Ремонт и замена система отопления и кондиционирования своими руками
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Ремонт и замена система отопления и кондиционирования своими руками

konstantin-mgn › Блог › Как я устанавливал кондиционер своими руками

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

Ремонт кондиционера своими руками

  1. Кондиционер не включается
  2. Появление воды
  3. Засорение фильтров
  4. Монтаж
  5. Классификация неисправностей
  6. Видео

Ремонт кондиционера своими руками — дело не самое простое. Ведь далеко не каждый мастер знаком с устройством климатической техники. Однако сегодня многие из таких систем имеют особые индикаторы, которые указывают на характер поломки. Это помогает справиться с некоторыми распространенными проблемами своими силами. Неисправности кондиционеров делятся на самые распространенные, которые можно устранить самостоятельно, и те, которые требуют серьезного ремонта в сервисе. Ниже рассмотрены самые часто встречающиеся неполадки.

Кондиционер не включается

Не включается кондиционер

Причины неисправности кондиционера в этом случае могут быть до смешного простыми. Для начала надо поверить пульт. Он тоже может выходить из строя. В пульте могут элементарно сесть батарейки.

  1. Надо отключить кондиционер, а потом снова включить.
  2. То же самое надо повторить с пультом управления.
  3. В пульте можно попробовать заменить батарейки.

Если эти способы не помогли, то пора обращаться к специалисту. Потому что причин поломки может быть очень много. Не имея специальных знаний, починить устройство не получится.

Появление воды

Если с кондиционера капает вода или на его стенках образуется конденсат, то причин у этой проблемы может быть несколько. Чаще всего это говорит о неправильной эксплуатации техники. Например, владелец мог запустить режим охлаждения в кондиционере в тот момент, когда были низкие температуры. Это вполне могло вызвать пробку в дренажном проводе.

  1. Перед тем как починить кондиционер, надо разобраться, появилась ли ледяная пробка в дренажном водопроводе. Если она еще не появилась, то водопровод надо прогреть. Оптимальная температура прогрева — около плюс 6 -7 градусов.
  2. Если пробка уже появилась, то придется ждать тепла, пока она сама не растает. Технику до этого периода запускать нельзя.

Засорение фильтров

Засорился фильтр кондиционера

Засор фильтров блока — третья самая распространенная проблема. Для ее устранения надо сначала прочистить панель кондиционера. Часто там можно обнаружить ворс и пыль. Она может появляться от ковров и различных шерстяных изделий. Перед тем как отремонтировать кондиционер, надо убедиться, что виноваты именно фильтры.

Симптомами засоренных фильтров являются резкие сквозняки и похолодание в помещении. Если же вместе с этим была обнаружена вода и конденсат, то проблема может заключаться в неисправной дренажной системе.

При неисправной дренажной системе простой чисткой панели уже не обойтись.

Монтаж

Монтаж внутреннего блока сплит-системы

Установка сплит-систем вызывает не меньше вопросов, чем ремонт. Ведь от правильного монтажа кондиционера тоже очень многое зависит. Некоторые проблемы с кондиционирующими устройствами случаются именно из-за неправильной установки. Конечно, монтаж чаще всего производят профессионалы. Однако это можно сделать самостоятельно. Главное, разобраться, как сделать это правильно.

  1. Уход за кондиционеромВыбор места. Большинство кондиционеров современного образца — это сплит-системы. То есть устройство разделено на две части. Одна из них размещается на улице, где есть достаточно свежего воздуха, а вторая функционирует в квартире. Чтобы установить такой кондиционер, надо выбрать место и в комнате, и за ее пределами. При установке блока за пределами квартиры надо выбрать такое место, которое будет располагаться поближе. Длина трассы не должна превышать 4 метра. Максимальный размер — 5 метров. Иначе установка устройства обойдется слишком дорого.
  2. Когда место выбрано, можно приступать к работе. Монтаж начинается с внутреннего блока сплит-системы. Он устанавливается строго по уровню, и этому есть разумное объяснение. При малейших перекосах из устройства может потечь, потому что в нем расположена емкость для конденсата. Поэтому при монтаже консоли надо пользоваться только уровнем. Не следует ориентироваться по линии потолка.
  3. Когда консоль для внутреннего блока установлена, надо сделать отверстие, которое будет выводить вторую часть сплит-системы наружу. Через это отверстие будет проведен кабель, соединяющий обе части кондиционера. Для этого используют перфоратор (если отверстие пролегает в бетонной стене).
  4. Внутренний и внешний блоки объединяют при помощи медных трубок. Лучше, если эту работу проделает профессионал. Хотя с монтажом может справиться и владелец устройства.
  5. Когда система установлена, трубки можно спрятать в короб. Отмечено, что их часто повреждают различные пернатые, которые испытывают пристрастие к внешнему покрытию трассы.
  6. Заключительные работы. После установки системы надо проверить работу кондиционера во всех режимах. Также следует протестировать уровень шумности. Современные системы почти бесшумны, их не слышно на фоне уличного шума.

Монтаж наружного блока кондиционера

Если возникли непредвиденные неполадки, то придется обращаться к специалистам. Кондиционеры от ведущих компаний обычно устанавливают монтажные бригады. Монтаж устройства — очень ответственная процедура. Часто причины поломки кондиционера кроются в неправильной установке. Дефекты, которые агрегат получил из-за неправильного монтажа, не поддаются гарантийному обслуживанию, и это следует помнить.

Читать еще:  Устройство коробки передач маз: разновидности и принцип работы

Классификация неисправностей

Проблемы с электроникой

Помимо трех основных проблем, которые могут возникнуть с подобными установками в бытовых условиях, неисправности у кондиционера могут быть иными. Все поломки можно разделить на две части:

  • проблемы с электроникой;
  • неполадки холодильного контура.

Чаще всего проблемы с холодильным контуром возникают из-за утечки фреона. Причина этого кроется в 90% случаев в неправильном монтаже конструкции. При регулярном сервисном обслуживании установки такие проблемы решаются дозаправкой. Однако в домашних условиях отсутствует постоянная проверка кондиционера. К тому же, утечка может быть довольно интенсивной.

Если кондиционер работает плохо, то его надо полностью продиагностировать.

Начинают диагностику с проверки состояния теплообменников. Они должны функционировать так, чтобы им ничто не мешало. Помехой может быть самая обычная грязь или пыль.

После этого надо приступить к проверке целостности контура. Если на всасывание давление в системе падает ниже нуля, то велика вероятность, что внутрь попал не только воздух, но и вода. Обнаружив такую проблему, надо немедленно приступать к ремонту системы, потому что эксплуатировать кондиционер в таком состоянии нельзя.

При недостатке фреона опасность, в первую очередь, угрожает компрессору системы. Он может:

  • перегреться;
  • подвергнуться коррозии.

Нехватка фреона может стать смертельной для системы в целом. Поэтому такую неполадку надо устранять срочно. В некоторых случаях обойтись дозаправкой фреона уже не получится. Придется:

  • убрать старый фреон полностью;
  • устранить причину утечки хладагента;
  • заменить антикислотный фильтр в системе;
  • заменить фильтр-осушитель;
  • вакуумировать контур;
  • заправить контур фреоном.

Своевременно обнаружить утечку фреона помогут такие средства, как индикаторы утечек. Они добавляются в хладагент. Если происходит утечка, то она становится очевидной.

Другое средство — специальные электронные приборы для поиска утечек. Они высвечивают хладагент.

Проблемы с электроникой — еще одна головная боль владельца кондиционера. Чаще всего страдает либо компрессор, либо конденсатор. Починить эти устройства в домашних условиях крайне сложно.

Видео

В общих чертах эксплуатация кондиционера представлена в следующем видеоматериале:

Ремонт кондиционера своими руками: поломки, методы их устранения, профилактика

Все мы радуемся при покупке новой вещи, а особенно новой техники. От наличия бытовых приборов зависит то, насколько комфортно мы будем чувствовать себя в собственном доме. Но, приобретая оборудование, мы не знаем, сколько оно прослужит. Срок эксплуатации не всегда зависит от изначальных характеристик прибора и от качества его сборки на заводе. На длительность продуктивного использования техники в значительной мере влияют внешние факторы при ее эксплуатации, насколько правильно с ней обращаются и ухаживают. Новый регулятор климата – радость в доме, но для того чтобы в полной мере насладиться его работой, нужно также знать, как правильно осуществлять ремонт кондиционера своими руками. Услуги профессионалов, к сожалению, стоят недешево.

Типы неполадок

Можно ли вообще ремонтировать такую сложную технику, как кондиционер самостоятельно без присутствия специалистов? Этот вопрос интересует многих. Попробуем дать на него развернутый ответ. Но прежде, нужно узнать, какие же типы неполадок бывают у климатических систем.

Вот наиболее распространенные проблемы, которые возникают в ходе эксплуатации оборудования кондиционирования, и вследствие чего может понадобиться ремонт кондиционера в квартире:

  • Снижение производства тепла, либо холода;
  • Протекание конденсата вследствие засорения дренажей;
  • Оборудование не включается и никак не реагирует на команды с пульта управления;
  • Появление неприятного запаха от работающего прибора.

В первом случае, получается, что кондиционер потребляет электроэнергию напрасно, не давая ничего взамен. Он не справляется со своей основной задачей. Чем же может быть вызвано снижение производительности устройства, и как это устранить?

Причины снижения производительности

Причин может быть множество, основные из них, это:

  1. Утечка фреона, который является основным элементом системы, позволяя ей работать. Она может быть вызвана технологическими причинами, либо возникнуть случайно. Необходимо проверить устройство на герметичность и дозаправить его, если в этом есть необходимость.
  2. Возможно, из строя вышли основные узлы деталей теплового насоса, то есть испаритель, компрессор, вентилятор, клапаны, датчики, либо какие-то из элементов управления. В этом случае не обойтись без замены неисправных комплектующих.
  3. Различные отклонения в электрической сети, такие как скачки, провалы и перепады напряжения. Это нужно учитывать при подключении кондиционера к домашней сети и по возможности исключить их, иначе неисправности в работе устройства станут нормой.

Прочие неполадки кондиционера

Но засоряться могут не только фильтры, но и другие внутренности кондиционера. Их также необходимо вовремя чистить, иначе может возникнуть такая неприятная проблема, как протекание дренажа. В дренажном трубопроводе может оседать много мусора, в результате трубы забиваются, и жидкость из внутреннего блока может вытекать наружу прямо на пол в квартире. Согласитесь, это не очень приятно.

Устраняется протечка основательной прочисткой дренажного канала от посторонних частиц. В зимнее время причина протечки может крыться в забивании трубки ледяной пробкой. В этом случае самым оптимальным решением будет прочистка испарителя, либо дополнительная заправка кондиционера фреоном.

Если же оборудование вообще не запускается и не реагирует на подаваемые пультом дистанционного управления команды, то, в первую очередь, следует проверить напряжение в электрической розетке. Для того чтобы измерить напряжение, необходимо использовать специальный прибор – мультиметр.

Если он показал, что напряжение в сети достаточное для корректной работы устройства, то причину неисправности следует искать в чем-то другом. Но для точной диагностики, нужно для начала вытащить штепсельную розетку, полностью обесточив устройство. Через минуту кондиционер снова включают. Если ничего не произошло, то возможно следует заменить батарейки в пульте управления. Сделать это легко самостоятельно.

В процессе своей деятельности, кондиционер пропускает через себя огромное количество воздуха, качество которого не всегда идеально. Поэтому зачастую через какое-то время купленный вами прибор начинает плохо пахнуть во включенном состоянии. Причиной запаха могут быть бактерии, которые скапливаются на фильтрующих элементах оборудования. Что делать в этом случае? Здесь может выручить обработка фильтров устройства при помощи специальных антибактериальных средств. Возможно, также понадобится дополнительная обработка парогенератором радиаторов испарителя.

Когда нужны профессионалы

В каких случаях не стоит самодельничать? Если поломка кондиционера:

  • Не вызвана одной из перечисленных выше причин;
  • Представленные тут способы экстренной помощи устройству, вам не помогли;
  • Вы подозреваете, что неполадка возникала в одной из сложных и важных деталей кондиционера, такой, например, как компрессор.

В этом случае следует обращаться за помощью к профессионалам. Ремонт компрессора кондиционера своими руками оказывается удачным в довольно редких случаях. Велик риск того, что система и вовсе не заработает никогда и понадобится ее полная замена, либо замена какой-то из ее важных и дорогостоящих деталей или узлов. Помните, что длительность и продуктивность работы климатического устройства напрямую зависит от своевременности и корректности выполнения сервисных и регламентных работ. Узнать о процедурах, которые нужно проводить через определенные периоды работы устройства, можно из прилагаемой к нему инструкции.

Автодиагностика домашнего кондиционного оборудования

Практически все современные модели кондиционеров имеют индикаторы, которые могут показывать, где имеется неисправность. Определить это можно по количеству мигания лампочки на индикаторе:

  • Одно мигание – не работает терморезистор во внутреннем блоке;
  • Два мигания – не работает терморезистор во внешнем блоке;
  • Три мигания – некорректно работает одна из систем – охлаждения, либо нагрева;
  • Четыре мигания – не включена система защиты компрессора от перегрузок;
  • Пять миганий – нарушено сообщение между комнатным и уличным блоком кондиционера, нужно проверить кабель;
  • Шесть миганий – неисправны исполнительные устройства внешнего блока, либо проблема в силовых транзисторах;
  • Семь миганий – проблемы с внешним блоком и давлением хладагента;

Профилактика поломки кондиционера

Для того чтобы минимизировать риск поломки оборудования, достаточно осуществлять своевременную профилактику его работы примерно каждый месяц. Профилактические меры по отношению к комнатному блоку предусматривают:

  1. Поверхностную уборку посредством протирки влажной тряпкой с моющим средством.
  2. Мытье жалюзи от скопившейся пыли и грязи.
  3. Проверку крепления.
  4. Проверку давления и внеочередную дозаправку фреоном, в случае обнаружения его недостачи.
  5. Проверку батареек пульта.
  6. Проверку теплообменника на предмет инея.
  7. Наблюдение за температурой воздуха у входа в блок.
  8. Прочистку фильтров.
  9. Проверку работы при различных режимах.


Переднюю крышку кондиционера поднимают и вынимают фильтр. Его промывают струей холодной воды с чистящим средством и дают высохнуть перед тем, как ставить обратно.

Профилактические меры по отношению к уличному блоку предписывают:

  1. Проводить усиленную чистку путем продувания сжатым воздухом, чтобы избавить устройство от пыли и древесного пуха.
  2. Проверку настенных креплений.

Стоит также напомнить, что в таком деле, как ремонт кондиционного оборудования, инструкция по его эксплуатации – очень важный документ. Без нее в сложном устройстве системы вам не разобраться. А ремонтировать технику, не обладая специальными знаниями, может быть опасно как для самого оборудования, так и для человека.

Ремонт кондиционера своими руками: причины неисправностей и их устранение

Комфортную обстановку на объекте эффективно помогает создать современная климатическая техника. К этой группе устройств относятся кондиционеры с отдельно устанавливаемым конденсатором и испарителем. Обычно первый блок монтируется в помещении, а второй — снаружи здания.

Кондиционеры, как и любую другую технику, приходится периодически ремонтировать. Этот процесс представляет собой комплекс сложных мероприятий. Обычно они выполняются узкоспециализированными мастерами. Однако нередко ремонт кондиционеров можно осуществить своими руками, но для этого необходимо знать, как устроены и работают устройства.

Принцип действия кондиционера

Для ремонта современных мобильных кондиционеров используется другая схема по сравнению с настенными климатическими системами, когда требуется восстановить их работоспособность. У передвижных устройств испаритель и конденсатор находятся в одном корпусе, а сплит-системы всегда состоят из двух разнесенных блоков. Они между собой соединяются электрическим кабелем и трубками из меди, имеющими разный диаметр:

  1. По трубкам из меди перемещается хладагент (фреон, марка которого зависит от модели кондиционера). По трубопроводу большего диаметра движется газовая фаза, а по другой трассе — жидкообразный фреон. Каждая из труб во время монтажа в обязательном порядке утепляется, так как металл обладает высокой теплопроводностью. При этом медные трубопроводы отличаются долговечностью, легко гнутся, без проблем спаиваются и выпрямляются.
  2. Электрический кабель прокладывается одновременно с трубками из меди и дренажом. С его помощью поступает питание к наружному части кондиционера. Сечение кабеля подбирается в зависимости от производительности техники.
  3. Дренажная трубка обычно создается из пластика. Реже применяется резиновое изделие. При необходимости выполнить соединение дренажного элемента используется скотч или фум-лента. Нередко дренаж дополнительно оснащается специальным кабелем для подогрева, без которого практически не обойтись в зимний период, так как в трубке может образовываться ледяная пробка. Именно она будет препятствовать отводу конденсата от внутреннего блока.

Конденсатор и испаритель во внутреннем и наружном блоке представляют собой змеевики. Они обдуваются воздухом. Для этого в конструкции имеются вентиляторы. Если кондиционер эксплуатируется в зимний период, тогда картер компрессора наружного блока оснащается подогревом, так как стандартные смазочные материалы не работают одновременно при отрицательной и положительной температуре. Чтобы самостоятельный ремонт кондиционера настенного типа не пришлось осуществлять слишком часто, выполняется понижение оборотов. В зимний период, когда требуется дополнительный обогрев помещения, наружный блок выполняет функцию испарителя. Поэтому в этом случае хладагент забирает тепло у уличного холодного воздуха. Однако не все устройства способны работать в таком режиме.

Наружный и комнатный блок кондиционера имеют схожее устройство. Внутренний элемент системы дополнительно оснащается инфракрасным приемником. Он необходим для работы ПДУ. В наружном блоке также присутствует система управления и контроля.

Компрессор всегда размещается в наружном элементе. Такое его расположение позволяет понизить уровень шума и осуществлять отвод тепла на улицу.

В испарителе во время работы кондиционера образуется разрежение, так как компрессор выкачивает хладагент из него. В результате переход фреона в газовую фазу осуществляется намного легче. Газ, попадая в компрессор, сжимается. После этого он перемещается в конденсатор. Здесь хладагент переходит в жидкую фазу и отдает тепло. Теплообмен на змеевиках наружного и внутреннего блока ускоряется за счет присутствия вентиляторов. При этом контроль температуры осуществляется датчиками, сигналы на которые поступают от электрической схемы техники.

Монтаж и заправка кондиционера

Во время установки сплит-системы длина фреоновой трассы в большинстве случаев составляет 5 м. На концах медных трубопроводов фиксируются гайки. Они необходимы для соединения труб с наружным и внутренним блоком при помощи ключа.

Трасса из меди заполняется хладагентом через наружный блок, где размещены трехходовые краны. Для этого на одном из них откручивается вентиль и подсоединяется коллектор с манометрами и вакуумным насосом, с помощью которого выполняется откачка воздуха из медных трубопроводов. После вакуумирования системы проверяется герметичность стыков с помощью мыльного раствора. Потом проводится заправка медной трассы хладагентом, предварительно перекрыв кран и подсоединив емкость с фреоном. Количество хладагента может контролироваться по весу, с помощью делений на баллоне или манометров (по давлению). Объем необходимого вещества обычно указывается в паспорте или на шильдике, размещенного на корпусе.

Нередко заправка, когда осуществляется ремонт кондиционеров в современном офисе или квартире, проводится через отверстия высокого и низкого давления, соответствующие выходу и входу компрессора. Чаще всего во время процесса используется вход при включенном компрессоре. Это позволяет ускорить процесс за счет растворения некоторого количества хладагента в масле. Процесс заправки завершается тестированием техники.

Примечание! Во время вакуумирования климатической системы перед ее заправкой хладагентом основной узел кондиционера (компрессор) также необходимо запустить.

Основные неисправности

Ремонт настенных сплит систем своими руками представляет собой непростой процесс, так как не каждый человек знает принцип работы и устройство климатической техники. Однако восстановить работоспособность приборов помогают индикаторы, позволяющие определить характер неисправностей. В технике возникают поломки, устранить которые можно только после обращения в мастерские по ремонту современных кондиционеров. Однако нередко потребители сталкиваются с более простыми проблемами. С ними они могут справиться собственными силами.

Кондиционер не включается

Причиной неисправности могут служить севшие батарейки в пульте дистанционного управления или его выход из строя. В такой ситуации рекомендуется выполнить следующие действия:

  • отключить технику, а потом заново ее включить;
  • такая же операция осуществляется с ПДУ;
  • меняются батарейки в пульте.

Если вышеперечисленные действия не привели к положительному результату, тогда рекомендуется обратиться в фирмы по ремонту разных кондиционеров. В таких компаниях работают квалифицированные мастера, обладающие необходимым инструментом и оборудованием. Это позволит выполнить безошибочную диагностику кондиционера и осуществить профессиональный ремонт техники.

Появление воды

Нередко из внутреннего блока кондиционера может начать капать вода или на стенках корпуса появляется конденсат. Такие неисправности возникают в результате неправильной эксплуатации устройства. Так, поломка может появиться из-за запуска режима охлаждения при низкой окружающей температуре. В итоге возникнет пробка в дренаже. Канал также может засориться грязью, скапливающейся на внутреннем радиаторе и стекающей в ванночку, из которой она перемещается в дренажную трубку. Чтобы избавиться от неисправностей и выполнить ремонт промышленных или других кондиционеров, нужно провести следующие операции:

  1. В холодный период года прогреть канал, если ледяная пробка еще в нем не образовалась. Оптимальная температура нагрева составляет +7 O
  2. При появлении ледяной пробки подождать наступления тепла, что позволит ей самостоятельно рассосаться.
  3. Промыть дренаж водой при использовании помпы или компрессорной установки.

Важно! Эксплуатировать климатическую технику при засоренной дренажной системе нельзя, так как жидкость будет вытекать из корпуса кондиционера. Это приведет к порче интерьера и климатического прибора.

Засорение фильтров

Устраняется проблема с помощью чистки фильтрующих элементов внутреннего блока устройства, на которых нередко скапливается пыль и ворс. Источниками их появления часто являются ковры и разные изделия из шерсти.

Фильтры вынимаются из техники после открытия передней панели. Они промываются под проточной водой. При этом может быть использована щетка для устранения въевшейся грязи.

Кондиционер не нагревает воздух

Если устройство продолжает охлаждать воздух в помещении при переключении в режим нагрева, тогда необходимо обратить внимание на техническое состояние 4-ходового клапана или схемы управления. После замены элементов выполняется заправка хладагента и установка нового ресивера-осушителя.

Кондиционер летом не охлаждает воздух

Причина неисправности может скрываться в превышение максимальной эксплуатационной температуры уличного блока техники. Во время монтажа наружный элемент устройства обычно размещается в тени, что предотвращает его избыточный нагрев в жаркую погоду.

Кондиционер не производит холод в нежаркую погоду

Причиной поломки может быть утечка фреона или засорение льдом капиллярной трубки. Для устранения неисправности нужно отключить климатическую технику и подождать максимум 4 часа. Если после этого кондиционер начнет нормально работать, тогда причина поломки была в воде, скопившейся во фреоновом контуре. Когда техника продолжает не функционировать, то в этом случае неисправность возникла из-за утечки хладагента. В такой ситуации ремонт канальных и других кондиционеров заключается в восстановление работоспособности радиаторов устройств.

Кондиционер слишком сильно охлаждает воздух

Причиной неисправности может служить выход из строя термостата. В такой ситуации обычно ломается датчик или часть электросхемы. При появлении данной неисправности устройство обычного не выключается, даже когда температура в помещении достигает заданного значения.

Наружный блок не включается

При появлении такой поломки необходимо обратить внимание на исправность управляющего реле, расположенного во внутреннем блоке. Также может выйти из строя электроплата техники или порваться электропривод.

Качественный ремонт современных кондиционеров чаще всего требуется по причине утечки хладагента. Поломка устраняется при помощи пайки медных деталей устройства. Для этого применяются профессиональные инструменты. Их можно приобрести в специализированных магазинах или позаимствовать у мастеров, занимающихся ремонтом холодильной техники. Для поиска места утечки фреона применяется течеискатель. Он используется после того, как в медный канал будет накачен воздух.

Особенности работы кондиционера

Обозначенные в паспорте технические характеристики любой климатической техники соответствуют значениям, полученным при определенных тестовых условиях. Поэтому кондиционер не будет выдавать лабораторную мощность при любой погоде. Так, когда за окном температура составляет +50 O C, а змеевик уличного блока выдает +90 O C, то в этом случае эффект от техники будет в 2 раза меньше, если ее использовать в средних широтах при +10 O C. То же самое происходит при использовании охлаждающего режима.

Важно! Чем ниже температура уличного воздуха, тем тепло труднее передается в помещение.

Производители создают кондиционеры, нормальный режим работы которых предусматривает отсутствие минусовых температур на испарителе. По этой причине происходит конденсация влажной среды. Однако вода не превращается в иней. Такой принцип функционирования приборов лежит в основе опции осушения. Поэтому необходимо включать поочередно устройства или на нагрев, или на охлаждение воздуха в помещении. За рабочий цикл оборудования температура воздушной среды не меняется. При этом влажность воздуха уменьшается. Незнание такого нюанса приводит к необходимости общения в организации по ремонту кондиционеров.

Общие правила ремонта кондиционеров

Подключение климатического оборудования осуществляется посредством дифференциального устройства защиты. Помимо этого, ремонт кондиционеров проводится при соблюдении определенных правил:

  • чистка приборов выполняется после их отключения от сети электропитания;
  • все процессы проводятся аккуратно при соблюдении рекомендаций производителей;
  • определение утечки фреона осуществляется с помощью манометра на заправочном коллекторе, измеряющего давление в системе при включенном устройстве и подсоединяемого к сервисным разъемам высокого и низкого давления на наружном блоке.

В зависимости от марки кондиционера ремонт плат управления имеет свои нюансы. Их замену или восстановление работоспособности лучше всего доверить профессионалам из специализированной компании или организации, где было приобретено климатическое оборудование.

Заключение

Стоимость ремонта кондиционера настенного, мобильного, промышленного или канального типа зависит от следующих нюансов:

  • вида оборудования;
  • производительности;
  • сложности работ;
  • количества хладагента, необходимого для заправки прибора;
  • цены запасных частей;
  • необходимости выполнения очистки дренажа, внутренних фильтров и внешнего теплообменника;
  • времени использования автовышки или услуг промышленных альпинистов.

На цену ремонта климатического прибора также влияет необходимость осуществления регулировки и настройки устройства. При обращении в профессиональную компанию учитывается удаленность размещения кондиционера, так как мастеру нужно будет доставить на объект оборудование и расходные материалы.

Замена системы отопления в квартире: полезные рекомендации

Со временем плохо греющие и непрезентабельного вида конвекторы необходимо менять на новые радиаторы, имеющие большую теплоотдачу. Но часто владельцы квартир не знают, какой тип отопительных приборов предпочесть, какие трубы нужны для подвода теплоносителя, и какую установить запорную арматуру.

Исходная информация

Когда нужна замена отопительной системы в квартире, необходимо собрать всю информацию, которая может повлиять на выбор. Рабочее давление в системе центрального теплоснабжения не превышает 5 кгс/см². Согласно положениям СНиПа, штатная температура теплоносителя не может быть свыше 95 градусов, даже при условии сильнейших заморозков. В действительности нормы эти выполняются коммунальными службами крайне редко.

На практике в случае, когда от потребителей поступает много жалоб на холод в квартирах и на период демонтажа сопла, расположенного в элеваторном узле системы отопления, в отопительную систему подают теплоноситель напрямую из магистральной теплотрассы, в котором в сильные холода температура достигает даже 140 градусов по Цельсию. Также следует учитывать возможность гидроударов – от быстрого открытия задвижки на доме при запуске отопления давление на фронте водяного потока может достигнуть 25 атмосфер.

Аналогичный эффект также возникает от неправильно смонтированного винтового вентиля. При движении теплоносителя от клапана в направлении седла не до конца открытый или оторванный от штока клапан станет периодически перекрывать водяной поток, в результате чего в стояке будет происходить серия гидроударов.

У отопительных конвекторов, смонтированных при помощи сварки, межосевое расстояние у подводки отличается от стандартных параметров для радиаторов (500 миллиметров). Поэтому подводка требует частичной замены. Если производится переделка отопления в квартире, желательно обойтись набором инструментов, имеющихся в распоряжении у каждого хозяина.

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем (подробнее: «Лучшие радиаторы отопления для квартиры: классификация»). Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям.

Что касается биметаллических радиаторов, их наружная оболочка из литого алюминия имеет развитое оребрение. Комбинация металлов позволяет производить отопительные приборы с высокой степенью теплоотдачи и превосходной прочностью. В качестве примера использования новейших технологий в системах отопления можно отметить биметаллические радиаторы Монолит компании Рифар, их внешний вид можно посмотреть на фото. Для этой серии рабочее давление составляет — 100 атмосфер, изделия выдерживают испытательную нагрузку в 150 атмосфер. Величина давления разрушения – 210. Читайте также: «Рабочее давление в системе отопления — нормы и испытания».

Среди других параметров:

  • рабочий температурный режим – 135 градусов;
  • теплоотдача одной секции — 196 ватт;
  • гарантийный срок, предоставляемый производителем, 25 лет.

Замена системы отопления в квартире отличается от этих же работ в частном доме тем, что в автономном теплоснабжении можно использовать не столь дорогие алюминиевые батареи (прочитайте: «Замена радиатора отопления в квартире — руководство процессом»). Причина в том, что в таком случае все параметры отопительной системы отличаются стабильностью и их можно полностью контролировать. Индивидуальное теплоснабжение обустроено так, что для гидроударов и превышения рабочей температуры не бывает причин.

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

  • тепловая мощность на кубометр объема комнаты — 40 ватт;
  • наличие окна увеличивает необходимость потребления тепла на 100 ватт, а двери, ведущей на улицу – на 200 ватт;
  • если помещение угловое или торцевое, или квартира расположена на крайних этажах, применяется коэффициент 1,2 — 1,3;
  • в зависимости от региона нахождения дома, полученную при расчетах тепловую мощность умножают на 0,7 — 0,9 (теплый климат) или на 1,2 – 2,0 (холодный климат).

Полученное итоговое значение делят на тепловую мощность одной секции, которая указывается в документах производителей.

Пример проведения расчетов. Необходимо узнать, сколько секций, имеющих теплоотдачу 180 ватт, потребуется установить для обогрева комнаты размером 4х5х2,7 метра, расположенной на первом этаже дома в республике Коми (читайте также: «Как установить радиаторы отопления в квартире — краткое руководство»).

Порядок вычислений следующий:

  • необходимая тепловая мощность — 4х5х2,7х40 = 2160 ватт;
  • наличие окна добавляет 100 ватт — 2160+100= 2260 ватт;
  • расположение на первом этаже – 2260х1,3= 2938 ватт;
  • при региональном коэффициенте 1,5 получается 2938х1.5=4407;
  • поскольку теплоотдача секции 180 ватт (4407:180=24,48) надо 25 секций, которые можно поделить на несколько батарей.

Замена отопительной системы в квартире, а точнее в отдельно взятой в качестве примера комнате с целью увеличения обогрева имеет смысл только при диагональном подключении, поскольку при одностороннем варианте у крайних секций теплоотдача станет гораздо меньше.

Замена труб

Новую подводку к радиаторам отопления нужно сделать из материала прочного и не подверженного коррозийным процессам. Ею могла бы быть оцинкованная труба, но потребуется точная подгонка, да и монтаж отличается трудоемкостью.

Гофрированная нержавеющая труба – прекрасное решение проблемы, благодаря чему замена системы отопления в квартире не является столь сложной. При этом по прочности она не уступает оцинкованным изделиям, гнется под любым углом. Фитинги для нее имеют простую конструкцию из гайки и высокотемпературных силиконовых уплотнителей. Еще одним положительным моментом является то, что для монтажа гофрированной нержавейки потребуется только несколько разводных или газовых ключей. Правда, при соединении ее со старыми стояками необходимо нарезать резьбу (детальнее: «Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса»). Потребуется плашка на 3/4 дюйма или клупп.

К сожалению, стоимость такой трубы доступна не всем потребителям. Например, метр 20-миллиметровой трубы южнокорейской ТМ Kofulso стоит около 200 рублей. Европейская аналогичная продукция обойдется в 2-3 раза дороже.

Замена запорной арматуры

До того, как поменять отопление в квартире, нужно приобрести запорную арматуру для каждого радиатора.

  • термостатическая головка (можно дроссель). С ее помощью после калибровки можно устанавливать нужную температуру воздуха в помещении, которая будет автоматически поддерживаться (прочитайте также: «Норма температуры в квартире — залог комфорта»);
  • отсекающий вентиль. Позволяет полностью отключить отопительный прибор.

Не следует упускать из вида такие нюансы:

  • монтаж дросселирующей арматуры требует комплектации батареи перемычкой. В противном случае термостат станет регулировать весь стояк снизу доверху, что вряд ли понравится соседям;
  • вентиля, когда производится замена системы отопления в квартире, желательно выбирать шаровые современные, поскольку они не протекают по штоку.

Особенности монтажных работ

Когда материалы приобретены, можно приступать к замене отопления.

Порядок выполнения работ при этом следующий:

Сброс стояков отопления

В зданиях с нижним разливом проблема, как отключить отопление в квартире или комнате, решается проще. В них стояки сбрасывают по одному, но потребуется перекрыть 2 вентиля — тот, что на чердаке и в подвале.

Демонтаж конвектора

Старый отопительный прибор демонтируют в такой последовательности:

  • при помощи турбинки или ножовки выше изгиба, направленного к конвектору, на вертикальном участке стояка выполняют надрез; ждут, пока вытечет из стояка зависшая вода;
  • трубу перерезают в месте надреза и под нижним отводом к батарее. Конвектора обычно крепят с применением монтажного пистолета, поэтому нужно срезать головки дюбелей и снять отопительный прибор.

Нарезка резьбы

Чтобы плашка пошла легче и не оставляла задиров, подготовленную к нарезке резьбы трубу следует смазать любым маслом. Для захода плашки ее прижимают к торцу стояка, приложив максимальные усилия, а затем проворачивают держатель. После завершения нарезки начала первой нитки стояк фиксируют газовым ключом так, чтобы скомпенсировать вращающий момент от плашки. В противном случае можно повредить соединение подводки и радиатора в квартирах снизу и сверху. Резьбу достаточно сделать максимум в 5 ниток, поскольку она нужна только для монтажа фитинг-переходника на гофрированную трубу.

Монтаж радиаторов

Чтобы избежать теплопотерь, нужно знать, как поменять отопление в квартире правильно.

Монтаж радиаторов выполняется таким образом:

  • прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
  • у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
  • снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
  • чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить завоздушивания системы отопления и радиатора.

Замена системы отопления в квартире, детали на видео:

Запуск стояка отопления

При запуске стояков нужно завернуть на подмотку заглушки и заполнить их теплоносителем.

При этом не следует забывать о таких нюансах:

  • когда на стояке смонтированы винтовые вентили, необходимо, чтобы вода поступала из разлива в соответствии со стрелкой на корпусе, иначе может оторвать клапан;
  • сначала надо выровнять давление в стояке и розливе, приоткрыв один из вентилей и подождав, пока не стихнет шум воды. Потом надо открыть полностью данный и другой вентили.

При выполнении замены радиатора во время отопительного сезона для возобновления циркуляции, главное, не забыть стравить воздух в батарее на верхнем этаже.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector