Форсунка не держит давление что делать?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Форсунка не держит давление что делать?

Toyota Mark II IR. › Logbook › Моем форсунки(или как победить плохой запуск двигателя на горячую)

Все очереное ПРИВЕТ! =)

И так с наступлением лета, на форумах частенько высплывает тема: Плохой запуск двигателя на горячую…

И естественно меня это тоже коснулось, а причина как правило проста: фосунки не держат давление на горячем движке! Из за этого лишний бензин в камере сгорания и падает давление в топливной рейке. После простоя минут 15-20 на палящем солнце, машина заводится со второго или с третьего запуска, а вот в гараже, в теньке или когда прохладно всегда с первого.

И так приступим к лечению, я заранееп рикупил резинки для форсунок(23291-41010 ниж. и 90301-07024 верхняя):

1. Открываем бензобак и откручивамем крышку бензобака

3. Заводим машину и она у вас глохнет через несколько секунд, затем еще раз делаем так же, чтоб сбросить давление.

4. Снимаем воздухозаборник, корпус воздушного фильтра и защиту генератора(там оч. всё просто)

5. Откручиваем ключом на 22 клапан рейки, немного неудобно (23207-46010 «регулятор давления топлива».)

6. Отсоединяем шланги от дросельной заслонки, чтоб не мешались и затыкаем старыми свечами их, на фото выше видно)

7. И аккуратно вынимаем форсунки, покручивая их…можно их пометить, где какая стоит

8. Замачиваем их

9. Собираем такую конструкцию…

И вперед! Начинаем промывать, кстати хочу сразу предупредить, что резиновую трубку нужно делать максимально короткой, так даже удобней было, так как вней остается много карбклинера, я потом укоротил ее. И еще, можно не бояться перепутать + с -, ничего страшного в этом нет. Делал всё без кнопки, просто один провод зацепил сразу на +, а вторым проводом просто касался —

Промывал три раза. Вначале замачил их, пока собирал конструкцию для мойки, потом промывал их, опять замачивал и еще раз промывал. Когда мыл, то сразу было видно, что все форсунки льют, а не распыляют. И еще такой момент, просто создайте давление в форсунке, не замыкайте контакты, посмотрите, держит давление форсунка или нет, тоесть кратко пофышкали и смотрим, потом еще раз пофышкали и смотрим, держим давление(балон не убираем от форсунки), вот так я вычислил форсунки которые не держали давление, было видно, что пропускают, пузырьки идут из отверстий…

И еще такой момент: когда третий раз промывал, то держал по секунды 3и замкнутые контакты, вот тогда всё вылетатет…но долго держать не стоит, я не рискнул. Балона карбклинера я купил два, потому что когда в балоне кончается жидкость и падает давление в нем, то форсунка начинает опять ссать, даже чистая и промытая, так как не хвататет давления.

Кстати многие пишут, что и 9V и 6V достаточно, чтоб форсунка открылась и мол не рекомендуется подавать 12V на форсунку, можно испортить ее…спорить не буду, возможно и так.

Ну и последнее, форсунка должна пускать облако, а не струйки! И должна держать давление! Вот только при таких результатах, она исправна, хорошо прочищена и выполняет свои функции!

Всем исправной, чистой топливной системы! =)

! 31.08.2015 !
Добавлю немного инфы(вычитал на этом же сайте), что пишут люди:

BezMisha
У меня была подобная проблема. Два года мучался. На горячую плохо заводилась, зимой еще терпимо, летом — хуже. Пришла пора менять топл. фильтр в баке, Когда снял старый, резиновое колечко в нем было деформировано и не сидело на своем месте. Видимо когда я в прошлый раз менял, замял его. Поставил в новом фильтре ровно и все стало четко заводиться. А тоже грешил на ссущие на горячую форсы)

Fantazer-Nsk
сам на двух машинах парился с долгим запуском, везде помогала замена фильтров. Хотя сначала грешил на более серьезные детали. Меняйте чаще фильтра, будете здоровы))
Кто то кстати писал, что в фильтре тонкой очистки резиновое уплотнительное кольцо растягивается и не уплотняет как должно. Возможно поправил его когда разбирал и нормализовалось.

Вообщем сделаем выводы: все перебрать аккуратно, все проверить, все резиночки должный быть целые и в хорошем состоянии и соответственно фильтра должный быть чистые!

Неисправности форсунок двигателя, диагностика и чистка в домашних условиях

Владельцы автомобилей с инжекторным типом двигателей, иногда сталкиваются с проблемой некачественной работы инжектора. Часто виновниками таких неполадок являются форсунки инжектора, их некачественная работа заканчивается невозможностью завести автомобиль и превращается в потерю времени в самый неподходящий для этого момент. Но то, как проверить форсунки до момента неполадки знают немногие. В этой статье вы узнаете как определить проблему, а также как почистить форсунки своими руками и избавится от неисправностей.

С первых уроков водительской школы (а может и раньше) мы знаем, что система впрыска у инжекторных двигателей отличается от карбюраторных. Столкнувшись с проблемой, многие водители прямиком мчаться в автомастерские или СТО. Проблема не всегда является настолько серьезной, и вполне возможно, что решить её можно даже человеку с базовыми знаниями, которые вы можете приобрести, прочитав этот материал.

Симптомы неисправности форсунки

Для начала следует отметить, что такой сложный механизм как автомобильный двигатель (особенно в современных моделях) требует точности в определении. Часто оказывается, что при абсолютно схожей симптоматике свойственной неисправно-работающим форсункам, например тяжелый запуск мотора на «холодную тягу» или увеличенный расход топлива, причина далеко не в них, а в нуждающихся к замене свечах зажигания. Перед установлением точной причины, и предприятием каких-либо действий по их устранению, следует очень внимательно проверить и убедиться в правильности поставленного «диагноза».

Следующие факторы, являются наиболее распространёнными симптомами неисправных форсунок двигателя:

  • отмечаются рывки при езде;
  • потеря динамики при ускорении;
  • двигатель вибрирует и троит при переключении, или при сбросе скорости;
  • увеличивается топливный расход;
  • в следствии неравномерного расхода топлива на дизелях может наблюдаться черный дым из выхлопной трубы

Заметив что-либо из только что названных проблем, необходимо как можно скорее заняться точечной проверкой форсунок. В противном случае, автомобиль может подвести в самый ненужный момент (например, при совершении обгона, или в других ситуациях).

Как определить неработающую форсунку на работающем двигателе

Допустим, вы нашли признак неисправности форсунки и теперь хотите узнать, как проверить форсунки двигателя? Хочется сразу отметить, что сами форсунки бывают нескольких типов (механические и электромагнитные) и конструкция их имеет значительные отличия, а значит и методы проверки у них также должны отличаться. Проверить форсунки можно несколькими методами: проверка форсунок без снятия с двигателя, проверка снятых форсунок, проверка форсунка в домашних условиях, бензиновых или дизельных форсунок, и т.д. Мы разберем наиболее популярные из методик.

Чтобы узнать, как проверить работоспособность форсунки инжектора, не обязательно их снимать. Этот способ, один из самых простых проверок, и подразумевает проверку по звуку (или анализ издаваемых шумов мотором при работе). Как правило забитые или поврежденные форсунки издают приглушенный высокочастотный шум (звук, как правило, доносится из блока цилиндров).

Проверка подачи питания на форсунки

Проверка подачи питания на форсунки проводится в случае работы самих форсунок при поломке какого либо из инжекторов. Для проверки необходимо осуществить следующий порядок действий:

  • отключите колодки;
  • подключите к АКБ 2 провода, конец которых закрепляется на форсунках;
  • включите двигатель.

После включение двигателя, необходимо обратить внимание на возможное вытекание топливной смеси – происходить это может по причине неисправностей в электрической цепи.

Проверка мультиметром(тестером) сопротивления на обмотке

Проверка мультиметром (тестером) сопротивления на обмотке также позволяет проверить форсунки двигателя не снимая их. Для этого нужно убедиться в уровне сопротивления ваших форсунок. Далее выполняем следующие действия:

  • при выключенном двигателе, сбрасываем минус клемму с аккумулятора;
  • следом отключаем электрический разъем на самой форсунке (находится на колодке, в виде зажима);
  • на мультиметре устанавливаем значение наших форсунок и подключаем его контакты непосредственно к самой форсунке.

В норме, при высоком импедансе значение должно быть равно 11-17 Ом, при низком 2-5 Ом. При несоответствии значений, такую форсунку необходимо заменить.

Читать еще:  ГБО 4 поколения какое оборудование лучше?

Диагностика работы форсунок на рампе

Чтобы осуществить подобный вид проверки форсунок необходимо будет демонтировать их вместе с топливной рейкой. Это сделать несложно, однако необходимо некая сноровка. Лучше всего, подобную проверку делать вместе с напарником, который во время вашей диагностики и измерении будет осуществлять манипуляции с зажиганием и прокрутом двигателя.

  • после того как демонтировали и зафиксировали рампу в с форсунками в неподвижном состоянии, подготовьте мерные емкости;
  • следом необходимо подключить контакты рампы и форсунок, а также вернуть минус-клемму аккумулятора;
  • очень важно поставить рампу так, чтобы мерная емкость могла без проблем стать под каждой форсункой;
  • к рампе необходимо будет подключить трубки подачи бензина/солярки;

перед зажиганием убедитесь в надежности всех креплений, для точности данных и предотвращения протечек;

  • далее осуществите зажигание, и проверните немного двигатель с помощью стартера;
  • оцените в это время работу инжекторов: емкости должны заполнятся одинаково под каждым из них.
  • Если в какой-либо из емкостей наблюдается несоответствие остальным – такой инжектор необходимо почистить. Кроме того, возможен вариант, когда горючее продолжает течь даже после окончания зажигания. Это сигнализирует о потере герметичности форсунка и необходимости его замены.

    Как самому почистить форсунки инжектора в домашних условиях

    Мы постепенно подошли к очень важному вопросу «как почистить форсунки?». Хочется отменить, что забитые форсунки составляют 60% от всех неисправностей с ними. В связи с такой распространённостью, было придумано несколько методов по их очистке, среди которых очистка форсунок в домашних условиях:

    • промывка с помощью присадок проводится без снятия форсунок с двигателя. В топливный бак добавляют специальную очищающую присадку, которая помимо форсунок, нормализует работу всего мотора. Их имеется огромное количество, и выбирать приходится по своему усмотрению;
    • прочищение форсунок на ультразвуковом стенде (часто можно встретить как «ультразвуковая промывка», или «промывка форсунок ультразвуком») довольно тяжелый и специализированный метод, в основе которого лежит эффект кавитации. Форсунки в ультразвуковой ванне проходят многоразовую процедуру промывки и демонстрируют хорошее распыливание после прочистки;
    • промывка разборной форсунки по утверждениям многих водителей чревата потерей вакуумных функций и герметичности. Однако подобную процедуру, как правило проводят с помощью промывочной установки на СТО, или спринцовкой в домашних условиях. Для этого используют специальную промывочную жидкость.

    Какую промывку лучше сделать ультразвуковую или жидкостную?

    Неоднократно замечали споры по поводу того, что лучше: промывка форсунок присадками или ультразвуковая промывка форсунок на специализированном оборудовании. Справедливости ради будет сказано, что ультразвуковую чистку обычно проводят при наличии соответствующих серьезных проблем (нечеткая работа двигателя на холостом ходу, и т.д.). Жидкостная промывка форсунок инжектора хороша тем, что проводит профилактическую чистку всего двигателя (неплохо удаляет нагар с клапанов).

    Однако, жидкостная промывка форсунок отлично справляется только с первой стадией засорения форсунок, а вот с последующими и более серьезными проблемами могут возникать проблемы. Проводят её «вслепую» как профилактику, а значит направленно воздействовать на определенный очаг загрязнений ей не под силу.

    А вот к «ультразвуковому» методу воздействия прибегают чаще всего, когда необходима детальная диагностика по определению пропускной способности датчиков исполнительных механизмов (как правило, проводиться в мастерских с помощью компьютерных вычислений). Очищая значительно больше и лучше, такой тип промывки стоит в 2-3 раза дороже жидкостного аналога. Однако, следует быть аккуратным, так как старые, испорченные временем и неправильной эксплуатацией форсунки могут испортится окончательно под воздействием кавитации, и потерять свою первоначальную герметичность (давать течь при работе).

    Профилактика форсунок

    От необходимости промывки форсунок своими руками можно избавиться, регулярно осуществляя профилактические процедуры по обеспечению предварительной очистки форсунок. Например, в профилактических целях неплохо подойдет жидкостная очистка форсунок. Заметим, что не обязательно обращаться в автосервис в целях профилактики (хотя хуже точно не будет), достаточно сделать «клизму» и провести процедуру в домашних условиях.

    Кроме того, существует старый «дедовский» способ, которым многие пользуются и поныне. Он подразумевает регулярный разгон автомобиля до скорости равной более 120 км/ч, и преодоление в таком режиме приблизительно 10-15 километров. Высокое давление внутри системы провоцирует самоочистку форсунки. Этот же метод подразумевает и прогазовку на холостом ходу до показателей 4000-5000 оборотов, на протяжении трёх минут. Хотя он менее эффективен первого.

    Форсунка не держит давление что делать?

    jaffagold » 16.03.09 11:42

    Дано- Плавание оборотов на хх и тупление мотора в движении. Датчики инжектора проверены. Зажигание выставлено.
    Подозрение на топливную систему.

    Снял топливную рампу.
    Подключил к топливным магистралям.
    Форсунки направил в воздух.
    Крутил двигатель стартером и смотрел распыл.- Распыл нормальный.
    НО
    После остановки прокрутки 2 форсунки из 4-х травили.
    Заметил, что по запарке не подключил вакуумный шланг на регулятор давления топлива.
    Подключил.
    Снова прокрутил стартером.
    Распыл нормальный. Травить форсунки перестали.

    Но меня вот что беспокоит:
    Подключение вакуума к РДТ должно понижать давление в рампе всего-то с 3 до 2,5 атм.
    Какое давление должны держать форсунки без подтравливания?
    Ведь при нажатии на педаль газа давление в рампе уже 3 атм.
    Значит, они вполне могут переливать в процессе движения.
    Форсунки под замену?

    РДТ проверялся ранее.
    За 50 сек работы на ХХ набирался 1 л бензина из обратки.

    Попытки проверить давление топлива в рампеу мастеров безуспешны.
    Что за резьба у нас на подключении топливопровода к рампе?

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    Ganjubas » 16.03.09 11:52

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    Konstantin » 16.03.09 11:59

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    jaffagold » 16.03.09 12:06

    Что из мебя представляет?- Шланг с накидной гайкой на конце?
    Так и называется?

    А шинным манометром разве можно замер давления топлива делать?
    Чем это ему (манометру) грозит?

    Расход пока не анализируется. Надо перебои убрать в работе движка.

    Konstantin
    Дык, про давление я знаю.
    Я к тому, что должны они наверняка и 3 и 4 атмосферы держать и не травить.
    А промывку я делал им.
    Правда самостоятельную. (трансформатор, диод, лампочка, ацетон, обрезанный медицинский шприц).
    Кроме того, форсунки мылись на стенде примерно полгода назад.

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    Ganjubas » 16.03.09 13:03

    Что из мебя представляет?- Шланг с накидной гайкой на конце?
    Так и называется?

    А шинным манометром разве можно замер давления топлива делать?
    Чем это ему (манометру) грозит?

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    Ganjubas » 16.03.09 13:11

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    jaffagold » 16.03.09 13:12

    Ааааа.
    Воздушная пробка в патрубке манометра не дает доступа бензина.?

    И эта гайка прямо подходит к резьбе на рампе?
    А резиновая трубка просто надевается на трубку подачи и обжимается хомутом?
    Я правильно понял конструкцию?
    А в разрез резиновой трубки ставится тройник и кусок шланга для подключения манометра?

    Я встречал описание, что некоторые топливные рампы оборудованы диагностическим. штуцером типа вентиля от колеса.
    Так вот, у моего Форда такого на рампе нет.

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    Ganjubas » 16.03.09 13:19

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    Dronchik » 16.03.09 17:55

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    jaffagold » 16.03.09 19:42

    Насчет подключения манометра к рампе OHC -вопрос еще актуален.

    И еще.
    Если воздушный компрессор подключить к регулятору давления топлива и смотреть, до какого давления покажет манометр, то можно ли эту цифру достоверно считать давлением срабатывания РДТ?

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    Рем » 16.03.09 20:11

    воткнись в любую точку магистрали подачи от насоса к рапе. Через тройник.

    Re: Травят форсунки и давление топлива. Проверка форсунок.

    jaffagold » 16.03.09 21:05

    Дык. об том и речь.
    Выбор «любых» точек невелик- топливный фильтр или подключение к рампе.
    Хочу подключиться там, где магистраль подходит к рампе.
    На магистраль (там трубка с накидной гайкой на 19) можно простым шлангом с хомутом зацепиться. Интересует резьба на рампе.
    Может кто-то знает или точил штуцер для подключения .
    Мне «мастера» сказали (те, что подключить свой манометр не могли), что там нестандартная резьба на подключении.

    Читать еще:  Сколько можно хранить зимнюю резину?

    Сегодня поймал такой глюк.
    Завелся поехал нормально.
    Проехал с километр- стала пропадать тяга. Начало подтраивать.
    Остановился. Проверил- провода не выпали.
    Стал заводиться- подколбашивает и не едет (нет тяги).
    Свечи (Motorcraft) ставились с полгода назад. Внешне- вполне нормальные.
    Выкрутил, бензином не залиты.
    Проверил искру- 5-ю свечу на массу и на нее поочередно ВВ провода. Искра равномерная везде.
    Явно 2 цилиндра при отключении от зажигания дают усиление неравномерности, а два- почти не меняют.
    Бензин?
    Отключаю обратку РДТ- завожу- хлещет будь здоров.
    Насос качает.
    Может рано сбрасывает давление? Поднимем чуть-чуть.
    Отключил вакуумную трубку (трубку заглушил болтиком).
    Завелась нормально. Подключил трубку на место.
    Поехал домой скорее.
    так и не понял что это было.

    Кстати, подобный случай был и в гараже.
    Машина заводилась, а ехать не хотела- глохла при трогании.
    Проверяли, крутили трамблер. ничего толком не сделали.
    В определенный момент завелась и поехала

    Может, пока были все эти «танцы с бубном» что-то остыло (например издыхающий бензонасос) ?

    Кстати, подобный случай был и в гараже.
    Машина заводилась, а ехать не хотела- глохла при трогании.
    Проверяли, крутили трамблер. ничего толком не сделали.
    В определенный момент завелась и поехала.

    По дороге было небольшое подколбашивание, но доехал.
    В общем гипотез несколько:
    -или РДТ подклинивает
    -или форсунки то ли клинят , то ли льют
    -или бензонасос неравномерно качает
    -может что-то с обраткой? (кстати, она должна легко продуваться или с заметным сопротивлением?)

    Топливные форсунки, уход, восстановление работоспособности

    Когда двигатель автомобиля работает, то его топливная система постоянно подвергается опасности осаждения загрязнений на своих элементах (форсунки, топливопроводы, регулятор давления, впускные клапаны, топливная рампа). Все эти опасности в первую очередь содержаться в топливе, конечно в последнее время качество топлива поднялось, но до иностранных аналогов еще далеко. Кстати в хорошем топливе содержатся присадки не позволяющие копиться загрязнениям в топливной системе и очищающие камеру сгорания двигателя.

    Почему не работают форсунки?

    В наше время форсунки делаются с допуском 1 мкм, что позволяет им провести где-то миллиард циклов. Основная причина, по которой их производительность нарушается, заключается в загрязнении в процессе работы, несмотря на то, что путь всяким механическим частицам преграждают фильтры, которые отсеивают частицы больше, чем 10-20 мкм. Место установки фильтров — топливная магистраль и сама форсунка. Основная причина загрязнения заключается в неизбежном присутствии тяжелых частиц в топливе. Самое большое накопление грязи происходит после того, как двигатель заглушат. В этот момент, за счет того, что форсунка нагревается от двигателя, температура ее корпуса повышается, тогда как нет охлаждающего действия топлива. Легкие частички топлива, находящиеся в форсунке, испаряются, ну а тяжелые оседают, как лаковые отложения, уменьшающие сечение в калиброванном канале. Например, отложения толщиной в 5 мкм могут уменьшить пропускные способности данного канала где-то на 25%. Загрязнение отверстий в форсунках препятствует образованию топливной смеси, запорный клапан регулятора давления теряет свою герметичность, а топливный насос повышенного давления у дизелей уменьшает производительность своей работы.

    Признаки неисправности топливных форсунок

    Главными признаками засорения форсунок являются затруднение пуска двигателя; перебои в работе двигателя на холостом и переходном режиме; провалы, когда слишком резко нажимается педаль газа; теряется мощность двигателя и наблюдается ухудшение динамики разгона; увеличивается топливный расход; повышается токсичность выхлопных газов; детонация, возникающая при разгоне двигателя вследствие увеличения температуры в камере сгорания; пропуск воспламенений; хлопки выпускной системы; поломка датчика, определяющего уровень кислорода, а также выход из строя каталитического нейтрализатора. Когда наступает морозное время года, неполадки с форсунками особенно заметны — холодный двигатель редко нормально заводится.

    Существует два способа очистки топливных форсунок:

    1. Очищение форсунок без снятия их с двигателя .
    2. Очистка на ультразвуковом стеллаже с предварительным демонтажем форсунок.

    Второй способ очистки намного эффективней, чем промывка без демонтажа, но при первом способе очищаются еще и другие части системы, такие как рампа, запорный и впускной клапана, насос высоких давлений и т. д. Стоимость проведения очистки во многом зависит от самого двигателя, и составляет 10-30$ за форсунку. Для некоторых отечественных автомобилей и иномарок экономически выгоднее устанавливать новые форсунки, чем очищать старые.

    Как промывать форсунки

    Доказано, что регулярное использование качественной химии раз в 5000 километров, которая заливается в бак с топливом для промывки топливной системы и удаления нагара обеспечивает длительную бесперебойную работу форсунок и топливной системы в целом, но это справедливо только для новых автомобилей и при регулярном использовании, а когда уже появляются признаки неисправности то прямая дорога в автосервис.

    Сегодня в авто сервисах широко используют недорогие одноконтурные установки, которые представляют собой емкости, содержащие сольвент, располагающиеся на передвижной стойке рядом с двигателем или под капотом автомобиля. Рабочий принцип этой одноконтурной установки следующий.

    К топливной рампе на входе присоединяется нагнетательный шланг. Сольвент, который служит и очищающим, и топливным средством, поступает из емкости посредством повышения давления, которое создает воздушный компрессор, присоединенный к емкости с сольвентом. Минус ее заключается в том, что очищающая жидкость минует регулятор давления, тем самым не очищая его запорного клапана и очень поверхностно промывая топливную рампу. Более того нет возможности проверить результат промывки с помощью диагностики, она полностью отсутствует на установках этого класса. Не редкость также применение сольвентов сомнительного происхождения с очень низкими очищающими способностями. Это делается с целью минимизации расходов и получения максимума прибыли. Можно привести в пример случай, когда работники известной СТО выполняли промывку форсунок с помощью самого обычного бензина, выдавая его при этом за специальную очищающую жидкость высокого качества. Естественно, никакой пользы от данной очистки не наблюдалось.

    Оптимально применять двухконтурную систему очистки, которая в отличие от примитивного бачка со специальной очищающей жидкостью является высокопрофессиональным оборудованием. Практическое применение данного двухконтурного стенда гарантирует качественную очистку любого двигателя.

    В таком стенде присутствует собственный насос который обеспечивает подачу специальной жидкости (сольвента) под давлением прямо в топливную рампу, а ее излишки проходят сквозь регуляторы давления по обратному пути в резервуар установки. Данная схема способствует наиболее эффективному очищению всех частей двигателя, т.е. не только форсунок, но и регулятор давления , и топливную рампу. Более того в электромеханической системе впрыска происходит очищение дозатора-распределителя. Посредством сольвента эффективно удаляются нагары и загрязнения впускных клапанов в двигателе, которые препятствуют движению топливной смеси, а также отложения и нагар на поршнях и камере сгорания. На двигателях использующих дизель идет эффективная промывка ТНВД (топливный насос высокого давления), в связи с тем, что очищающая жидкость поступает непосредственно на вход ТНВД.

    Промывка топливной системы в целом

    Топливную систему рекомендуется промывать каждый раз через 15-20 тысяч километров , и в большинстве случаев проблем, которые описаны выше, просто не возникнет. Для дизельных двигателей, которые работают с отечественным дизельным топливом (соляркой, серы в которой содержится около 2%) пробег от промывки до промывки составляет 10 тысяч километров.

    Общество задается очень актуальным вопросом — а чем мыть-то? Очищающие жидкости выпускаются очень многими производителями. После проведения многих тестов и экспериментов, российская продукция на пример «Мойдодыра» или «Туалетного утенка», к сожалению, качеством похвастаться не может. Более-менее качественные сольвенты, по данным некоторых фирм-экспериментаторов, производит Германия (LIQUI MOLY), Бельгия (WYNN*S), США (HI-GEAR). Самым лучшим согласно результат независимых тестов, проведенных компанией «Иномотор» является очищающая жидкость американской компании «CARBON CLEAN». Этот сольвент по своей способности удалять застарелые отложения и очищающим свойствам оказался на 25% лучше остальных сольвентов справляется со своей задачей.

    Читать еще:  Стук компенсаторов что делать?

    После того, как установка завершит свою работу, процедуру очистки рекомендуется продолжить посредством езды в 10 км при форсированном режиме, при этом температура и давление служат катализатором, т.е. во время движения происходит удаление шлама, размягченного сольвентом в топливной системе, камере сгорания, с впускных клапанов и днищах поршневой группы. После того, как промывка будет произведена, настоятельно советуется поменять масляный фильтр и масло в двигателе, в связи с тем, что небольшое количество специальной очищающей жидкости все-таки попадает в масляную систему, хотя это и не может навредить двигателю, так как концентрация специальной жидкости, попавшей в масло, предельно мала, и не способна изменить химические свойства масла. Но, тем не менее, промывку в топливной системе рекомендуется проводить вместе с плановой заменой масла . В нашей стране, к сожалению, практически невозможно найти станцию, где о масле при очистке форсунок вспоминают сами, а не с подачи владельца автомобиля.

    Промывка клапанов и камеры сгорания

    По окончанию вышеуказанных процедур, рекомендуется, для повышения результата очистки, залить внутрь топливного бака жидкость, предназначенную для очищения клапанов, которая на протяжении шести рабочих часов двигателя уничтожит нагар на впускных клапанах и камере сгорания, хотя, нужно быть осторожней, кто знает что у вас наросло в двигателе (а если ездили постоянно в натяг и только на малых оборотах то нагар например на днище поршня может достигать нескольких миллиметров) и как это начнет отлетать при использовании очистителя.

    Вот теперь можно расслабиться… до следующей чистки двигателя. Настоятельно советуем Вам после десяти или двадцати тысяч километров прочитать снова эту статью. И тогда Вы забудете о проблемах с двигателем!

    Неисправные форсунки и их влияние на работу дизельного двигателя

    Как известно, любая деталь автомобиля имеет свой ресурс, и дизельные форсунки так же не являются исключением. Даже при условии использования качественного дизельного топлива и своевременной замены фильтров распылитель и форсунка в целом рано или поздно выйдет из строя. В большей мере это обуславливается крайне жесткими условиями работы – высокая температура, высокое давление (в современных двигателях давление впрыска достигает 2000 и более бар) и механические нагрузки. Так, к примеру, при частоте вращения двигателя с механической системой впрыска 2000 об/мин игла распылителя поднимается и с ударом садится на свое посадочное место около 17 раз в секунду (для электронной системы впрыска Common Rail имеющей дробный впрыск это значение может вырасти в разы). Как следствие, на запорном конусе распылителя наблюдается усталость металла, сопровождающаяся износом и выкрашиванием.

    В свою очередь это приводит к таким дефекта распылителя: падение рабочего давления впрыска; ухудшение качества распыла (распылитель «льет»), потеря герметичности распылителя; зависание иглы распылителя; потеря герметичности по направляющей цилиндрической части иглы распылителя.

    Рассмотрим подробнее, что из себя представляет каждый из этих дефектов, и какое влияние на работу двигателя в целом они оказывают.

    1. 1.Падение рабочего давления впрыска.

    Давление начала впрыска форсунки настраивается на определенное значение для каждой конкретной модели дизельного двигателя. В процессе эксплуатации величина этого давления неизбежно снижается по причине износа запирающего конуса, хвостовика иглы распылителя, упора иглы, торцов крайних витков пружины форсунки, упора регулировочного винта или пакета регулировочных шайб, а так же просадки пружины.

    Наиболее интенсивное уменьшение давления происходит в течение первых 1000 моточасов работы новой форсунки. В дальнейшем наблюдается более замедленное падение давления начала впрыскивания топлива. В результате экспериментальных исследований установлено, что при отклонении давления начала впрыскивания от номинального значения на 6,0-7,0 МПа расход топлива возрастает на 20-25 %.

    Причин этому может быть несколько.

    При снижении давления впрыска уменьшается общее гидравлическое сопротивление системы плунжер-нагнетательный клапан-линия высокого давления- форсунка-распылитель в следствии этого возрастает цикловая подача секции – немного увеличивается количество топлива, подаваемого в цилиндр двигателя.

    Так же пониженное давление приводит к небольшому смещению угла опережения впрыска топлива (УОВТ) в сторону более раннего, что так же негативно сказывается на работе дизеля и при очень сильно заниженном давлении может вызвать детонационный эффект.

    Данных дефект так же изменяет форму факела распыла – это приводит к ухудшению смесеобразования и сгорания топлива в цилиндре двигателя (капли топлива становятся более крупными, а мощности струй не хватает для качественного перемешивания с воздухом в камере сгорания). Это приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и появлению токсичного черного или сизого выхлопа.

    При появлении подобных симптомов форсунки необходимо проверить и ели надо отрегулировать на нужное давление при помощи регулировочного винта или пакета регулировочных шайб. Проверка и регулировка форсунок осуществляется при помощи специального стенда.

    Во время эксплуатации допустимо падение давления не более чем на 10% от величины правильно настроенного давления впрыска для данного конкретного двигателя.

    1. 2.Нарушена герметичность по запирающему конусу (распылитель «льет»).

    При значительной степени износа запирающего конуса теряется герметичность распылителя, в этом случае часто говорят что распылитель «льет». При этом распыление на столько ухудшается, что вместо факелов туманообразного топлива наблюдаются ярко выраженные струи. Ни о каком нормальном смесеобразовании и сгорании топлива в цилиндре двигателя в этом случае не может идти речи. Так же отсутствует четкое окончание впрыска, топливо подтекает из распылителя, когда температура и давление в цилиндре уже значительно снижены.

    В этом случае двигатель сильно теряет в мощности, расход растет катастрофически, наблюдается густой черный дым на выхлопе, возникают проблемы с запуском двигателя. Так же может начать расти уровень масла в поддоне двигателя из-за протекания в него несгоревшего топлива.

    Исправить этот дефект можно только заменой распылителя на новый. Никакая промывка и прочистка в этом случае не поможет, а притирка и восстановление никогда не вернет распылителю качества заводского.

    1. 3.Зависание иглы распылителя.

    При загрязнении дизельного топлива водой, механическими или иными примесями игла распылителя форсунки может «зависнуть», то есть заклинить в открытом или закрытом положении.

    При зависании в открытом положении топливо попадает в цилиндр двигателя в большом количестве, причем в совершенно ненадлежащем качестве и не в нужный момент. Из-за этого оно не сгорает, двигатель работает неровно, троит, из выхлопной трубы выбрасываются клубы черного и белого дыма. Может наблюдаться стук и детонация. Уровень масла в поддоне обычно растет за счет протечки несгоревшего толпива.

    Если распылитель зависает в закрытом положении, топливо не может через него попасть в цилиндр. Двигатель при этом троит и наблюдается ярко выраженный стук гидроудара. Нагрузки на привод ТНВД возрастают, дальнейшая эксплуатация может привести к выходу из строя ТНВД (поломка привода, плунжера или толкателя), отрыву носика распылителя или повреждению трубки высокого давления.

    В этом случае так же необходима замена распылителя на новый.

    1. 4.Потеря герметичности по цилиндрической направляющей иглы распылителя.

    Пара игла-корпус распылителя хоть и является прецизионным изделием, в ней все таки имеется зазор, необходимый для обеспечения нормальной подвижности иглы. В процессе работы форсунки через этот зазор происходит утечка небольшого количества топлива, отводимого через «обратку» в дренажную систему.

    В процессе эксплуатации в результате износа этот зазор увеличивается, количество отводимого в дренаж топлива так же растет, и однажды достигнет настолько большой величины, что особенно на холостых оборотах двигателя значительная часть цикловой подачи ТНВД будет попадать не в цилиндр двигателя, а в «обратку» форсунки.

    Это выражается в пропусках воспламенения в цилиндре и «троении» двигателя.

    Выявить этот дефект так же можно только на специальном стенде для проверки форсунок, а устранить заменой распылителя в сборе.

    Новости сервиса

    Команда сервиса Дизоника с радостью сообщает вам о запуске интернет-магазина запчастей.

    В самое ближайшее время на сайте сервисного центра Дизоника будет запущен раздел интернет магазина топливного оборудования.

    В сервисный центр дизельной аппаратуры Дизоника прибыл новый стенд 12 PSBW производства WEIFU.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector