Замена выжимного подшипника сцепления ваз 2114: фото- и видеообзор
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Замена выжимного подшипника сцепления ваз 2114: фото- и видеообзор

Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08

Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:

Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:

Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:

Выкручиваем болты крепления краба:

Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:

Выкручиваем два болта шаровой опоры:

После этого можно снимать рычаг с растяжкой, чтобы потом коробка смогла легко отвестись в сторону. Выкручиваем сливную пробку с КПП:

Подставляем ёмкость куда будет сливаться масло. После того как слили масло, пробку необходимо завернуть обратно. Вынимаем привода, используя для этого монтажку:

Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:

Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:

После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):

Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:

Выкручиваем крепление задней подушки:

Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:

Приступаем к демонтажку коробки передач, для этих целей лучше всего взять помощника, так как КПП очень тяжёлая. Немного сдвигаем её от двигателя монтажкой:

Берём за корпус и выводим в сторону. Вставляем оправку первичного вала и откручиваем старую корзину, она крепится на 6 болтах:

Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:

Вставляем через оправку на первичный вал:

Прикручиваем на место. Смазываем направляющую втулку, шлицевую часть, посадочное место вилки и выжимной подшипник:

Фиксируем его на своём посадочном месте:

Подсоединяем коробку к двигателю. Далее собираем всё в обратной последовательности, только для того чтобы вставить заднею подушку, необходимо будет предварительно поддомкратить коробку вверх, у нас для этого используется УАЗовский домкрат.

Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114

Выжимной подшипник автомобиля Ваз 2114 является важнейшим элементом сцепления, выполняющим роль упорного механизма, передающий нажимное усилие, которое исходит от сцепления, ступице ведущего диска и пауку корзины. Благодаря выжимному подшипнику диск выходит из сцепления с корзиной, также он обеспечивает выключение и включение сцепления. Если возникают проблемы со сцеплением, то часто необходима замена выжимного подшипника ваз 2114. В статье разобраны основные признаки его неисправностей, дана пошаговая инструкция по замене.

Какой подшипник выбрать?

В настоящее время коробка автомат приобретает все большую популярность, но приверженцев механической трансмиссии остается достаточно много. Важнейший узел механической коробки передач – выжимной подшипник сцепления. Благодаря техническому прогрессу эта деталь подверглась большим имениям. Вместо механических подшипников, разводящих диски сцепления благодаря механической связи, пришли гидравлические. В этих узлах функцию троса выполняет гидравлическая магистраль, они имеют более сложную конструкцию, но при этом обладают высокой надежностью.

Таким образом, на автомобильном рынке представлены два вида выжимных подшипников:

  • роликовые, использующий жесткую связь собственных тяг;
  • гидравлические, передающий усилие благодаря гидравлике.

На фото изображены примеры.

Выжимные подшипники для Ваз 2114

Ценовая политика

Выбирая детали на замену при ремонте сцепления, в том числе и выжимного подшипника на Ваз 2114, необходимо убедиться в качестве изделия, выяснить его производителя, ознакомится с сертификатами, подтверждающими качество. Этому придается большое значение, так как недорогие детали быстрее ломаются, что потребует повторного ремонта. Опытные водители давно пришли к выводу, что недорогие аналоги не могут выдержать нагрузок, предусмотренных для автомобиля Ваз 2114.

Таким образом, экономить на комплектующих не стоит. При покупке новых изделий надо обращать внимание как на цену, так и на качество, которое должно подтверждаться сертификатами. На первом месте должно стоять качество, так как надежные комплектующие обеспечат безопасность на дороге. Разница в цене обычно не столь высока, чтобы рисковать своей жизнью. Ниже приведена таблица примерных цен на выжимной подшипник.

Производитель Цена, грн. Цена, руб.
FAG 150,00 654,00
UBP (Курск) 53,50 230,00
АвтоВаз 172,00 740,00
ДК 111,00 480,00
СБ ТЗА, (Хмельницкий) 122,00 425,00
LSA 102,00 440,00

Признаки неисправности подшипника

Выжимной подшипник включается в работу только при переключении скоростей, остальное время находится в состоянии покоя. Его неисправность делает невозможным дальнейшее передвижение автомобиля. Поэтому при первых признаках поломки деталь следует поменять.

Эта деталь может испортиться из-за неравномерных нагрузок на него: при отжатом сцеплении он уходит вместе с ведомым диском назад. Поэтому производители не рекомендуют удерживать педаль сцепления в отжатом состоянии, когда включена передача, так как это увеличит износ и ускорит поломку детали. Изделие достаточно прочное, надежное, редко выходит из строя, чаще всего это происходит на машинах новичков-автолюбителей.

Признаками неисправности является появление стука, треска, когда водитель выжимает педаль сцепления. При этом увеличивается свободный ход педали. Появление звука в летний период однозначно говорит о поломке, зимой это может быть вызвано изменением размеров стакана подшипника при снижении температуры воздуха.

Благодаря большому запасу прочности, даже при возникновении стука, можно некоторое время поездить, чтобы убедиться в неисправности детали, если усилится звук. Другими признаками являются появление запаха гари при пробуксовке автомобиля, перегрев двигателя, увеличение расхода топлива.

Процесс замены

Работу по замене и ремонту сцепления удобнее проводить на смотровой яме, эстакаде либо подъемнике. На фото изображена схема сцепления:

Читать еще:  Магнитола philips (филипс): описание моделей, инструкция и схема подключения автомагнитолы

Схема сцепления автомобиля

Инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

  • плоская отвертка;
  • набор ключей;
  • смазка «Шрус-4».

Этапы

Замена состоит из следующих этапов:

  1. В первую очередь необходимо снять коробку передач.
  2. Далее отводятся концы фиксатора от места, где происходит зацепление муфты, относящейся к подшипнику.
  3. Затем вынимается выжимной подшипник из направляющей втулки вместе с муфтой.
  4. Отжав четыре лапки, относящиеся к пружинному держателю, следует снять сам держатель.
  5. После полного освобождения от фиксаторов вынимают выжимной подшипник из муфты.

Освобождение от фиксатора

  • Каждую снятую деталь необходимо осмотреть. В случае повреждений или неисправности детали необходимо заменить.
  • Перед установкой нового подшипника на Ваз 2114 его надо обязательно проверить. Определить исправность легко: он должен свободно вращаться без остановок, кроме того, должны отсутствовать даже небольшие люфты.
  • Если проверка показала, что деталь исправна, ее устанавливают на муфту. При установке следует обратить внимание, что выступающую часть внутреннего кольца нужно направить в сторону муфты. Проверив правильность установки, можно зажимать деталь на муфте с помощью пружинного держателя.
  • Теперь можно монтировать выжимной подшипник на направляющую втулку. Для продления срока детали следует провести предварительную процедуру: на поверхность направляющей втулки необходимо нанести тонкий слой специальной смазки.

    Ремонт сцепления в автомобиле

  • На последнем этапе, используя пружинный фиксатор, муфту вместе с закрепленным в ней подшипником, фиксируют.
  • После выполнения замены коробка передач устанавливают на место.
  • Замена не представляет никаких трудностей, следует только соблюдать правильно процесс разборки и сборки, не нарушая последовательности. После проведения работ необходимо отрегулировать натяжение троса ручного тормоза, проверить работоспособность привода сцепления.

    Видео «Как поменять выжимной подшипник»

    В этом видео показывается, как правильно снять и заменить выжимной подшипник.

    Замена выжимного подшипника ваз 2114

    Одним из важных элементов сцепления автомобиля ВАЗ 2114 является выжимной подшипник (ВП). Располагаясь в муфте сцепления, он участвует в создании воздействия по оси на нажимной диск. Последний, в свою очередь, разрывает связь корзины и маховика. Только после этого можно включить скорость, и начать движение автомобиля. Во время последнего именно нажимной подшипник обеспечивает бесшумное и плавное переключение передач.

    Устройство выжимного подшипника

    Конструктивно выжимной подшипник является подшипником шарикового или роликового радиального типа, внутреннее кольцо которого широко и закрыто, все детали запрессованы в муфту, называемую обгонной.

    Устройство выжимного подшипника

    ВП могут относиться к двум типам:

    1. Механический — подшипник перемещают системой тросиков и тяг;
    2. Гидравлический — ВП перемещается с помощью гидравлического привода.

    Признаки поломки выжимного подшипника

    Основным способом диагностирования поломки ВП является наблюдение за работой автомобиля:

    1. Если выжав педаль сцепления слышим посторонний шум (может быть стуком или гулом) – это означает, что произошло разрушение дорожек и тел качения выжимного подшипника, деформирован сепаратор или же муфта целиком;
    2. Педаль сцепления выжимается очень туго — признак поломки уха выжимного подшипника;
    3. Скорость вовсе не переключается — это означает полное разрушение муфты выжимного подшипника;
    4. Выжимая сцепление можно слушать свист — это признак недостаточности смазки в выжимном подшипнике или же при ее наличии — низкого ее качества.

    Совет! Шум выжимного подшипника не всегда может означать его поломку. К примеру, если температура воздуха достаточно низка, а автомобиль не прогрет, то после выжимания сцепления у ВАЗ 2114 начинает шуметь выжимной подшипник. Причина этого — разная скорость температурного расширения деталей выжимного подшипника. Через небольшое время работы шумы пропадают.

    Внимание! Еще в 1990-е годы был популярен способ восстановления работоспособности выжимного подшипника путем его выварки в машинном масле. Это несколько продлевало срок службы детали. Сейчас такой способ не работает, так как изменились материалы и сама конструкция выжимного подшипника.

    Как выбрать новый выжимной подшипник

    В случае, когда очевидна поломка выжимного подшипника нужно незамедлительно купить новый и произвести замену.

    На рынке автозапчастей имеются выжимные подшипники как отечественного, так и иностранного производства, их стоимость колеблется от 300 до 1600 рублей.

    Это модели следующих производителей:

    • АвтоВаз (ТЗА) – РФ (данный ВП является оригинальным и производится в двух вариантах — стандартного вида и с усиленной муфтой);
    • TORQUE – Финляндия;
    • VBF – РФ;
    • SKF – Швеция (является аналогом премиального класса);
    • LUK – ФРГ (так же как и предыдущий является аналогом премиального класса).

    Новый выжимной подшипник должен проработать не менее миллиона циклов включения-выключения. Прочность и качество материалов большинства выжимных подшипников соответствуют этой цифре. Но без соблюдения некоторых рекомендаций даже самый хороший выжимной подшипник быстро выйдет из строя.

    Всего таких несложных для выполнения рекомендаций пять:

    1. Заменив ВП, все болтовые соединения деталей узла нужно покрыть достаточным слоем графитовой смазки;
    2. Сам выжимной подшипник при его установке нужно смазывать рекомендованной смазкой в необходимом количестве;
    3. Во время эксплуатации нужно следить за недопущением попадания воды и грязи в трансмиссию — если это произойдет, то поломка неизбежна;
    4. Не держать долго нажатой педаль сцепления;
    5. Соблюдать порядок нажатия педали — быстрое нажатие и медленный отпуск, без задержек в промежутках между крайними точками.

    Замена выжимного подшипника

    Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 не отличается особой сложностью, но потребует довольно много времени. Причиной этого является необходимость полного демонтажа коробки передач. Хотя и существует способ, он показан на видео, замены выжимной подшипник без этой процедуры, но он довольно сложен и велик риск неправильной замены и сопутствующих поломок узла.

    В любом случае, если автолюбитель сомневается в своих силах, то ему следует обратиться в автосервис. Там замену выжимного подшипника произведут оперативно и качественно. Цена данной услуги колеблется от 3 до 5 тысяч рублей.

    Если же у владельца ВАЗ 2114 имеется немного времени и уверенность в своих силах, то он вполне может заменить выжимной подшипник и сам. Для этого потребуется небольшой набор инструментов и четкое соблюдение алгоритма разборки-замены-сборки узла коробки передач и выжимного подшипника.

    1. Автомобильный набор накидных ключей (лучше с механизмом трещотки)
    2. Набор отвёрток с плоским шлицем
    3. Автомобильная монтировка
    4. пластиковая емкость для слива машинного масла достаточного объема

    Замена выжимного подшипника у ВАЗ 2114 состоит из 27 этапов:

    1. Разместить автомобиль над смотровой ямой, открыть капот, включить первую скорость и снять с ручного тормоза;
    2. Отсоединить воздушный фильтр;
    3. Отключить клеммы от аккумулятора и убрать его;
    4. Выкрутить верхний крепеж коробки передач;
    5. Открутить крепление стартера и отключить его клеммы;
    6. Ослабить путем откручивания гайки трос сцепления;
    7. Демонтировать передние колеса;
    8. Убрать ступичные подшипники и снять полуоси привода;
    9. Снять пыльники (их часто называют брызговиками);
    10. Снять защитный чехол с картера двигателя;
    11. Открутить крепления кронштейна растяжки рычага передней подвески;
    12. Выкрутить болт стабилизатора поперечной устойчивости;
    13. Аналогично — болты правой и левой шаровых опор;
    14. Снять полностью и рычаг и растяжку;
    15. Аккуратно выкрутить пробку и слить все масло в емкость приготовленную заранее;
    16. Демонтировать полностью передние приводы правого и левого колеса;
    17. Выкрутить болты, прикрепляющие коробку передач к двигателю;
    18. Удалить болты крепящие снизу стартер;
    19. Отсоединить и убрать кулису, тягу переключения передач и датчик скорости;
    20. Выкрутить оставшиеся крепления коробки передач и демонтировать ее;
    21. Визуально осмотреть Коробку передач изнутри, состояние корзины, дисков и собственно выжимной подшипник;
    22. Убрать оставшееся масло и возможные загрязнения;
    23. С помощью подходящей отвёртки ослабить пружину муфты выжимного подшипника и снять его;
    24. Смазать шлицы втулки рекомендуемой смазкой, нанести ее же на новый выжимной подшипник;
    25. Насадить новый выжимной подшипник на втулку, скрепить пружиной;
    26. Проверить беспроблемность кручения выжимного подшипника (рукой);
    27. Собрать Узел в обратном порядке, начиная с пункта No20 и до пункта No1.

    Совет! Для смазки ВП и втулки нужно применять особую высокопластичную смазку для шарниров равных угловых скоростей (ШУРС), к примеру это может быть смазка Литол-24.

    Замена сцепления ваз 2110 2114 без снятия коробки

    Всем доброго времени суток. Опишу свою историю связанную с заменой сцепления, точнее как оно «кончалось» и о том как бюджетно и удачно разрешилось.

    Месяцев шесть назад заметил что машина (у меня ваз 2110 но если у вас ваз 2114, то большой разницы нет) стала вести себя немного странно. В какой-то день отлично тянула, а бывало что, ну никак. Причём обороты растут уверенно, а динамики нет. Проездил с такими симптомами около четырёх месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включатся с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками. Отрегулировав педаль почти до панели, переключение пришло в норму, а тяга, конечно же, так и не появилась. В таких случаях говорят — буксует сцепление. Двигатель ревёт от оборотов, но не едет. Решено было ремонтироваться.

    Обзвоним несколько СТО узнал, что цена на замену сцепления велика (около 3500 р.). Решил — это не для меня и стал искать подходящую яму для замены сцепления своими руками. Можно конечно и на домкрате это проделать, но я не сталкивался с таким ремонтом и не хотелось усложнять работу. Яму нашёл (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фотографии получились не совсем хорошие, но я постараюсь описать, все засады и тонкости с которыми вам, возможно придётся столкнуться.

    Замена сцепления ваз 2110 2114

    Первым делом загнали на яму и сняли защиту двигателя. Тут проблем не должно возникнуть. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки. Привода из неё мы выдёргивать не будем, так что сливать необязательно.

    Ослабьте крепления передних колёс. Расконтруйте обе ступичные гайки и открутите. Старые лучше не ставить обратно. Купите новые. Стоят около 70 рублей.

    Поднимите автомобиль и положите под него бруски или козлы. Снимите оба передних колеса.

    НЕ ПРОИЗВОДИТЕ работы на домкрате без надёжной страховки.

    Выньте тросик сцепления из вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке. Понадобятся два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть АКБ.

    Отсоедините разъем датчика скорости.

    Снимите кожух воздушного фильтра, предварительно отключив фишку от ДМРВ.

    Открутите болт крепления модуля зажигания к коробке передач и ещё один болт рядом. Он из тех, которые соединяют КПП с двигателем.

    Открутите гайку на стартере, которая держит плюсовой провод. Отключите клемму от тягового реле.

    Отверните верхний и нижний болт крепления стартера, затем снимите его.

    Для профилактики можно обработать бендикс небольшим количеством литола и подобной смазки.

    Есть наверху ещё один болт который держит КПП. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубки.

    На этом в верхней части работы окончены.

    Спускаемся в яму.

    Многие пишут, что нужно снимать «саблю», но мы пошли другим путём. Открутили шаровую от ступицы и болт который соединяет рычаг и стабилизатор. Затем просто отогнули рычаг вниз. Такой способ подойдёт, если позволяет яма и вы не собираетесь совсем доставать коробку передач.

    Отводим левую ступицу и вынимаем привод.

    Откручиваем защитный щиток маховика. Там три болтика. Не знаю почему, но у меня они были разными. Два открутились головкой на 10 а третий восьмёркой. Так и не понял.))) Может кто подскажет, почему так?

    Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется предварительно пометить положение тяги, чтобы потом было проще настроить скорости. Я воспользовался этим советом, но при последующей настройке, почему-то он не сработал. Это такая дополнительная информация)))

    Теперь ослабьте один болт крепления КПП, который находится под стартером (он уже снят), но не до конца.

    И ещё один болт находится в районе правого привода. Его при разборке мы не заметили и долго пытались понять почему коробка не выходит. Это болт тоже сорвите но не откручивайте до конца. Для этого потребовался хороший удлинитель и надёжная головка.

    Сейчас необходимо взять домкрат и установить его под двигатель. Когда начнём откручивать подушки, мотор останется лишь на одной и может упасть, порвав шланги отопления. Между домкратом и двигателем положите небольшую досочку, чтобы не повредить картер. Устанавливать его надо ближе к КПП. Под коробку тоже лучше положить брусок, на всякий случай.

    Когда двигатель надёжно зафиксирован, снимаем подушки.

    Сначала уберём заднюю опору. Можно просто открутить её от кузова. Она держится на двух шпильках, но этот способ подойдёт если вы уверены что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы экспериментировать не стали поступили так: На самой подушки есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоединить кронштейн подушки от КПП и отвести его максимально в сторону. Может это неверный способ, но так шпильки остались целыми, а мы довольными)))

    Теперь откручиваем левую подушку коробки. Там две гайки, одна вверху, а вторая снизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой, с двух сторон. К сожалению не сфотографировал.

    Дальше нужно одному придерживать коробку снизу, а второму открутить до конца и вынуть болты. Один возле стартера, а второй возле правого привода.

    Теперь вдвоём нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить на отогнутый рычаг. Делайте это аккуратно, не повредив патрубки и проводку. Коробка тяжёлая, около 30 кг если не ошибаюсь. Нам хватило))).

    Когда КПП будете отодвигать, убедитесь что её направляющие не выпали. Они находятся в нижних отверстиях крепления КПП. Выглядят как трубочки.

    Коробка отодвинется примерно на 10 – 15 см. Этого достаточно, чтобы заменить корзину и диск сцепления, а также подшипник и вилку.

    Когда мы отодвинули коробку, то увидели что три лепестка корзины провалились внутрь. Сразу стало ясно, что её под замену.

    Приступим к снятию корзины. Она прикручена к маховику шестью болтами на 8. У нас они открутились с большим усилием. Пришлось применить рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания. Для этого понадобится отвёртка или что-то подобное.

    Открутив корзину и достав диск приняли решение менять и то и другое.

    Установка

    При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того чтобы детали встали ровно. Такую центровку можно купить в магазине рублей за 100. Подойдёт она также и от «копейки».

    При установке коробки важно попасть шпилькой, которая стоит на ней в отверстие двигателя. Оно находится в районе правого привода. Когда мы устанавливали КПП не учли этот факт и долго мучились вертя КПП.

    Когда коробка зашла в зацепление с двигателем закрутите крепёжные болты, но не до конца. Их нужно протянуть, когда коробка встанет на подушки, чтобы не произошло смещения.

    В дальнейших этапах сборки не должно возникнуть проблем.

    Не забудьте законтрогаить гайку ступицы, настроить педаль сцепления и кулису.

    Надеюсь кому-то поможет этот материал при замене коробки передач. Разницы в ремонте автомобилей Ваз 2110 или 2114 практически нет. Все они лады)). Признаться, я думал будет труднее сменить сцепление, но главное приступить, а там уже деваться некуда). Старайтесь, по возможности, ремонтировать свой автомобиль сами. Это и экономия денег и приобретение опыта. Всем удачи.

    Замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 своими руками

    Покажем, как своими руками произвести замену сцепления на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113. Новое сцепление у нас от компании AT 1601131-08

    Открываем капот, снимаем воздушный фильтр, отсоединяем и вытаскиваем АКБ. Выкручиваем два болта крепления коробки:

    Короткий болт спереди, длинный сзади. Далее мы снимаем стартер:

    Сначала откручиваем его клемму, затем крепёж (держится он на трёх шпильках). Рожковым ключом на 17 выкручиваем трос сцепления:

    Снимаем два передних колеса. Откручиваем гайки ступиц, чтобы вытащить привода:

    Из под арки колеса откручиваем и снимаем пыльник двигателя. Демонтируем защиту картера (если она у вас стоит). Отпускаем гайку краба:

    Выкручиваем болты крепления краба:

    Откручиваем болт на стабилизаторе, используя головку и ключ одновременно:

    Выкручиваем два болта шаровой опоры:

    После этого можно снимать рычаг с растяжкой, чтобы потом коробка смогла легко отвестись в сторону. Выкручиваем сливную пробку с КПП:

    Подставляем ёмкость куда будет сливаться масло. После того как слили масло, пробку необходимо завернуть обратно. Вынимаем привода, используя для этого монтажку:

    Вынимаем штекер с датчик заднего хода. Откручиваем 3 болта с коробки:

    Верхний болт со стартера мы выкрутили заранее, теперь докручиваем два нижних:

    После этого стартер можно снимать. Отсоединяем кулису (здесь у нас стоит калиновский карданчик):

    Отсоединяем штекер с проводами, который идёт на спидометр. Откручиваем боковую подушку от кузова:

    Выкручиваем крепление задней подушки:

    Откручиваем два последних болта крепления коробки к двигателю:

    Приступаем к демонтажку коробки передач, для этих целей лучше всего взять помощника, так как КПП очень тяжёлая. Немного сдвигаем её от двигателя монтажкой:

    Берём за корпус и выводим в сторону. Вставляем оправку первичного вала и откручиваем старую корзину, она крепится на 6 болтах:

    Очищаем от пыли и грязи посадочное место диска сцепления. Ставим сцепление выпуклой частью к корзине:

    Вставляем через оправку на первичный вал:

    Прикручиваем на место. Смазываем направляющую втулку, шлицевую часть, посадочное место вилки и выжимной подшипник:

    Фиксируем его на своём посадочном месте:

    Подсоединяем коробку к двигателю. Далее собираем всё в обратной последовательности, только для того чтобы вставить заднею подушку, необходимо будет предварительно поддомкратить коробку вверх, у нас для этого используется УАЗовский домкрат.

    Видео замена сцепления ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

    Резервное видео как заменить сцепление ВАЗ 2114, ВАЗ 2115:

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector