Как правильно матовать машину?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Как правильно матовать машину?

Подготовка к покраске авто

Подготовка к покраске авто

Рано или поздно любой автолюбитель сталкивается с проблемой восстановления лакокрасочного слоя автомобиля. Царапины, сколы, пятна ржавчины, последствия ДТП — все это требует частичной или полной покраски. Если есть намерение продать, то качественная покраска авто намного увеличивает его стоимость.

Можно отогнать машину на СТО, но многие автолюбители предпочитают все делать своими руками. Перед покраской очень важна подготовка, без нее вся работа пойдет насмарку. Это самый ответственный и трудоемкий этап.

Для подготовки и покраски своими руками необходимо соответствующее помещение — гараж или другое просторное, сухое, чистое и с хорошей вентиляцией и освещением строение. Проводят дополнительную влажную уборку, пол и стены желательно закрыть полиэтиленовой пленкой.

Любой автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой покраски своего автомобиля

Инструменты и материалы для подготовки автомобиля к покраске

Не обязательно иметь квалификацию маляра. Главное — аккуратность и соблюдение инструкций, не торопиться. От этого зависит качество вашей работы.

Покраска авто начинается с подготовки. Понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • инструмент для демонтажа съемных элементов, не нуждающихся в покраске — ручек, зеркал, спойлеров, бамперов и т.д.
  • болгарка для вырезания поврежденных элементов кузова;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка или шлифмашинка для зачистки сварочных швов;
  • дрель и шлифовальные насадки к ней;
  • шпатели, скребки, стамески, канцелярский нож;
  • шлифовальные и отрезные круги;
  • шлифовальный рубанок (шлифовка);
  • шкурка различной зернистости для шлифовального рубанка;
  • емкости для смешивания составов;
  • краскопульт;
  • компрессор;
  • материалы для шпаклевки и грунтовки;
  • малярный скотч, пленка;

Перед покраской автомобиль необходимо тщательно помыть

  • обезжириватель;
  • чистая ветошь;
  • респиратор, защитный костюм, перчатки и головной убор;
  • желательно иметь пылесос — удалять пыль и мелкий мусор перед покраской;
  • при необходимости сварки — листовой металл нужной толщины и марки.

Мойка поверхности кузова от пыли и грязи

Машина предварительно отмывается на автомойке. В гараже снимают с машины все не относящиеся к покраске детали и еще раз тщательно моют с добавлением автошампуня. Протирают насухо.

Осмотр автомобиля

Отмечают мелом или акриловым карандашом места повреждений, коррозии и детали кузова, нуждающиеся в покраске. Смотрят, нужна ли сварка. Прикидывают количество и марку грунтовки и шпаклевки.

Зачистка поверхности кузова

Включает в себя обработку сварочных швов заподлицо с основной поверхностью кузова (если была сварка). Зачищают до основного металла наждачной бумагой или шлифмашинкой места коррозии, сколы и вмятины. Рихтуют до восстановления начальной геометрии кузова. Внутреннюю сторону панели после сварки и рихтовки обрабатывают мовилем или антигравием.

Выравнивают переходы с дефектов на нормальную поверхность и проверяют на ощупь. Протирают от пыли поверхности под шпаклевку и обезжиривают уайтспиритом.

Шпаклевка поверхности автомобиля

Шпаклевание позволяет восстановить начальную геометрию кузова, заровнять сколы и трещины лакокрасочного слоя.

Начальную геометрию кузова позволяет восстановить шпаклевание

После аккуратной и тщательной подготовки и покраски ваш автомобиль будет выглядеть как новый, из автосалона:

  • крупные дефекты заполняют эпоксидкой или эпоксидкой со стеклотканью;
  • двухкомпонентную смесь готовят небольшими порциями на листе фанеры или металла, можно в неглубокой таре с широким дном;
  • наносят перекрестными движениями;
  • если появляются крупинки — состав уже высох и непригоден для работы;
  • состав высыхает за 30-50 мин.;
  • места нанесения шпаклевки после высыхания должны на 1-2 мм. возвышаться над общей поверхностью;
  • при необходимости наносят еще 1 или 2 слоя;
  • при повышенной температуре порцию отвердителя уменьшают в два раза;
  • наиболее популярными видами шпаклевки являются: Carfit SOFT — двухкомпонентная полиэфирная смесь для мелких и средних дефектов и NOVOL FIBER со стекловолокном — отличается повышенной прочностью и хорошо заполняет крупные неровности.

Зачистка и выравнивание поверхности перед грунтовкой

Шпаклевки, особенно полиэфирные, — гигроскопичный материал и при впитывании влаги в дальнейшем вызывает вспучивание краски и коррозию металла. К шлифованию зашпаклеванных поверхностей приступают не позднее 12 часов. При нормальной температуре 20 градусов шпаклевка высыхает за 20-30 минут.

Перед грунтовкой кузов необходимо зачистить и выравнять

Во время шлифовки применяют т.н. “правило 100” — следующий этап обработки проводят абразивом с зернистостью на 100 единиц больше для качественной зачистки рисок от предыдущего абразива.

Правило применяется до Р600 (по системе FEPA), дальше шаг делают 200 единиц. Начинают с Р80. Для контроля качества используют сухие или аэрозольные проявочные покрытия. Места, где после шлифовки остались пятна от покрытия, дополнительно шпаклюют и шлифуют.

Шлифование

  • Перед началом работы защищают малярным скотчем места кузова, где есть опасность повреждения;
  • при обработке нельзя применять воду;
  • шлифование проводят плоскошлифовальной машинкой или ручным рубанком (шлифкой) с использованием шкурки;
  • первоначальная градация абразива — Р80-Р100, под грунт — Р220-Р240;
  • пограничную зону — 15-20 см. между шпаклевкой и основной краской зачищают Р320 для лучшего сцепления грунтовки;
  • гладкость покрытия проверяют проявочным покрытием или рукой;
  • удаляют пыль;
  • обезжиривают слегка смоченной в растворителе салфеткой и тут же протирают насухо;
  • после высыхания растворителя сразу приступают к грунтовке.

Плоскошлифовальной машинкой проводится шлифование кузова перед покраской

Грунтовка поверхности кузова авто

Перед началом грунтования очищают помещение от пыли, закрывают поверхности, не подлежащие окраске пленкой и скотчем. Подготавливают компрессор и краскопульт, надевают очки, респиратор и резиновые перчатки.

Автомобильная грунтовка бывает:

  • эпоксидная — ГФ-21, ФЛ-ОЗК. Защищает от влаги и агрессивных веществ. В составе есть хромирующие или инертные добавки. Финишная шлифовка не требуется (за исключением видимых наплывов);
  • праймер — применяют как выравниватель. Используют для улучшения сцепления краски и предохранения от ржавчины;
  • герметик — в качестве защиты от растворителя в краске и финишного слоя.

Работа с грунтовкой

  1. При смешивании пользоваться мерной линейкой.
  2. При разведении тщательно перемешивать.
  3. Соблюдать интервалы между сушкой слоев. Не делать обдув для ускорения сушки.
  4. Использовать проявочное покрытие перед шлифовкой.
  5. Следить за полным затвердеванием грунта.
  6. Первичную грунтовку накладывают в 2 слоя с паузой 1,5 часа для сушки.
  7. Вторичный грунт — 3 слоя с паузами по 10 минут.

Подготовка к покраске пластмассовых деталей автомобиля

В современных автомобилях много деталей из пластика, начиная от кузова и до бамперов. Они легкие, дешевые и достаточно прочные. В отличие от металла для их ремонта нужны другие виды шпаклевки. Инструменты и оборудование такие же, как и в работе с металлом.

Кроме кузова из пластика изготавливают бампера, пороги, арки колес, т.е. детали, подверженные повышенному износу и требующие более частого ремонта.

Шпаклевки для пластика

  • Otrix — линейка шпаклевок польского производства. Одна из самых доступных;
  • SolidFlex — обработка поверхности за один проход. Серого цвета, быстро твердеет и хорошо шлифуется;
  • APP Flex Poly-Plast. В эту смесь добавлен полиэстер, придающий высокую эластичность и прочность. Защищает кузов от агрессивной среды, кислот и щелочей. Хорошее соединение со стандартными автомобильными пластиками;
  • MasticPlast — финишная, состоит из полиэстеровой смолы и отвердителя. Плохо держится на термопластике и wash-праймере. Дает высокую защиту и прочность на эпоксидной грунтовке;
  • Chamaeleon. Используют при работе с полиуретаном, акрилонитрилом,полипропиленом, ПВХ. Экологически нейтральная, сохнет 20-30 минут;
  • Sprint. Наносится на все, кроме полиэтилена, пластмассы. Плотность низкая.

При работе со шпаклевками на основе эпоксидной смолы используют защитные резиновые перчатки, очки или маска и респиратор. Вся обработка ведется аналогично работе с металлом.

Как правильно подготовить автомобиль к покраске?

Добрый день. Сегодня мы поговорим о том, как правильно подготовить автомобиль к покраске. Статья представляет традиционную для нашего сайта пошаговую фото-видео инструкцию.

Прежде чем готовить автомобиль к покраске надо ответить на три важных вопроса, – какой краской покрасить автомобиль, где будет осуществляться покраска, кто будет красить. Про это у нас есть отдельные статьи.

Подготовка автомобиля к покраске состоит из нескольких этапов, не зависящих от типа краски и места окрашивания.

Этап 1 – Разборка.

Любая подготовка к покраске начинается с полной или частичной разборки. Дело в том, что с навесных элементов кузова может отклеиться пленка, или, что хуже, полететь пыль при окрашивании, соответственно все зеркала, дверные ручки, фонари, молдинги, лучше снять. Так же важно понимать, что под неснятую деталь, молдинг, например, нанести краску невозможно, соответственно там быстрее появятся очаги коррозии и ваша работа пойдет насмарку.

Читать еще:  Очиститель топливной системы какой лучше?

Конечно, можно покрасить автомобиль и, не разбирая, но результат будет вот таким:

Лично я сторонник разборки, оклеивание имеет право на жизнь, но только если делать очень дешево и не для себя!

При оклеивании очень часто выходят казусы — налетела краска на бампер, на резинку, на стекло… и не всегда это получается исправить!

Этап 2 – Сварка и рихтовка.

На этом этапе удаляются проблемные места, вырезается гниль, зачищается ржавчина, правятся вмятины.

Вмятины можно и не править, а наложить огромные слои шпатлевки, многие, кстати, так и делают, но я считаю, что если кузовная панель не является дефицитной, и если стоимость её не превышает разумных пределов, лучше её заменить.

У меня есть знакомый, который 2 дня ремонтировал битый капот ваз 2114. Потратил он на него 2 банки (по 2кг) шпатлевки, кучу наждачной бумаги, и 2 дня шкурил…. Итог – зазоры вышли кривые! Потрачено 4500 рублей денег, 2 дня времени, в то время когда дешевый капот «начало» стоит 3000 рублей.

Поймите правильно – зазоры так и так вышли кривыми, но работы заменить и покрасить капот куда меньше, чем лепить его из шпатлевки! Да и качество покрытия получиться много выше!

Договорились – на этом этапе по максимуму убираем ржавчину и выводим форму кузова ИЗ ЖЕЛЕЗА!

Этап 3 – Матование и/или удаление старого ЛКП.

На этом этапе удаляются все поврежденные места старого лакокрасочного покрытия. Не обязательно удалять все старое покрытие. Если краска держаться хорошо и не отслаивается лучше её не трогать! Но если принципиально удалить все старое покрытие полностью есть несколько вариантов, смывка, пескоструйка, обдирка щетками на дрели болгарку, ошкуривание и т.п. У нас на сайте про это есть отдельная статья.

Этап 4 – Доводка шпатлевкой.

На этом этапе требуемая форма кузова выводиться при помощи различных шпатлевок. Шпатлевка наноситься шпателем на предварительно подготовленную (заматована наждачной бумагой 40-80-180 и обезжирена) поверхность.

После высыхания шпатлевки требуемую форму выводят наждачной бумагой с номерами 40-80-180. Шпатлевка наноситься любым количеством слоев, притом, чем слоев больше, тем меньше вероятность дальнейшей её усадки.

Под грунт шлифовку шпатлеванной поверхности мы заканчиваем наждачной бумагой с номером 240.

Про то, как наноситься и затирается шпатлевка, предлагаю посмотреть следующее видео:

Этап 5 – Грунтование.

На этом этапе на все окрашиваемые детали наноситься грунтовка. Под грунт вся поверхность, на которую он наносится, должна быть заматована наждачной бумагой с риской 240 и обезжирена. Так же желательно обклеить те детали, на которые при нанесении не должен попасть грунт.

Этап 6 — Финишное матование.

После того как грунт полностью просохнет (для акрилового грунта это 24 часа при температуре 20 градусов Цельсия). Необходимо заматовать всю поверхность грунтовки.

Нанесение мата производиться наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500 под акрил, 240-360-400-500-600-800 под металлик.

Матование желательно проводить с водой, так меньше забивается наждачная бумага и ускоряется скорость обработки, хотя по технологии это делается на сухую.

Этап 7 – Оклейка.

На этом этапе оклеиваются пленками (или газетой), все те элементы на которые при окраске не должна налететь краска, например, оконные проемы, элементы салона, моторный отсек и т.д и т.п.

Пленку, нанесенную на этапе грунтования лучше переклеить, так как при окраске со старой пленки хлопьями полетит грунтовка.

Так же непосредственно перед покраской, необходимо продуть все места кузова, откуда может при окраске вылететь пыль.

Непосредственно перед покраской все окрашиваемые детали необходимо протереть ветошью смоченной смывкой силикона.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что после прочтения статьи у вас не осталось вопросов по теме как правильно подготовить автомобиль к покраске. Если у вас есть что дополнить или какие-то моменты вам не ясны, оставляйте комментарии.

Матование перед покраской, чем и как?

#1 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Привет, коллеги.
    Начал готовить кузов к покраске, купил, вчера, наждачку специальную (800&1000, фирмы 3М), взял держатель для этой шкурки, и решил попробовать заматовать капот. Брал все это в магазине Dinitrol, сказали что для цели матования нужны именно эти номера бумаги, и тереть, обязательно, с водой. Так и сделал, тёр капот почти час, краска однозначно сходила, т.к. вода стала как молоко (Мурзик белый), потом смыл все окончательно, а сегодня посмотрел на свои дела, и что то подозрительно .
    По-моему я его просто отполировал, все блястит и светится, конечно видно что тёр шкуркой, но, по-моему это далеко не матование.
    В связи с чем вопрос:
    1. чем лучше матовать, шкуркой или пастой, с водой или на сухую и как долго по времени это делать?
    2. какое сотояние покрытия считается заматованым, отсутствие отражения и блесков всяких?

    Пожалуйста, помогите советом.

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    #2 ОФФЛАЙН vova102924

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 428
    • Город: Москва (м. РВ)

    Попробуй 400-600 на небольшом второстепенном участке.
    Я бы — в сухую (лучше видно, что творишь), но тогда надо чаще очищать шкурку, напр, одёжной щеткой. Ну и не надышаться, процесс-то долгий.
    Полировка получилась потому что долго тёр одним и тем же куском.
    Если будем обливать похожим цветом, то только замутняем области с качественной старой краской. Всё подозрительное — до металла и далее по полной технологии (застрелишься).
    Пункт 2 — по-моему правильно.

    W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
    «Мурзик жил, жив и будет жить!» М.Б. Мурзик

    #3 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    #4 ОФФЛАЙН Игорек

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 606
    • Город: Москва, СВАО, ЦАО, ВАО

    Я бы лучше всухую матовал, не один раз так делал. Для матования лучше 400 или 600 номера, 800 и 1000 и вправду полируют только. Когда по сухому шкуришь, поверхность «чувствуешь», а наждачку е обязательно ЗМ надо, советская тоже ничего, и стоит дешевле небось

    #5 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
    • Город: Moscow

    Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
    Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

    3М форева! 400 лучше, 600 мелковата.
    На сухую -пыльно, грязно и противно. Проще с водой, только надо взать обычную старую щетку дворника и смахивать воду периодически.

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #6 ОФФЛАЙН Игорек

  • Модераторы
  • Cообщений: 5 606
    • Город: Москва, СВАО, ЦАО, ВАО

    Каждый по-своему работает, заматовать недолго, просто на белой машине не очень видно, что к чему. А насчет совковой бумаги-она не совковая. Smirdex, Mirkka, и еще какая-то. Юзал, ничего, не расползается, чистит нормально.

    #7 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Никакой экономии на Совковой наждачке не будет!
    Там где 3М понадобится один лист, отечественной уйдет 10.

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    #8 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
    • Город: Moscow

    Дык надо как правильно, а не как хочется. На сухую работают только со шпатлевкой. Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

    Читать еще:  Как поставить светодиодную ленту на машину?

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #9 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Вода предназначена для удаления частиц краски и абразива из зоны шлифовки. Зачем лишние царапины на краске?

    На сухую работают только со шпатлевкой

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    #10 ОФФЛАЙН mers_mers

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 477
    • Город: Moscow

    Так работают с обычной полиэфирной шпатлевкой!
    Только с первыми выравнивающими слоями, когда надо снять толстый слой. И шкурка при этом естевственно не 1000я и даже не 400я.

    В чем и дела вопрос, нужно повысить кол-во царапин, дабы заматовать а не отшлифовать, или я чего то не догнал?

    Царапин быть не должно! Должна быть матовая гладкая поверхность.
    Чтобы потом было меньше проблем.
    Любая поверхность перед покраской(качественной) шлифуется.

    WDB126022. 1985 год. ОМ110.989
    Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
    эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
    эл.рулевая колонка.

    #11 ОФФЛАЙН mersoman

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 183
    • Город: Москва

    Я шлифую только на сухую и шпаклёвку и грунт и матую, нафиг лишняя влага. Если машинкой с пылесосом, в ручную пылесосю шкурку или сжатым воздухом продуваю, если к а тушки щёткой выбиваю. При ручном матовании номер шкурки должен быть выше чем при машинной, так как риски получаются более глубокими и не равномерными, шлифовать нужно только круговыми поступательными движениями.

    УАЗ -31514-1996г.в.
    W124-200D-4МКПП-1992г.в.

    #12 ОФФЛАЙН raven

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 2 690
    • Город: Столица Донского казачества — Новочеркасск. Ростовская обл.

    124 87 год 2.3i — многа опций, очень дорого.
    202 95 год 1.8 — рабочая помидорка
    463 95 год 3.2 — короткий танк. wdb46323017096329 помесь барбоса и амжо
    123 79 год 2.3 — жонодетовоз ретро бодрячком.
    ford tranzit bus 2.5d turbo 96 год, пассажир.

    #13 ОФФЛАЙН Human

  • Пользователи
  • Cообщений: 20
    • Город: г. Томск

    Mercedes w123, 1979 год, двигатель 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
    Татра 148.
    126 — в планах.

    Материалы для подготовки автомобиля к покраске

    Качественная покраска автомобиля — это в первую очередь качественные материалы, и это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего, что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраске — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.

    Ниже, я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

    1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)

    Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
    Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.

    Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.

    2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)

    Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
    Подразделяются по:

    • диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
    • номер (размер) абразивного зерна;
    • количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).

    Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

    3. ШПАТЛЕВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

    Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к покраске.
    Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
    Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
    Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.

    4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ

    Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.

    Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.

    Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри. Влага легко проникает через эту шпаклевку.

    Как заделать мелкие отверстия от ржавчины и коррозии читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».

    5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

    Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета.

    Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.

    Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

    6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ ШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)

    Однокомпонентная нитрошпатлевка, обычно серо-желто-зеленого цвета.

    Применяется для устранения мелких дефектов после шпатлевания, а также для устранения потёков на лакокрасочном покрытии и других дефектов.
    Наносится обычно мягким шпателем (из белой резины или прозрачного силикона, что бы не оставлять следов от черной резины).
    Наносить следует очень тонким слоем. Высыхание: 10-15 мин. Боится растворителя.
    Обрабатывается абразивом Р220 – 240 —320 —400, непосредственно перед грунтованием.

    7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

    Применяется, как понятно, для грунтования поверхности под покраску. Обычно бывает белого и черного цвета.
    Выбирайте цвет в зависимости от цвета краски. Светлый тон – используйте белый грунт, если темный догадайтесь с трех раз .
    Возможно смешивание грунтов (одного производителя), для достижения наилучшей подложки под краску.
    Для некоторых перламутровых пигментов требуется определенный цвет грунта и подложки, будьте внимательны!
    Дяденьки и тетеньки, работающие на замесе красок, обычно в курсе. Не стесняйтесь, потрясите их как «Буратинку», они все расскажут про требуемый грунт и подложку.

    8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ

    Двухкомпонентный грунт, обычно желто-зеленовато-серый.
    Применяется для нанесения на голый металл, а также для защиты «протиров» после финишной обработки абразивом непосредственно перед покраской.
    Не обрабатывается абразивом!
    Разводить следует в стеклянной посуде, иначе потеряет свои свойства! Сохнет очень быстро, 5-10 мин.
    Удаляет молекулы воды с поверхности железа, образуя тончайшую пленку. Наносится в 1-2 слоя.
    Больше не лить!
    Сверху наносится обычный акриловый грунт.
    Также, возможно применение непосредственно перед покраской. Кислотным грунтом укрывают места протертые абразивом при шлифовке слоя грунта. Проплешины с оголившимся металлом или протертости до шпаклевки. Далее, не обрабатывая, наносится пигмент или акриловая краска.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! По нанесенному кислотному грунту нельзя наносить шпатлёвку!

    9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

    Подразделяются на несколько видов:

    • абразивные грубые;
    • абразивные;
    • мелко-абразивные;
    • безабразивные (для блеска);
    • защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)

    10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ

    Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.

    Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

    Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.

    Читать еще:  Зимняя омывающая жидкость какая лучше?

    Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.

    Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
    Этот материал позволяет эффективно бороться с такими дефектами покраски как «рыбий глаз».

    После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.

    Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем. Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

    12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

    Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.

    Все мы уже знаем, что красить по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» без адгезии держаться не будет и вскоре облезет чулком.

    Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
    Применяют ее так:
    — на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
    — после матования, остатки пасты смываются водой.

    На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
    В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).

    Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).

    Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
    Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

    14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

    Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.

    Применение этого материала достаточно простое. Поролоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
    Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
    После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
    В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

    15. МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ

    Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.

    Сразу хочу предупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
    Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

    Вот вроде и все мысли по этому поводу, но наверняка, что-то упустил. Буду дополнять, как вспомню.

    Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Читай и запоминай

    Практически каждый водитель сталкивался с необходимостью покраски автомобиля. Вот тогда и возникает вопрос, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. Этот материал применяется на нескольких этапах восстановления лакокрасочного покрытия кузова. Для каждого из них применяется своя разновидность наждачки. Связано это с требованиями поверхности к обработке, а также размером зерен. Правильный подбор шлифовальной бумаги позволит выполнить работу максимально качественно. Выбор наждачки один из основных пунктов при подготовке к покраске вашего любимого автомобиля.

    Какой наждачкой зачищать авто перед покраской? Перед ответом на этот вопрос, разберитесь, что именно вы собираетесь делать с машиной, а также насколько сильно коррозия въелась в кузов. В некоторых случаях наждачки оказывается мало, тогда придется использовать для работы шлифмашинку. На практике, при покраске может применяться вся линейка наждачной бумаги. Ниже разберем основные виды и способы применения.

    Содержание

    Это крупная наждачка. Она применяется для черновой обработки кузова. Чаще всего с ее помощью сдирают старую краску. Также такой бумагой можно очищать ржавчину, если она достаточно сильно въелась в металл. При использовании для заделки повреждений крупноволокнистой шпатлевки, такая наждачка способна ее неплохо загладить. Используя такой крупный абразивный материал, будьте аккуратны. Не обрабатывайте места без ржавчины. Крупное зерно может повредить железо, что вызовет появление ржавчины.

    Размер 240-480

    Она более мелкая. Она может использоваться для финишной обработки грубой, волокнистой шпатлевки. Также, часто ее применяют для первичной обработки мягкой или жидкой шпатлевки. После нанесения грунта, такой бумагой убирают потеки с деталей. Именно такой размер зерна чаще всего используется автолюбителями.

    Размер 600-800

    С помощью такой бумаги затирают мягкую шпатлевку, непосредственно перед нанесением грунта. Эта бумага достаточно мелкая, что позволяет минимизировать повреждения кузова, при этом, получается довольно гладкая поверхность.

    Размер 1000-1200

    Эта наждачка используется для обработки грунта непосредственно перед окраской кузова. Задача отшлифовать деталь, но при этом не повредить слой грунтовки. Поэтому, для этой работы и применяется такая мелкая бумага.

    Размер 1500-5000

    После покраски кузов рекомендуется отполировать. Для этого вам потребуется самая мелкая наждачка. Использовав ее, вы сможете привести кузов в идеальное состояние.

    Полезные советы

    Перед началом работ по обновлению внешности автомобиля, имеет смысл провести эксперимент. Намочите растворителем тряпочку, и положите ее на кузов. Подождав 20 минут, посмотрите на результат. Если краска не поменяла внешний вид, то можно ее не сдирать целиком. Зачистите только места поврежденные коррозией. Если краска покоробилась, то придется очистить кузов от нее целиком. Иначе будут проблемы со вспучиванием свежего покрытия.

    Часто новички не знают, как правильно очищать кузов от ржавчины и краски. Большой объем обычно обрабатывают шлифмашинкой. Это поможет вам сэкономить силы и время. Если у вас такого инструмента нет, то придется воспользоваться наждачной бумагой. Для больших объемов берут брусок, и оборачивают его подходящей наждачкой. После чего круговыми движениями очищают кузов от краски. В местах, поврежденных коррозией, рекомендуется производить зачистку руками.

    Затирка грунтовки выполняется только руками. При таком способе вы сможете аккуратно зашлифовать все малейшие неровности. Так получится сделать наиболее качественную основу для нанесения краски. Сам процесс затирки производится равномерными круговыми движениями.

    Шпатлевку шлифуют только после полного высыхания. Перед началом работы проверяют степень высыхания вещества. Для этого нужно провести шкуркой по шпатлевке. Если в зернах появятся застрявшие волокна, то лучше еще подождать. Шлифуют пятно шпатлевки круговыми движениями от края к центру. Происходит эта работа в 2 этапа. Сначала производят грубое выравнивание, после чего доводят до нормального состояния более мелкой маркой абразива.

    Крайне важно перед грунтованием тщательно зашлифовать корпус. Часто новички уделяют недостаточно внимания обработке наждачкой перед грунтовкой. Не стоит надеяться, что грунтовка скроет все ваши косяки. Это не так, все мелочи будут видны еще больше. Тщательно обработайте кузов средней наждачной бумагой. Для ускорения процесса используют брусок. Шлифмашинку лучше не использовать.

    Полировку нужно производить крайне аккуратно. Любая оплошность может погубить всю проделанную ранее работу. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться к более опытному человеку. Производится полировка в несколько этапов. Сначала используется более крупная наждачка (2000-3000), после этого применяется наиболее мелкая (4000-5000). Финишная обработка производится с помощью войлока.

    Заключение. В процессе восстановления кузова, новичок может задаться вопросом, какой наждачкой зачищать авто перед покраской. На самом деле, применяется практически вся линейка, имеющаяся в продаже. Для каждой операции используется бумага с соответствующим зерном. Это позволяет сделать лакокрасочное покрытие идеальным.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector