смазки не ухудшатся, а металл шарнира не будет коррозировать. Химическая нейтральность также на высоком уровне: пыльники не дубеют и не раздуваются.

Единственная проблема бариевых присадок – снижение качества при низких температурах. Поэтому в условиях крайнего Севера использование ограничено. Для средней полосы, при кратковременных морозах, рекомендуется прогреть шарнир на невысоких скоростях. Например, маневрируя на территории парковки.

Литиевые смазки

Самый старый вариант, возникший вместе со ШРУСом. Для загущения базового масла применяется литиевое мыло. Хорошо работают при средних и высоких температурах, обладают сильной адгезией.

Читать еще:  Облили машину кислотой что делать?

Быстро возвращают характеристики после кратковременного перегрева. Однако при минусовых температурах вязкость резко повышается, до состояния парафина. Соответственно, разрывается рабочий слой, и шарнир начинает изнашиваться.

Можно ли смазать ШРУС литолом?

Пытаясь понять, какая смазка лучше для ШРУСов в средней полосе, водители присматриваются к «Литол-24». Несмотря на литиевые присадки, этот состав для шарниров равных угловых скоростей не подходит.

Единственный способ применения (учитывая ценовую доступность), «набить» узел после замены порванного пыльника, и следовать к месту ремонта. Затем промыть шарнир, и заполнить его правильной смазкой.

Чтобы определить, какую смазку лучше использовать для ШРУСов, рекомендую посмотреть это видео

Принцип «кашу маслом не испортишь», в данном случае не работает. Информации о том, сколько надо смазки в ШРУС, в технической документации к автомобилю нет. Принцип следующий:

  • полость шарнира заполняется пластичной смазкой полностью, без образования воздушных пузырей;
  • затем производится обмазывание той части узла, которая закрывается пыльником;
  • надевается пыльник, и слегка обжимается руками: лишняя смазка выдавливается вдоль полуоси;
  • после ее удаления, можно обжимать хомуты.


«Лишняя» смазка при нагреве шарнира может порвать пыльник.

Как промыть шрус от старой смазки – видео

velo.tomsk.ru

Сайт велосипедистов Томска

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда

смазка для вела

  • Перейти на страницу:

смазка для вела

Сообщение herjndjhtw » 21 апр 2006, 22:52

Сообщение Vadim » 21 апр 2006, 23:00

WD40 это вообще не смазка;) Это антиржавчина антизаморозка.
Короче если у тебя где-то вода замерзла в троссиках или где-то коррозия, этой хреновиной лить нада;)
Смазки: синтетика или полусинтетика для цепи.
Литол во втулки.

Солидол — в прошлом.

Сообщение herjndjhtw » 21 апр 2006, 23:24

Сообщение Velo » 21 апр 2006, 23:33

Сообщение Vadim » 22 апр 2006, 01:01

Сообщение Danger » 23 апр 2006, 12:42

Сообщение Vadim » 23 апр 2006, 13:04

Сообщение Nikolay » 23 апр 2006, 13:05

Сообщение RainMan » 23 апр 2006, 18:59

Следи за рукой. . Нашел в Сети

Главной, наверное, причиной написания этой статьи послужил тот факт, что мне постоянно задают один и тот же вопрос: «Как ухаживать за велосипедом?» Обычно, отвечая на него, я рассказываю, как я сам ухаживаю за своим байком, но рано или поздно набирать ответ каждый раз на клавиатуре или рассказывать одно и то же надоедает. Вот почему я решил изложить свой опыт на бумаге.

Вообще, стоит сказать, что тема ухода за велосипедом, способы мытья, смазки и т.п. — вещь очень популярная в байкерском интернет-сообществе. Многие готовы до хрипоты спорить в форумах (чатах, аське) о том, что цепь нужно проваривать в смазке, а не пшикать на нее тефлоном и т.д. На мой взгляд, истины в последней инстанции здесь не существует, есть целый ряд способов ухода, одни, вероятно, лучше, другие хуже, но ясных методов объективного измерения этого не существует. Поэтому вам придется смириться с тем, что в этой статье я расскажу о том, как нравится ухаживать за байком мне. Надеюсь, что ему (байку) это тоже нравится ).

Прежде всего надо сказать, что байк, как и любое механическое изделие, любит чистоту. Его нужно периодически любовно мыть и чистить. В идеальном варианте — после каждой поездки, но это, конечно, малореально. Я обычно делаю это из каких-то субъективных ощущений, здесь самое главное — чтобы достаточно чиста была ходовая часть (звезды, цепь); чистота рамы более относится к эстетике и вашему вкусу . Естественно, что байк нужно обязательно мыть после грязных, мокрых, грязевых покатушек.

На мой взгляд, идеальный способ мытья байка — струей воды из мойки Karcher, но это реально только когда у вас свой дом, или, в крайнем случае, если вы живете на первом этаже. Я живу на 7 этаже в обычной квартире, и поэтому байк я мою в ванне. Здесь присутствует определенный момент отношений с сожителями по квартире; так как я живу вдвоем с женой, которая также является поклонницей велосипеда, у меня проблем здесь не возникает. Так вот, я снимаю с байка колеса и ставлю его вверх ногами в ванну, при этом седло — на ее дно, а грипсы — на бортики, руками счищаю и выкидываю крупные комья грязи и траву, чтобы не забивать канализацию, а потом достаточно сильной струей из душа, помогая себе жесткой щеткой с пластиковой щетиной, смываю всю грязь. Fairy здесь очень к месту. Не стоит направлять прямую струю воды в пазы каретки и рулевой — если туда попадет вода, она, скорее всего, останется там надолго, а ничего хорошего это не сулит. Также надо сказать, что если вы только что приехали с покатушек в холодную погоду, стоит дать байку прогреться, или придется мыть его прохладной водой — резкие температурные колебания не пойдут на пользу вашему любимцу. Колеса я мою отдельно, здесь никаких тонкостей нет, только опять же, не направляйте струю воды внутрь втулок.

Ходовая. Ходовая часть велосипеда, к которой можно отнести систему, кассету и цепь (плюс, если есть, успокоитель цепи), подвержена стойким загрязнениям: здесь отлагается трудновымываемая смесь смазки, которую вы наносили (надеюсь) на цепь и грязи. Чтобы снять эту гадость с цепи, я применяю специальную машинку для чистки цепи, приобретенную у Гены Оленевода за $7; за сравнимые деньги ее можно приобрести в Сокольниках. В машинку я наливаю немного Fairy и немного воды — чем горячее, тем лучше. Как ей пользоваться, объяснять не стоит, это понятно, скажу лишь, что в ванной это делать удобнее всего. Вы ужаснетесь тому количеству грязи, которое сойдет с цепи после этого! Звезды же приходится чистить с помощью той же пластиковой щетки и Fairy. Кстати, надо сказать, что для этого неплохо подходят щетки с ручкой голубого цвета, продаваемые в IKEA, кажется по 30 р. за пару. Да, еще, не пытайтесь использовать более дешевые моющие средства, например Dosia — чудес не бывает, и они действуют намного хуже Fairy.

Смазывать нужно только чистый байк. Это, по-моему, аксиома. После мытья нужно, чтобы смазываемые узлы высохли. Как правило, для этого достаточно пары часов. Еще есть такая аксиома (ну или почти) — нельзя использовать на байке такую смазку, как литол и прочие литийсодержащие смазки. Дело в том, что содержащийся в них щелочной металл литий каким-то плохим образом влияет на алюминий, которого в современном байке предостаточно. Об этом, кстати, указано в сервисных инструкциях к вилкам Rock Shox.

Ходовая. Наиболее часто в байке следует смазывать ходовую часть, а, точнее, цепь; звезды мазать незачем. Пожалуй, именно это и вызывает наиболее ожесточенные споры среди обитателей форума. Вот какие предлагаются варианты: снятие цепи (для этого лучше подходят цепи фирмы SRAM с замочком) и проварка ее в солидоле либо другой густой смазке; непосредственная смазка графитовой или другой густой смазкой; нанесение более жидкой смазки — минерального, трансмиссионного масла и т.д.; брызгание двухкомпонентной смазкой из баллончика (тефлоновой, силиконовой) и т.д.

У каждого из этих способов есть свои плюсы и минусы. Какой-то из методов сложен, но смазка долго остается на трущихся частях, другой — напротив, прост и не отнимает много времени, но результат не слишком хорош. На мой взгляд, каждый сам путем проб и ошибок подберет себе оптимальный способ смазки цепи. Я раньше применял тефлоновую двухкомпонентную смазку в аэрозоле. Эта смазка (AB-80) содержит летучий растворитель и тефлон, который и уменьшает трение, когда испаряется растворитель. Данный способ смазки хорош своей простотой: побрызгал из баллона на цепь (следя за тем, чтобы струя не попала на другие узлы байка, особенно обода), дал высохнуть минут 15 и можно ехать. Оперативно, но смазки хватает, по моему опыту, ненадолго: километров через 40 цепь начинает противно журчать. Зато в мокрую погоду почти не липнет грязь:

В итоге я остановился на трансмиссионном масле: оно гуще, чем обычное машинное, стоит копейки (в автомагах), достаточно долго не вылетает из цепи. Смазываю с помощью масленки, капаю на каждое звено, затем прокручиваю резко цепь, переключаясь в разные стороны — чтобы она поизгибалась и масло затекло в каждое звено. После этого лучше оставить байк на ночь, чтобы масло разошлось, а перед выездом — обязательно протереть цепь и звезды тряпкой — масло останется в местах трения внутри цепи, а снаружи цепь и звезды будут сухими — меньше будет липнуть грязь и пыль. Обычно одной промазки хватает мне на 70-100 км (в зависимости от погодных условий и состояния дорог). Иногда я из-за своей лени наношу масло прямо на грязную цепь, но в таком случае она снова начинает шуметь уже километров через 20.

Вилка. Как ухаживать за вилкой, обычно подробно рассказывается в сервисных инструкциях, прилагаемых к ним. Если вы купили готовый байк, и никаких инструкций не было, можно поискать на сайте производителя или, скажем, воспользоваться моими рекомендациями ).

А рекомендации мои таковы — внутрь вилки самому лучше не лазить (правда, у меня — воздушная двухкамерная вилка с открытой масляной ванной, думаю, если вилка более простая, то можно и попробовать. Правда, могут понадобиться специнструменты). Я, согласно рекомендациям производителя, где-то раз в месяц начисто вычищаю все пространство под пыльниками (у меня неопреновые пыльники Lizard Skins) и брызгаю туда немножко тефлоновой смазки, потом несколько раз сильно прожимаю вилку и даю постоять ночь. После чего вытираю сухой тряпкой и одеваю пыльники.

Задний и передний переключатели, тормоза. Во всех этих узлах я навожу порядок достаточно редко, где-то раз в два-три месяца. Хорошие компоненты прекрасно работают и будучи загрязненными. Но все же изредка я промазываю места трения в сочленениях деталей — по малюсенькой капле трансмиссионного масла, потом подвигать этим узлом, через пару часов после этого — насухо протереть тряпкой. В тормозах, естественно, нужно смазывать только втулочки, относительно которых вращаются приводы вибрейков. Единственное, что я чищу и промазываю немного чаще, это ролики заднего переключателя — они быстро загрязняются и могут начать издавать противный свист.

Читать еще:  Как выбрать дворники на машину?

Тросики, рубашки. Бытует мнение, что эти органы байка смазывать не стоит никогда, просто надо покупать хорошие тефлонированные тросики и раз в сезон все это хозяйство менять. Я не такой расточительный, и таки при установке тросика полностью, пальцами, промазываю его, нанося тончайший слой консистентной смазки (Pedros SynGrease). После установки те части тросика, что оказываются вне рубашек, вытираю.

Втулки, рулевая. Во втулки, если вы только начинаете постигать велонауку, лучше самостоятельно не лезть, а сначала спросить совета у более искушенных товарищей. А вообще при переборке втулок я использую ту же консистентную, густую смазку (SynGrease). Все то же самое можно сказать и о рулевых колонках. Да, кстати, еще я наношу тонкий слой SynGreasа и на оси эксцентриков: они частенько находятся в сырости и без смазки могут покрыться ржавчиной.

Резьбовые соединения. Основные резьбовые соединения в байке — это соединение каретки с рамой (то бишь стакан, в который вкручивается каретка) и соединение шатунов с педалями. При установке этих компонентов резьбу нужно тщательно протереть и обязательно нанести тонкий слой консистентной смазки. Отсутствие смазки может привести: во-первых, к неприятному скрипу, раздающемуся при педалировании и во-вторых — к прикипанию резьбовых соединений. Кстати, если вы купили готовый байк в магазине, стоит открутить педали (помните, что на правой педали стандартная, «правая» резьба, а левая педаль откручивается в противоположную сторону), и посмотреть, не забыли ли при сборке байка (а они поступают в магазины с открученными педалями) нанести на резьбу смазку.

Здесь надо сказать и о такой чудо-жидкости, как WD-40, производимой одноименной английской компанией. Это — проникающая смазка, но, на мой взгляд лучше использовать ее не как смазку, а как сильнейший растворитель, позволяющий удалить самую въевшуюся грязь и даже ржавчину (например, помогает, если байк всю зиму хранился во влажных условиях, например, в гараже, и сильно запаршивел — проверено). Также WD-40 помогает, когда надо разъединить прикипевшие друг к другу металлические детали, например, резьбовые соединения. Для этого надо залить их жидкостью, скажем, на ночь.

Аналогичный продукт есть и у компании Liqui Moly — LM40 и LM47 — проникающие смазки, содержащие, помимо масла и керосина (основных компонентов «вэдэхи») присадки, снижающие трение и увеличивающих срок службы деталей (растворение ржавчины, долговременная защита от коррозии, продление жизни пластиковых и резиновых кожухов и т.п.).

Ну что ж, вот, кажется, и все. Помните, что байк, как и любая техника, любит, когда о ней заботятся, и если вы будете держать его (а особенно ходовую) в чистоте, будете вовремя смазывать необходимые узлы, то он ответит вам взаимностью и не сломается в самый неподходящий момент ). Мало того, при езде он не будет противно бренчать, свистеть, дребезжать, все узлы будут работать оптимально, так, как это и было задумано. Да и вообще, чистый, блестящий, бесшумно катящий байк приносит настоящему байкеру ни с чем не сравнимое удовлетворение!

Смазки для ШРУС типа трипод

Вращательные силовые моменты от узлов трансмиссии автомобилей к колесам для выравнивания угловых скоростей, используются специальные шарниры, называемые ШРУС и трипод с обязательной смазкой.

Автомобили конкретных марок имеют различные виды устройств, обеспечивающих вращение ведущих полуосей с одинаковой скоростью. Она не зависит, как круто повернут руль и от занимаемого положения подвесной системы автомашины.

Что такое трипод?

ШРУС состоит из двух автономных узлов:

  • внутренний узел крепится непосредственно к ведущей полуоси;
  • второй интегрирован в ступицу ведущего колеса.

Они используется для выравнивания угловой скорости крупными шариками, передвигаемые по специальным желобкам. Для внутреннего шруса и внешнего аналога применяют, в зависимости модели авто, конкретную смазку. Недостаток механической конструкции в том, что не предусматривает осевых подвижек подвески. Такими свойствами обладают игольчатые шарниры.

Их назвали триподами, от английского слова tripod. Шарниры данного вида компенсируют недостаток шаровых аналогов. Выравнивание угловой скорости происходит за счет подвижек роликов по специальным каналам при разворотах или осевой нестабильности.

Поскольку пытливая мысль инженеров не застаивается, созданы шрусы с шарнирами шарикового механизма, позволяющего создавать осевые передвижения. В качестве примера стоит привести отечественный автомобиль Волжского автозавода модификации 2108-2110. Выпускались с игольчатым вариантом и шариковым.

Какая требуется смазка?

Следует понять, что разговор идет о ведущем переднем мосте, поскольку зданий ведущий мост выравнивает угловые скорости при помощи дифференциала. ШРУСы работают под огромными разнонаправленными силовыми моментами, в повышенной температурной зоне. Чтобы трипод функционировал долго, следует составные детали смазывать.

Требуемая консистенция пастообразного вида интегрируется в узел и тщательно герметизируется надежными пыльниками. Они могут быть пластиковыми или изготовлены из резины.

Обязательное условие — никогда, даже при большой нужде, не использовать смазку, оказавшуюся под рукой. Рекомендованный тип смазочного материала обеспечит долгосрочную эксплуатацию шарниров.

Узел с шариковыми рабочими элементами смазывают продуктами, с универсальными противозадирными характеристиками, способными долго работать в зоне точках повышенных температур.

Аналогичное условие ставиться и для триподов (узел с игольчатыми роликами) требующих, чтобы смазочный продукт не имел в консистентной структуре твердых частиц, обладающих абразивными характеристиками. Использование неконкретного смазочного продукта — прямой путь к уничтожению важных для автомобилей узлов. Использование не рекомендованных графитных смазочных средств, приводит к быстрому выходу шарниров из функционального состояния.

Грубую ошибку совершают водители, когда используют смазку, предназначенную для шариковых шарниров, для смазки игольчатого роликового шарнира.

Виды смазки

В специализированных интернет-магазинах, стандартных торговых предприятиях необходимо покупать смазочные продукты с аббревиатурой NLGI 2 на упаковке.

Консистенции содержат противозадирные присадочные вкрапления MoS2 (дисульфид молибдена). Смазка активно противостоит износам шарниров при мгновенных силовых воздействиях, когда возможна сварка перемещаемых шариков по конструктивным желобам. Практика показала, смазывание шарнира обеспечивает его долговременную эксплуатацию.

Распознать смазочный продукт, содержащий дисульфид молибдена, несложно по внешнему виду. Консистенции представлены с черным или серо-темным отсветом.

Упаковочный материал смазки содержит следующие надписи:

  • для шариковых ШРУС;
  • MoS2;
  • с дисульфидом молибдена ;
  • ШРУС-4 (смазка отечественного производства).

В розничной, оптовой продаже есть и другие предложения, заслуживающие внимания автомобилистов. Главное, подобрать для смягчения абразивности трущихся деталей шарниров нужный смазочный продукт, хорошо влияющий на функционал рабочего органа.

Смазывающие материалы для триподов

Конструктивные особенности триподов, где главным изнашиваемыми элементами, являются подшипники игольчатого типа, требует использование иных марок смазочного продукта.

Практикой доказано, что лучше использовать смазочные консистенции, содержащие на упаковке надписи:

Представленные средства не имеют твердых добавочных вкраплений. В контексте инструкций сказано, что нельзя использовать для данного вида шарниров смазочный материал под вывеской «ШРУС-4» и других аналогов, содержащих в структуре молибденовые добавки.

Эксплуатационная практика автомобилей доказывает, что лучше покупать и использовать следующие смазочные средства:

  • Tripod Joints;
  • «Для приподов»;
  • Inboard;
  • Inner и другие.

Перечень смазок велик. Привести в списке имеющиеся в продаже наименования в тексе физически невозможно. Импортные смазки легко купить в многочисленных стационарных торговых точках и интернет-магазинах. Сегодня смазка универсальная для трипода является ликвидным импортным товаром благодаря высоким технологическим характеристикам.

Смазочные продукты, требующие детального уточнения

Ликвидные рыночные площадки предлагают продукты, требующие уточнения, где они могут использоваться. То есть смазки для внутреннего узлового элемента, трипода, или применять, как универсальный продукт.

  • Первой в списке на анализ стоит смазочная консистенция под названием RedLine CV-2, содержащая молибден красный. В инструкции по использованию разъясняется, что материал содержит в молекулярной структуре атомы молибдена органического. На английском языке утверждение сопровождается фразой Red Moly.

На форумах о смазке разные толкования. Иные хвалят, какая она классная! Другие встают во фронт, доказывая, что годится исключительно для шариковых шарниров. Мнения противоположные, но не критичные по эмоциональному накалу, что в итоге приводит к нейтральному выводу — можно использовать для шарниров шарикового исполнения и для приподов.

Смазки на полимочевинной основе

Рекламные ролики производителей смазочных товаров для особых автомобильных узлов, притягивают внимание автомобилистов. Особый интерес вызывают смазки, изготовленные на полимочевине. Сначала расшифруем сложное название, то есть что оно значит.

Это полимеры синтетические, в структуре которых содержатся частицы продукта (мочевина). Вещество представлено химической формулой NH-CO-NH. Смазка полимочевинная создает специальную противозадирную защитную пленку.

  • По такой технологии изготовлен продукт Slipkote® Polyurea CV Joint. Используется для смазки узлов и деталей шарниров, выравнивающих угловые скорости. Применяется в автомобилях с приводным ведущим передним мостом, в автомашинах отдельных моделях с задним ведущим мостом.

Смазывают узел на весь срок эксплуатации. Меняют при прохождении ТО. Данная смазочная консистенция имеет ряд преимуществ над остальными аналогами. Смазка держит высокие температуры, не разрушает термопластик, водостойкая. Загуститель полимочевинный в сублимации с базовыми смазывающими консистенциями, нетрадиционными присадочными материалами, гарантирует долговечность, стойкость к некомфортным условиям использования.

При использовании данного смазочного продукта необходимо систематически контролировать шарниры на возможность вытекания жидкости.

Отечественные производители

В Северной Пальмире начато производство смазки ВМПАВТО в ассортименте. Новый товар под названием «МС-ШРУС триподный». В инструкциях по использования говорится, что смазочный продукт рекомендован для универсального использования при температурных режимах до +160 C°. Дана и иная положительная информация. Мало сказано о недостатках.

Изготовители смазочного материала ВМПАВТО «забыли» в подробностях расписать технические характеристики продукта. Создается впечатление, что покупатель должен верить продавцу на слово. В какой-то степени, оплошность брендового предприятия, покупателям не понятна.

В продаваемом товаре не упоминается, проходила ли смазка тестовое испытание. Какие побочные вкрапления интегрированы в консистенцию? Отсутствие элементарных описаний товара, не может не настораживать покупателей. Они хотят знать об отечественном продукте вмпавто, практически все.

Отзывы ВМПАВТО

Разобраться в данном вопросе помогут профильные форумы в интернете. Появившаяся информация о выпуске нового смазочного отечественного продукта с неплохими потребительскими характеристиками, позитивно встречена многими участниками форумов. Большое число сторонников продукта подтверждает в комментариях, что продукт ВМПАВТО для ШРУСов соответствует российским стандартам. Качество подтверждено сертификатами и документами соответствия.

Есть лестные отзывы об используемой таре. Посуда из синтетики практична в применении, безопасна, снабжена необходимой информативной базой. И, конечно, демократичная цена. Импортные аналоги намного дороже. Отечественный продукт покупают во всех регионах страны. С каждым днем интерес автомобилистов к нему возрастает.

Заключение

Отечественный ликвидный рынок не испытывает дефицита смазочных средств для шарниров. Площадки заполнены импортными и отечественными изделиями. Созданы идеальные условия для выбора.

Видео: какая лучше смазка?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector