Все о причинах потери оборотов и мощности автомобилем опель зафира
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Все о причинах потери оборотов и мощности автомобилем опель зафира

Основные недостатки и слабые места Опель Зафира с пробегом

Просторный и функциональный минивэн Opel Zafira – это пользующийся устойчивым спросом семейный автомобиль. Для покупки на вторичном рынке не важна его модификация, так как существенного различия между ними нет. Стоят внимания уязвимые места этого авто.

Слабые места Опель Зафира

  • коробка передач;
  • топливная форсунка;
  • стойки стабилизаторов;
  • отопитель;
  • модуль зажигания;
  • ремень ГРМ;
  • ступичные подшипники;
  • сажевый фильтр (в дизелях).

АКПП Opel Zafira надежна, но при недостаточном уровне масла могут возникать толчки в ней, особенно при переходе с третьей на четвертую передачу. В МКПП чаще всего изнашиваются роликовые подшипники и шейка вторичного вала. Узнать о проблемах можно при тест-драйве. Появление рывков при старте, гула и вибрации при движении скажут о предстоящем ремонте коробки передач, который обернется потерей 20-30 тыс. рублей.

Топливные форсунки в дизельных двигателях выходят из строя от некачественного топлива. Несвоевременная ее замена приведет к поломке двигателя, поэтому при покупке стоит обратить внимание на работу двигателя. При затруднениях в запуске, перебоях в работе на переходном и холостом режиме, а также потерях мощности можно сказать о засорении и выходе из строя топливных форсунок.

Стойки стабилизаторов также относятся к болячкам Опель Зафира. Их износ может проявиться уже после 40 тыс. км. При пробной поездке стоит проехать по неровной дороге. Если при этом появится стук, машину будет заносить на поворотах и крен авто увеличится, то стойки придется менять. Также можно выявить их поломку приложив усилие к каждому углу. Резкое опускание при покачивании машины укажут на проблемы со стойками.

В отопителе чаще всего выходит из строя его моторчик. При покупке на вторичном рынке необходимо тщательно проверить его работу, а также других приборов.

Выйти из строя модуль зажигания может после 70 тыс. км. Этому могут поспособствовать неисправные свечи зажигания. О проблемах с ним скажут провалы тяги при разгоне, плавающие обороты холостого хода, а также когда по звуку слышно, что работают не все цилиндры. Чтобы точно быть уверенным в нормальной работе модуля зажигания необходимо пройти диагностику в СТО.

Ременной привод ГРМ стоит и на бензиновых и на дизельных моторах Зафиро. Его обрыв может произойти уже при пробеге 130 тыс. км. Изношенность ремня можно определить при осмотре перед покупкой, но визуально это видно не всегда. Стоит обратить внимание на его «лохматость», различную толщину.

Проблемы со ступичными подшипниками начинаются после пробега в 70 тыс. км. Их можно определить на слух при пробной поездке на автомобиле. При их износе кузов вибрирует, слышен неприятный звук, который при повороте руля становится громче.

Отдельно по автомобилям с дизельными двигателями хочется отметить слабую сторону Зафира — это сажевый фильтр. Если покупаемый автомобиль эксплуатировался для дальних регулярных поездок, то вероятно проблем с ним не должно быть. Так как происходит «регенерация» фильтра. А вот если авто регулярно стоял в городских пробках, то скорее всего он на грани полного забивания. И его замена обойдется порядка 30-35 тыс. рублей. Поэтому уточнить данный нюанс у продавца необходимо обязательно.

Основные недостатки Opel Zafira

  1. плохо закрывается крышка багажника;
  2. ржавеют трубки кондиционера;
  3. маленькие боковые зеркала;
  4. плохое лакокрасочное покрытие;
  5. небольшой дорожный просвет;
  6. слабая шумоизоляция;
  7. «сверчки» в салоне.

Вывод.

Несмотря на описанные слабые места Opel Zafira считается минивэном с неплохой надежностью. Преимуществ в нем намного больше, чем недостатков. Проблем с запчастями не имеется и на них вполне приемлемые цены. При покупке стоит внимательно отнестись к проблемным местам авто, чтобы в дальнейшем избежать незапланированных финансовых затрат.

Основные недостатки и слабые места Опель Зафира с пробегом

Просторный и функциональный минивэн Opel Zafira – это пользующийся устойчивым спросом семейный автомобиль. Для покупки на вторичном рынке не важна его модификация, так как существенного различия между ними нет. Стоят внимания уязвимые места этого авто.

Слабые места Опель Зафира

  • коробка передач;
  • топливная форсунка;
  • стойки стабилизаторов;
  • отопитель;
  • модуль зажигания;
  • ремень ГРМ;
  • ступичные подшипники;
  • сажевый фильтр (в дизелях).

АКПП Opel Zafira надежна, но при недостаточном уровне масла могут возникать толчки в ней, особенно при переходе с третьей на четвертую передачу. В МКПП чаще всего изнашиваются роликовые подшипники и шейка вторичного вала. Узнать о проблемах можно при тест-драйве. Появление рывков при старте, гула и вибрации при движении скажут о предстоящем ремонте коробки передач, который обернется потерей 20-30 тыс. рублей.

Топливные форсунки в дизельных двигателях выходят из строя от некачественного топлива. Несвоевременная ее замена приведет к поломке двигателя, поэтому при покупке стоит обратить внимание на работу двигателя. При затруднениях в запуске, перебоях в работе на переходном и холостом режиме, а также потерях мощности можно сказать о засорении и выходе из строя топливных форсунок.

Стойки стабилизаторов также относятся к болячкам Опель Зафира. Их износ может проявиться уже после 40 тыс. км. При пробной поездке стоит проехать по неровной дороге. Если при этом появится стук, машину будет заносить на поворотах и крен авто увеличится, то стойки придется менять. Также можно выявить их поломку приложив усилие к каждому углу. Резкое опускание при покачивании машины укажут на проблемы со стойками.

В отопителе чаще всего выходит из строя его моторчик. При покупке на вторичном рынке необходимо тщательно проверить его работу, а также других приборов.

Выйти из строя модуль зажигания может после 70 тыс. км. Этому могут поспособствовать неисправные свечи зажигания. О проблемах с ним скажут провалы тяги при разгоне, плавающие обороты холостого хода, а также когда по звуку слышно, что работают не все цилиндры. Чтобы точно быть уверенным в нормальной работе модуля зажигания необходимо пройти диагностику в СТО.

Ременной привод ГРМ стоит и на бензиновых и на дизельных моторах Зафиро. Его обрыв может произойти уже при пробеге 130 тыс. км. Изношенность ремня можно определить при осмотре перед покупкой, но визуально это видно не всегда. Стоит обратить внимание на его «лохматость», различную толщину.

Проблемы со ступичными подшипниками начинаются после пробега в 70 тыс. км. Их можно определить на слух при пробной поездке на автомобиле. При их износе кузов вибрирует, слышен неприятный звук, который при повороте руля становится громче.

Отдельно по автомобилям с дизельными двигателями хочется отметить слабую сторону Зафира — это сажевый фильтр. Если покупаемый автомобиль эксплуатировался для дальних регулярных поездок, то вероятно проблем с ним не должно быть. Так как происходит «регенерация» фильтра. А вот если авто регулярно стоял в городских пробках, то скорее всего он на грани полного забивания. И его замена обойдется порядка 30-35 тыс. рублей. Поэтому уточнить данный нюанс у продавца необходимо обязательно.

Основные недостатки Opel Zafira

  1. плохо закрывается крышка багажника;
  2. ржавеют трубки кондиционера;
  3. маленькие боковые зеркала;
  4. плохое лакокрасочное покрытие;
  5. небольшой дорожный просвет;
  6. слабая шумоизоляция;
  7. «сверчки» в салоне.

Вывод.

Несмотря на описанные слабые места Opel Zafira считается минивэном с неплохой надежностью. Преимуществ в нем намного больше, чем недостатков. Проблем с запчастями не имеется и на них вполне приемлемые цены. При покупке стоит внимательно отнестись к проблемным местам авто, чтобы в дальнейшем избежать незапланированных финансовых затрат.

Покупаем Opel Zafira II: зафиральная идея

Один из самых популярных подержанных компактвэнов на российском авторынке — это Opel Zafira второго поколения. В нашем обзоре — история приобретения турбодизельной «Зафиры» 2009 года выпуска. Какие слабые места проявились у этого автомобиля за годы эксплуатации, какую цену просят за него продавцы, нужно ли исхитряться, чтобы получить скидку?

20140921_01

Долгое время вэны разного калибра в России были не в почете — отпугивала некая автобусность во внешности. А затем автомобилисты раскусили все плюсы таких машин: они вместительные, комфортные и иногда даже экономичные. Сказано словно про «Зафиру».

В активе модели, сделанной на платформе «Опеля-Астра», — солидная гамма бензиновых и дизельных моторов, которые в разных комбинациях сосуществуют со всеми видами коробок, включая роботизированную. Автомобилисты недолюбливают робот: он задумчив при переключениях и своенравен при маневрах на парковке. Кроме того, подержанную машину с роботизированной коробкой надо грамотно обслуживать и дотошно проверять при покупке. Для того чтобы она работала без сбоев, необходимо контролировать работу сцепления на СТО через каждые 30 тысяч километров пробега, так как конструкция не предусматривает автоматической подстройки, связанной с естественным износом сцепления (механики называют эту процедуру проверкой точки схватывания). В противном случае блок управления не будет получать данные о величине хода штока вилки главного цилиндра сцепления с учетом износа самого диска — отсюда рваные переключения и дополнительный износ. У роботизированых машин с пробегом свыше 100 тысяч километров нужно обязательно контролировать состояние сцепления: к этому моменту оно зачастую умирает.

Читать еще:  Характеристика антирадара cobra (кобра): модельный ряд, инструкция и отзывы пользователей

Другие коробки не доставляют хлопот. Типичных подвесочных болячек у подержанных «зафир» немного. У передней подвески — износ задних сайлент-блоков рычагов, рулевых тяг и стоек. А в задней слабым местом являются амортизаторы и пружины — все-таки машина тяжелая. Требуют внимания сайлент-блоки задней балки: металлическая втулка со временем отрывается от резиновой подушки, задняя балка начинает жить своей жизнью.

Цены на «зафиры» второго поколения в относительно рабочем состоянии стартуют с 360 тысяч рублей за машины 2005 года. Битые и неисправные экземпляры продаются еще дешевле. Я предпочитаю искать автомобили по средней цене. В данном случае это около 500 тысяч рублей, когда пресловутое соотношение цены и качества близко к оптимуму.

МОТОР-ХОУМ

В основном вторичный рынок предлагает 140‑сильные бензиновые «зафиры» с 1,8‑литровым двигателем, который владельцы и механики считают наиболее беспроблемным. Вторая по популярности — машина с самым скромным, 1,6‑литровым бензиновым мотором. Для семиместного компактвэна его мощности явно недостаточно — всего 105 сил. Покупать неновую машину с таким двигателем — не лучшее вложение. На другом полюсе — явно избыточный 200‑сильный гоночный «аквариум» фирменного ярко-синего цвета от придворного ателье ОPС. Даже бывшие в употреблении «гоночные» машины все равно дóроги для массового покупателя.

Чуть отстают по распространенности дизельные модификации с моторами объемом 1,9 и 2,2 литра. Первый развивает 120 л.с. в атмосферном варианте и 150 сил с наддувом, у второго мотора 125 сил. Эти машины шли в страну через официальных дилеров. Особенных болячек у них не выявлено. Главное — не заправляться соляркой на сомнительных АЗС. Встречается также 125‑сильная версия с 1,7‑литровым турбодизелем. Такие «зафиры» привозят исключительно из Европы (официальные дилеры этот мотор не предлагали). Тем интереснее познакомиться именно с такой машиной.

Итак, в наших руках «Опель- Зафира» 2009 года, с турбодизелем CDTi объемом 1,7 л (125 л.с.), шестиступенчатой механикой и множеством опций, включая обогрев сидений и зеркал, навигацию, климат-контроль и датчик света. Заявленный пробег — 113 тысяч километров. Цена — 580 тысяч рублей. Техническое и внешнее состояние оценено классическим «сел и поехал». В принципе, нормальная цена за пятилетний автомобиль, но повременим с выводами: быть может, дотошный осмотр поможет найти поводы просить скидку.

ЗНАК ЗОРРО

Особых претензий к внешнему виду нет. Склонность к появлению преждевременной ржавчины у «зафир» была устранена в ходе рестайлинга 2008 года. Значит, эта машина данной проблемы избежала, как и глобального перекрашивания. Пластик фар не помутнел. Отгадка кроется в чуть видимых следах былой полировки поликарбоната. Выходит, за машиной следили.

Возраст выдают многочисленные потертости на кузове, они особенно заметны на черной краске. Как ни полируй, машина все равно будет смотреться слегка потрепанной. Это минус.

Колеса 15‑дюймовые, легкосплавные. А шины изношены почти в ноль. Придется покупать новые, причем желательно фирмы «Хэнкук» — шина на запаске именно этой марки, и она почти новая. В раздел обязательных трат впишем 7000 рублей за комплект шин и еще 2000 рублей отложим на шиномонтаж.

Если внешне «Зафира» еще тянет на 113 тысяч километров пробега, то салон заставляет в этом усомниться. Вот признаки того, что машина пробежала больше, чем заявлено в прайс-листе: провисший ремень безопасности со стороны водителя, слишком захватанный руль, водительская дверь просела и открывается с ощутимым люфтом.

И еще. Машина выпущена в 2009 году и ездила по Германии до 2012 года, затем переехала в Белоруссию. Спустя некоторое время отправилась в Краснодарский край — вот откуда чистые, не ржавые днище и пороги. Но продавать машину повезли в Москву — возможно, для местного рынка она оказалась чрезмерно дорогой.

Так скручен ли километраж на одометре? Однозначно сказать нельзя. Механики дилерских СТО говорят, что если пробег скручен, то уже не узнаешь насколько. Думаю, реальный пробег составляет не меньше 180 тысяч кэмэ.

Навигация и маршрутный компьютер не умеют разговаривать по-русски. Или учите немецкий, или перепрограммируйте. На это дело отложим еще 2500 рублей. Но это семечки на фоне предстоящих трат на поддержание турбодизеля в рабочем состоянии. Система выпуска оснащена сажевым фильтром — это первое проблемное место. При покупке дизельной «Зафиры» желательно продиагностировать машину у квалифицированных механиков, и вот почему.

Сажевый фильтр — коварная придумка европейских буржуинов в погоне за низким содержанием канцерогенов и прочих вредностей в отработавших газах. Для его беспроблемной жизни специалисты советуют регулярно поддавать газу, чтобы очистить фильтр под нагрузкой. Если же машина большей частью стояла в пробках и фильтр забит до отказа, вначале придет капут ему, а потом и его датчикам давления. Двигатель станет вяло реагировать на газ, повысится расход солярки — и автомобиль будет вести себя, как Винни-Пух, который застрял в норе Кролика после обильного застолья.

Цена нового фильтра — около 30 тысяч рублей. Дорого. Но фильтр можно ликвидировать. Эта процедура тянет на 15–20 тысяч рублей: в выхлопную систему вставляют имитацию сажевого фильтра (старый выбивают или вырезают), параметры которого прописывают в электронных мозгах управления мотором. На нашей машине такая операция уже проведена.

Еще придется обновить задний сальник коленвала. Он уже отправился в свой последний путь. Пока потеет умеренно, но все равно нужно менять. Отложим на это дело еще 800 рублей.

В пробной поездке мне показалось, что шумит один из ступичных подшипников. У них хорошая ходимость, но если на машине с большим пробегом влететь в приличную дорожную выбоину, подшипник кончится моментально. Новый оригинальный стоит около 6000 рублей. Неоригинал на пару тысяч дешевле.

Других претензий к «Зафире» не возникло.

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

С учетом обозначенных трат, а также расходов на покупку обязательных фильтров и моторного масла стоимость неотложных вложений составит 18–19 тысяч рублей. Значит, и скидку можно смело просить в таком размере, а итоговая цена машины опустится до 560 тысяч.

В активе машины — нетронутая заводская окраска: толщина слоя краски от 0,278 до 0,900 мм. Средний расход солярки — около 6 литров на сотню. Мотор достаточно тяговит и вынослив — нам ведь не гоняться, нам семью возить. А поскольку капризного фильтра уже нет, можно не ждать внезапных затрат. Опять же ставка транспортного налога за 125 дизельных сил вполне по силам среднему автовладельцу. И запчасти на эту машину есть.

В минусе — провисшая дверь, неизвестный реальный пробег и потертый кузов.

Плюсов больше. Значит, это хорошее предложение для тех, кто хочет решить при помощи одной машины много транспортных задач: и на рыбалку с компанией, и в отпуск с семьей, и пресловутый холодильник привезти на дачу. Кроме того, «Зафира» едет с огоньком — для кого-то и этот фактор очень важен.

Отзывы владельцев компактвэнов «Опель-Зафира»

Я разочарован. Хороший семейный автомобиль, отличный по всем параметрам, но с плохим лакокрасочным покрытием и неважной антикоррозионной защитой.

«Зафира» — отличный автомобиль. Езжу четыре года на версии с роботом, и особых проблем нет. Как минивэн — оправдывает себя на сто процентов. Дорогу держит хорошо, кочки и ямки проходит нормально, в салоне тихо и тепло. Расход топлива в городе 10–12 л/100 км, на трассе 7–8 л/100 км.

В 2007 году я радовался новой машине с просторным салоном. Сейчас поражен ненадежностью ходовой, отвратительным лакокрасочным покрытием и обманом о 12‑летней антикоррозионной гарантии.

Добротный семейный автомобиль. За время эксплуатации ни разу не подвел. Оставил о себе только добрые воспоминания. Все замечания — мелочь по сравнению с удовольствием от эксплуатации. Расходники недорогие.

Читать еще:  Ответ специалиста, как выбрать моторное масло для двигателя mitsubishi asx

У меня был «Опель- Мерива», но с этим же 1,7‑литровым турбодизелем CDTi — пригоняли под заказ из Германии. Никаких проблем с мотором не было. Главное — не переоценивать его способности.

Благодарим «Суперавтомаркет „Формула 91“ за помощь при подготовке материала.

Слабые и сильные стороны Opel Zafira B по отзывам владельцев

Впервые марка Opel Zafira появилась в 1997 году, автомобиль был представлен на автосалоне во Франкфурте, но это был только прототип.

Первое появление

Реально же минивэн появился на рынке в 1999 году и по многим характеристикам он напоминает Opel Astra.

В 2003 году Zafira первого поколения подверглась небольшому рестайлингу:

  • несколько изменились задние фонари;
  • была установлена решетка радиатора с хромовой отделкой.

В 2005 году Opel начал производить второе поколение Zafira B, эта модель коренным образом отличалась от своего предшественника.

В автомобиле, помимо внешнего дизайна, произошли следующие изменения:

  • на 15 см был удлинен кузов;
  • в машине появилась система активной безопасности пассажиров;
  • задние сиденья стали трансформируемыми, их можно легко сложить, освободив пространство в салоне.

В 2011 году германский концерн представил миру вариант Opel Zafira C Tourer – модель впервые была показана на женевском автосалоне, а в России она появилась в 2013-ом.

Двигателя линейки Opel Zafira

В линейке моторов Opel Zafira есть как бензиновые, так и дизельные двигатели.

Самыми распространенными считаются бензиновые ДВС 1600 см3 (Z16XE) и 1800 см3 (Z18XER).

Мотор Z16XE имеет мощность 105 /115 л. с. (два варианта), двигатель Z18XER – 140 «лошадей».

Кроме этих силовых агрегатов также есть ДВС 2200 см3 (150 л. с.) и турбированный двигатель 2000 см3 (170, 200 или 240 л. с., в зависимости от модификации мотора).

В линейке дизелей всего присутствуют два силовых агрегата:

  • 1.7 CDTI объемом 1700 см3 и мощностью 125 л. с.;
  • Z19DT/ Z19DTL объемом 1900 см3, мощностью 120 л. с. и 150 л. с.

В Европе выпускался автомобиль Zafira, работающий на метановом топливе, но в России такой экземпляр не производился.

Распространенные проблемы с Opel Zafira B

Возможные проблемы с двигателем.

В газораспределительном механизме моторов используется ременная передача, и по заводским рекомендациям ремень следует менять через 150 т. км.

На практике же замену ремня ГРМ в российских условиях рекомендуется производить приблизительно через 60 т. км.

Обрыв ремня ГРМ ничего хорошего не предвещает – при такой неисправности клапана в головке блока встречаются с поршнями, и они загибаются.

В лучшем случае автовладелец отделается заменой клапанов, но, возможно, придется менять и ГБЦ.

Если на газораспределительный ремень попадает масло, то ремень может перескочить на зуб, что тоже не приведет ни к чему хорошему – мотор будет троить и не развивать мощности.

Нередки случаи, когда заклинивает термостат в системе охлаждения двигателем, но такое случается ближе к 100 т. км пробега.

Сам термостат стоит недорого, тем более, всегда можно приобрести неоригинальные запасные части.

Дизельные двигатели отличаются высокой надежностью, но плохой соляркой заправляться все же нельзя. Дизель 1700 см3 наиболее чувствителен к качеству топлива, на этих моторах выходит из строя топливные форсунки.

Еще одна из характерных проблем дизелей – это сажевый фильтр DPF, который со временем забивается и не дает автомобилю двигаться в нормальном режиме.

Стоит этот элемент выхлопной системы очень дорого, многие автовладельцы старается поставить обманку, обойти сажевый фильтр.

Для того чтобы мотор работал стабильно и не переходил в аварийный режим, делается перепрошивка блока управления.

Проблемы с трансмиссией.

Механическая коробка передач на Opel Zafira B начинает «сдаваться» после сотни тысяч километров пробега:

  • слышится гул при переключении передач;
  • когда машина трогается с места, появляются рывки.

Причина появившихся признаков – износ роликовых подшипников и самого вторичного вала.

Еще слабее роботизированная КПП, с ней практически всегда начинаются проблемы ближе к пробегу 150 т. км.

Основной причиной поломок является сцепление, поэтому, эксплуатировать автомобиль с такой трансмиссией необходимо по возможности как можно аккуратнее.

Еще есть один способ продлить жизнь КПП-роботу и сцеплению – при проведении техобслуживания обновлять программное обеспечение.

Автоматизированная коробка будет самый надежной среди всей трансмиссии, устанавливаемой на Opel Zafira.

Проблемы с ней встречается редко, но нужно следить за уровнем масла. Если масла меньше положенного, передачи начинают переключаться с рывками.

Проблемы с подвеской.

Подвеска Zafira очень похожа на «Астровскую», она достаточно надежная, и выходить из строя начинает ближе к 100 т. км.

Для увеличения ее ресурса не следует ездить на машине по плохим дорогам, а также перегружать салон и багажник.

Стойки стабилизатора являются расходными и обычно меняются на пробеге от 30 до 40 т. км.

Проблема всех «Опелей» – задние пружины, они достаточно часто ломаются, особенно при постоянной нагрузке автомобиля.

Еще часто необходимо менять ступичные подшипники, зато амортизаторы служат довольно долго.

Рулевые тяги и наконечники свободно выхаживают около сотни тысяч километров, и по цене они вовсе недорогие.

Не исключено, что может начать течь рулевая рейка, также периодически выходят из строя гидроусилители руля.

Рулевая рейка и насос ГУР стоят очень недешево, но есть варианты:

  • произвести ремонт узлов;
  • поискать запчасти на авторазборках.

Лакокрасочное покрытие Zafira B не на самом высоком уровне, впрочем, и для всех «Опелей» характерна эта «болячка».

Краска начинает вздуваться на задних колесных арках и на двери багажника, первые признаки дефектов начинают проявляться через несколько лет после начала эксплуатации автомобиля.

Подвержены коррозии и боковые задние двери. Но сам кузов очень неплохой, и он не так легко деформируется.

Уровень защиты пассажиров в этой автомашине оценивается высоко, и железо вполне можно назвать прочным.

Блок управления двигателем – весьма уязвимое место в электрической части Zafira B, он может выйти из строя на пробеге около100 т. км.

Признаки неисправного блока:

  • меняющаяся динамика автомобиля;
  • плавающие обороты двигателя.

Чтобы избежать лишних проблем, следует менять свечи зажигания согласно регламенту.

Еще в электрике двигателя нередко выходит из строя температурный датчик, и здесь возникает опасность перегреть ДВС.

В остальном модель Opel Zafira B – очень достойная техника, без лишних капризов и заморочек.

Эту машину любят многие автомобилисты, и вовсе не случайно «Зафира» стала народным автомобилем.

Возможные неисправности автомобиля и их причины

При попытке запуска двигателя коленчатый вал не вращается

1. Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

2. Недостаточно затянуты или окислены клеммы проводов на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

Коленчатый вал вращается, но двигатель не запускается (или двигатель запускается, но сразу же останавливается)

1. Отсутствует топливо в баке (проверить показания датчика уровня топлива).

2. Коленчатый вал вращается недостаточно быстро для запуска двигателя из-за низкой заряженности аккумуляторной батареи или окисленных клемм на ее выводах (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

9. Запуск двигателя заблокирован иммобилайзером (обратитесь в специализированный сервис).

При работе двигателя загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем (может сопровождаться ухудшением работы двигателя, см. ниже)

Затруднен запуск холодного или горячего двигателя (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Засорен воздушный фильтр (только при затрудненном запуске горячего двигателя, см. «Воздушный фильтр — замена фильтрующего элемента»).

2. Аккумуляторная батарея разряжена или недостаточен уровень электролита (только при затрудненном запуске холодного двигателя, см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

Частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу то понижается, то возрастает (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

5. Недостаточное рабочее давление в топливной рампе (см. 101, «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

6. Повреждена прокладка головки блока цилиндров (см. «Головка блока цилиндров — замена прокладки»).

7. Износ ремня и/или натяжного ролика привода газораспределительного механизма (см. «Ремень привода ГРМ — проверка состояния, регулировка натяжения и замена»).

Пропуски зажигания (перебои в работе двигателя) на холостом ходу и/или под нагрузкой (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Неисправны свечи зажигания или неправильно установлен зазор между электродами (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

3. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

Читать еще:  Замена антифриза на автомобиле renault megane 2: фото и инструкции

4. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

5. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).

7. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Двигатель не развивает мощность (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

2. Негерметичность (прогар) клапанов газораспределительного механизма (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

3. Неправильная установка фаз газораспределения (см. «Ремень привода ГРМ —- проверка состояния, регулировка натяжения и замена»).

6. Неисправна система управления двигателем (см. «Система управления двигателем—проверка технического состояния и диагностика неисправностей»).

7. Подклинивание рабочих цилиндров тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

9. Засорены топливный фильтр и/или трубопроводы системы питания двигателя (см. «Топливопровод — проверка рабочего давления»).

10. Недостаточная компрессия в цилиндрах двигателя (см. «Проверка компрессии в цилиндрах двигателя»).

12. Неправильно отрегулирован трос привода дроссельной заслонки (см. «Трос привода дроссельной заслонки — замена»).

Детонационные стуки. Резкий стук двойного тона появляется при резком увеличении нагрузки на двигатель (может загораться контрольная лампа неисправности системы управления двигателем, см. выше)

1. Октановое число бензина ниже 91 (если стуки появились сразу после заправки автомобиля топливом).

2. Перегрев двигателя (проверьте показания датчика температуры охлаждающей жидкости и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. ниже).

5. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Шумы и стуки двигателя (кроме детонационных стуков, см. выше)

Износ поршней, цилиндров, неисправность механизма ГРМ (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Повышенный расход топлива

4. Неисправны топливные форсунки (см. «Форсунки — проверка и замена»).

5. Недостаточное давление воздуха в шинах (см. «Проверка давления в шинах колес»).

Перегрев двигателя

1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения (см. «Проверка уровней технических жидкостей»).

3. Засорен радиатор системы охлаждения двигателя (см. «Радиатор системы охлаждения — замена»).

6. Неисправны клапаны в крышке расширительного бачка (замените крышку).

Калильное зажигание (двигатель продолжает некоторое время работать после выключения зажигания)

2. Перегрев двигателя (проверьте показания указателя температуры охлаждающей жидкости и, если двигатель действительно перегревается, устраните причину перегрева, см. выше).

3. Применение свечей с несоответствующим калильным числом (см. «Свечи зажигания — проверка и замена»).

4. Нагар на клапанах и в камерах сгорания (см. «Головка блока цилиндров — проверка»).

Повышенный расход масла (под двигателем или на его поверхности появляются пятна или подтеки масла; не сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя)

1. Негерметична прокладка поддона картера или уплотнительная шайба сливной пробки (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

4. Изношены или повреждены сальники коленчатого вала (см. «Передний сальник коленчатого вала — замена», «Задний сальник коленчатого вала — замена»).

Повышенный расход масла (сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы при работе двигателя, без внешних признаков утечки масла, см. выше)

2. Износ, залегание или поломка поршневых колец (см. «Двигатель — проверка технического состояния»).

Снижение уровня охлаждающей жидкости

1. Повреждение шлангов системы охлаждения или ослабление затяжки хомутов их крепления (см. «Система охлаждения — проверка технического состояния»).

2. Повреждение радиатора системы охлаждения (см. «Радиатор системы охлаждения — замена»).

Утечки топлива и/или появление запаха бензина

2. Переполнен топливный бак (не заправляйте автомобиль «под пробку»).

3. Негерметичность топливных форсунок (см. «Форсунки — проверка и замена»).

При работе двигателя загорается контрольная лампа аварийного давления масла

4. Неисправен датчик контрольной лампы аварийного давления масла (см. «Датчик аварийного давления масла — проверка и замена»).

5. Износ коренных подшипников коленчатого вала и/или масляного насоса (см. «Система смазки — проверка давления масла»).

Аккумуляторная батарея не заряжается (контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя)

1. Изношен или недостаточно натянут ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Ремень привода вспомогательных агрегатов — проверка состояния и замена»).

2. Низкий уровень электролита в аккумуляторной батарее (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

3. Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея — обслуживание»).

6. Неисправна электрическая цепь заряда аккумуляторной батареи (см. «Генератор — проверка без снятия с автомобиля»).

Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи не загорается при включении зажигания

2. Неисправна электрическая цепь обмотки возбуждения генератора (см. «Генератор — проверка без снятия с автомобиля»).

Во время движения загораются различные контрольные лампы на щитке приборов

Стартер работает с сильным шумом (скрежетом)

1. Ослабла затяжка болтов крепления стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

2. Неисправен стартер или его тяговое реле (см. «Стартер — проверка технического состояния»).

Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя возрастают, но автомобиль не разгоняется)

1. Попадание масла на рабочие поверхности ведомого диска (см. «Сцепление — проверка технического состояния»).

2. Сильный износ, коробление или пригорание накладок ведомого диска (см. «Сцепление — проверка и замена»).

Затруднено или невозможно переключение передач

3. Поломка или износ пластмассовых деталей привода механизма переключения (см. «Привод механизма переключения передач — снятие, ремонт и установка»).

Стук (щелчки) при повороте автомобиля на невысокой скорости

Вибрация при движении автомобиля с высокой скоростью (свыше 90 км/ч)

1. Нарушена балансировка передних колес автомобиля (отбалансируйте колеса в специализированной мастерской).

2. Нарушена геометрия шин или дисков колес вследствие деформации (см. «Диски, шины и ступицы — проверка технического состояния»).

3. Износ шарниров равных угловых скоростей приводов передних колес (см. «Приводы передних колес — проверка технического состояния»).

Увод автомобиля от прямолинейного движения

1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Проверка давления в шинах колес»).

5. Нарушена регулировка углов установки передних колес (отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской).

Увод автомобиля от прямолинейного движения при торможении

1. Разное давление в шинах передних колес (см. «Проверка давления в шинах колес»).

3. Пережат шланг или трубопровод одного из тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

4. Разная степень износа деталей тормозных механизмов одной из осей автомобиля (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Неравномерный износ шин

1. Нарушена регулировка углов установки колес (отрегулируйте углы установки колес в специализированной мастерской).

4. Нарушена балансировка одного или нескольких колес (отбалансируйте колеса в специализированной мастерской).

5. Автомобиль перегружен или загружен неравномерно.

Снижение уровня жидкости гидроусилителя рулевого управления

2. Повреждение сальника насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Насос гидроусилителя рулевого управления — замена»).

Чрезмерный люфт рулевого управления

Снижение уровня тормозной жидкости

1. Неисправность (негерметичность) цилиндров колесных тормозных механизмов (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

2. Повреждение трубок или шлангов тормозной системы (см. «Тормозная система — проверка технического состояния»).

Скрип (скрежет) при торможении

Вибрация при торможении

Не включаются отдельные лампы фар или задних фонарей

3. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Не включаются все лампы одной цепи

1. Неисправность предохранителя или реле соответствующей цепи (см. «Монтажные блоки — замена предохранителей и реле»).

5. Повреждены провода или окислены наконечники в их соединениях (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Отдельные лампы фар или задних фонарей горят в полнакала

1. Плохой контакт или повреждение провода, соединяющего лампу (фонарь) с «массой» (см. «Электрооборудование — проверка технического состояния»).

Контрольная лампа включения указателей поворота мигает с удвоенной частотой

Перегорела нить одной из ламп указателей поворота (см. «Освещение, световая и звуковая сигнализация»).

Не работают стеклоочистители

Не работает электропривод боковых зеркал заднего вида

2. Неисправен блок управления электроприводом боковых зеркал (см. «Блок управления электроприводом зеркал — проверка и замена»).

Не работают электростеклоподъемники боковых дверей

Дверь автомобиля не отпирается

1. Замерзла вода в личинке замка (при температуре окружающего воздуха ниже 0°C). Обработайте замки проникающей смазкой.

Двери не фиксируются в закрытом положении

Заедание подвижных деталей замка вследствие попадания грязи или недостатка смазки (см. «Смазка петель и замков», «Замок двери — замена и регулировка»).

Не отпирается замок капота

Не открывается дверь багажного отделения

Не открывается крышка лючка заливной горловины топливного бака

Повреждение или неправильная регулировка троса привода лючка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector