Почему появляется проблема со включением передач: рекомендации и фото
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Почему появляется проблема со включением передач: рекомендации и фото

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом “вертолете” – одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла при помощи щупа

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.
Читать еще:  Замена салонного фильтра renault fluence своими руками: инструкции с фото

Затрудненное включение первой, задней или второй передач: причины и устранение неисправностей

Коробка переключения передач – довольно сложный агрегат автомобиля, требующий к себе соответствующего внимания и качественной диагностики. Если происходят сбои в работе КПП, вождение автомобиля становится не только некомфортным, но и небезопасным.

На сегодняшний день главной проблемой, связанной с неисправностью КПП, является плохое переключение скоростей (передач). Нужно отметить, что чаще это касается подержанных автомобилей, хотя и на новых авто в бюджетном сегменте неполадки подобного рода также не исключение.

Передачи плохо включаются: основные причины и поломки КПП

Как правило, к нарушениям в работе коробки приводят ошибки во время эксплуатации агрегата. В любом случае, необходима диагностика. При этом проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:

  • Неправильная работа сцепления (завоздушивание гидропривода выключения сцепления, износ или надлом вилки выключения сцепления, выход из строя корзины, износ или надлом вилки выключения сцепления, обрыв троса и т.д.) При этом переключение задней передачи может быть затруднено и сопровождаться характерным треском. Если педаль сцепления не перемещается и утоплена в пол автомобиля, то произошел обрыв троса сцепления.
  • Поломка тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Переключение первой, задней и других скоростей затруднено.
  • Некорректная работа реактивной тяги трансмиссии. Реактивная тяга предотвращает самопроизвольное выключение передач и, если она повреждена, то переключение скоростей будет затруднено. Проблема решается путем замены реактивной тяги.
  • Ослабление болтов крепления, расположенных на селекторе КПП со штоком. Проблема решается путем затягивания болтов крепления.
  • Плохо отрегулирована кулиса или имеет место износ пластиковых втулок. Кулиса является связующим механизмом между рычагом переключения передач и штоком. Переключение первой, второй, задней и других передач сопровождается хрустом и вибрациями. Рукоятка переключения скоростей перемещается туго. Проблема решается путем правильной регулировки кулисы или ее заменой на новую деталь.
  • Износ подшипника первичного вала коробки передач. Такая поломка приводит к достаточно неприятным последствиям, так как неисправный подшипник не только влияет на вращение первичного вала КПП, но и способен повредить корпус коробки передач. В этом случае переключение первой передачи будет затруднено. Проблема решается путем замены подшипников.Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым не переключаются передачи в коробке автомат.
  • Дефект вала КПП. Неисправность этой детали может быть связана с заводским дефектом. Если на производстве при изготовлении коробки были допущены конструктивные ошибки, то в процессе эксплуатации транспортного средства вал коробки может сломаться. В этом случае первая скорость включается плохо. Проблема может оказаться серьезной, то есть решить ее можно будет только заменой самой коробки.
  • Поломка фрикционов. Эта поломка обычно распространяется на АКПП. Проблема проявляется при включении как первой передачи, так и других. Зачастую проблему решают заменой фрикционов.
  • Износ синхронизаторов коробки. Синхронизаторы — латунные втулки, обеспечивающие выравнивание скоростей ведомого вала и шестерни при включении передачи. В процессе эксплуатации транспортного средства эта деталь коробки переключения передач может подвергаться износу.

При переключении рычага коробки передач появляется громкий звук или скрежет. Чаще всего это происходит при включении первой, второй или третьей передачи. На заднюю передачу это не распространяется, так как она зачастую не имеет синхронизатора. Проблема решается заменой синхронизаторов.

Советы и рекомендации

Бывает так, что водитель определенное время вынужден эксплуатировать автомобиль с неисправной КПП. При этом многие обычно интересуются, как включить передачу, если, например, сломан синхронизатор коробки переключения передач, не работает сцепление и т.п.

  • Итак, если в автомобиле плохо включается первая передача, тогда трогаться можно со второй, повышая обороты двигателя и отпуская сцепление.
  • Если возникли проблемы со сцеплением, водитель включает на заглушенном авто первую передачу и заводит двигатель с уже включенной передачей, затем продолжает двигаться на ней. Этот способ без надлежащего опыта не рекомендуется использовать, однако он также может оказаться полезным.
  • Перегазовка и двойной выжим. Водитель автомобиля переводит рычаг селектора КППП в положение нейтраль. После полностью отжимает педаль сцепления и правой ногой, не сильно нажимая на педаль акселератора, газует. Достигая нужных оборотов двигателя, (стрелка тахометра должна быть на отметке около 2500) водитель бросает и еще раз выжимает педаль сцепления, затем включает скорость.

Если с первого раза рычагом селектора переключения передач включить нужную скорость не удается, нужно повторить все необходимые манипуляции еще раз. Если все было сделано правильно, удается включить нужную передачу даже с учетом проблем с ее синхронизатором. Также опытные водители могут включать передачи и вовсе без сцепления.

avtoexperts.ru

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Читать еще:  Замена ремня грм на chevrolet cruze собственноручно: инструкции с фото

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Рекомендации по эксплуатации

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

Решаем проблему зависания и торможения цифрового телевидения

Качество цифрового вещания намного выше, чем у аналогового. Однако есть проблема, с которой сталкиваются недавно подключившиеся. Это зависание цифрового телевидения. Из-за чего оно происходит и что делать в такой ситуации — разбираемся по порядку.

Как проявляется проблема

Зависание мешает просмотру и может проявляться так:

  • картинка рассыпается. На экране появляются квадраты не того цвета, контуры фигур раздваиваются, при смене кадра кусок картинки может остаться от предыдущей сцены;
  • исчезает звук при работающем изображении;
  • возникает черный экран при нормальном аудио-сигнале;
  • нет ни звука, ни картинки. Иногда при этом появляется сообщение от цифрового тюнера: «Нет сигнала».

Тормозить может один конкретный канал, их группа (мультиплекс) или весь принимаемый диапазон.

Зависание связано с самой технологией передачи цифрового сигнала. Если не вдаваться глубоко, то передается он так: информация разбивается на небольшие порции и «выстреливается» электромагнитными импульсами в эфир или кабель. Пакеты кодированы и защищены, но они могут быть по каким-то причинам в процессе передачи искажены так, что либо не воспроизводятся вовсе, либо цифровой тюнер интерпретирует их неудачно.

Возможные причины и их устранение

Внешние факторы

Самым вероятным объяснением зависания телевизора с цифровой приставкой является действие внешних факторов.

К ним относятся:

  • погода. Для спутникового сигнала земная атмосфера прозрачна. Однако во время сильной облачности и грозы сигналы со спутников могут приходить с искажениями. То же касается и эфирного ТВ, передаваемого с ретранслятора;
  • технические неполадки на передающей стороне;
  • плановые профилактические работы на станции — проявляется как полное исчезновение сигнала.

Как проверить внешние факторы

Диагностика внешних причин производится следующим образом:

  • если неисправность вызвана поломкой ретранслятора или сбоем на передающей станции, имеет смысл спросить у соседей , которые пользуются тем же типом телевидения, есть ли проблемы у них;
  • пощелкать по каналам. Если одни ловятся хорошо, а другие нет, значит, проблемы точно внешние. Но при этом надо, чтобы каналы относились к одному типу;
  • подождать перемены погоды. Если прием улучшился, значит, виноваты дождь или облачность.

Что делать при обнаружении внешних проблем ?

  1. Если приему телевидения мешает погода, следует точнее настроить антенну на ретранслятор или спутник. Это поможет добиться небольшого повышения мощности принимаемого сигнала.
  2. Если настройка не дала эффекта, следует подумать о приобретении усилителя сигнала или более чувствительного цифрового тюнера.
  3. Если эффекта все равно нет, стоит задуматься о смене оператора (например, перейти на кабельное ТВ или купить спутниковую антенну с декодером).

В целом же внешние проблемы относятся к числу частых и трудноразрешимых: изменить погоду или починить передающее оборудование самому невозможно.

Аппаратные проблемы

Также причиной, по которой зависает изображение на конкретном телевизоре, может быть неисправность или плохая настройка оборудования у самого пользователя.

Здесь проблемы могут быть следующего рода:

  • с антенной;
  • с коаксиальным кабелем;
  • с приставкой;
  • с подключением к телевизору;
  • с ТВ-приемником.

Самые распространенные проблемы с антенной :

  • Неправильный тип. Для приема цифрового ТВ нужна та, что работает в ДМВ-диапазоне, а не в МВ, как для аналогового вещания.
  • Неправильная ориентация. Практически все телевизионные ДМВ-антенны очень чувствительны к направлению. Штырьки или петли резонаторов должны быть поперек волны, а центральный стержень, соответственно, очень точно направлен именно на ретранслятор. Если же речь идет о спутниковой параболической антенне, то в идеале ее ось обязана смотреть четко на конкретный спутник с отклонением не более градуса.
  • Антенна заслонена препятствием. Холмы, капитальные строения, железные крыши – все это мешает приему сигнала.

Проблемы с антенным кабелем :

  • Слишком высокое сопротивление и, как следствие, затухание сигнала.
  • Паразитные наводки. Кабель в этом случае начинает выступать как дополнительная антенна, принимающая не тот канал, и в результате в выходном сигнале воцаряется хаос.
  • Обрыв кабеля или нарушение его контакта с антенной.
  • Поломка штекера и плохое соединение с декодером или телевизором (если используется встроенный тюнер).

Проблемы с приставкой :

  • Сбилась настройка на каналы. Часто такое случается при аварийном отключении (например, если приставка была лишена питания не штатно, а с простым отрублением электричества;
  • Устарело ПО. Это больше касается спутниковых ресиверов;
  • Приставка вышла из строя.

Проблемы с кабелем, соединяющим внешний тюнер и телевизор :

  • провод слишком длинный и, как следствие, имеет чрезмерное сопротивление;
  • кабель неправильно подключен (например, не воткнут штекер, по которому идет звуковой ряд).

Проблемы с телевизором :

  • сбились настройки;
  • произошла поломка.

Как проверить все аппаратные проблемы

Поскольку поломки аппаратуры многообразны, единого решения нет. Но есть ряд шагов, которые помогут выяснить, почему появилось зависание, и устранить его.

Внимание: некоторые шаги требуют навыков работы и дополнительной аппаратуры.

Итак, что следует делать?

  1. Изменить направление антенны , точно выставив ее на спутник или ретранслятор. Узнать точный пеленг для заданной точки можно по карте ЦЭТВ.
  2. Проверить тип антенны и при необходимости заменить ее.
  3. Если приему мешает препятствие, перенести антенну в другое место , подняв ее максимально высоко. Понять, что дело именно в этом, можно просто взглянув в том направлении, куда смотрит антенна: ДМВ распространяются в зоне прямой видимости.
  4. Если проблема в слишком слабом сигнале, подключите усилитель . Проверить уровень приема можно с помощью тюнера (в большинстве современных устройств в настройках доступны шкалы мощности и качества сигнала) или же мультиметром .
  5. Если проблема в сопротивлении кабеля , его следует заменить на другую марку с медной жилой и максимальным коэффициентом экранирования. Так же разрешается и ситуация с паразитными наводками.
  6. Целостность кабеля определяется с помощью «прозванивания» его мультиметром. Если обнаружен обрыв, провод меняется целиком.
  7. Нарушение контакта с антенной или поломка штекера определяется визуально. В этом случае надо просто заменить «вилку».
  8. Стандарт вещания , с которым работает приставка, можно уточнить у продавца или на сайте производителя. Если оборудование несовместимо с DVB, его нужно менять.
  9. Устарелое ПО для спутникового ТВ можно обновить, оставив ресивер включенным на сервисном канале либо воспользовавшись другим способом, рекомендованным компанией-провайдером. Также рекомендуем перепрошить его, скачав обновление с официального сайта и следуя имеющимся там инструкциям.
  10. Проверяется подключение приставки к телевизору. Если есть несколько выходов (например, через Евро-AV и RCA ), можно попробовать другой вариант.
  11. Сбившиеся настройки тюнера исправляют, выполнив поиск каналов заново в автоматическом или ручном режиме.
  12. Если же проблема в поломке аппаратуры , следует обратиться в ремонтную мастерскую. Починить телевизор или приставку рядовому пользователю будет не под силу.
Читать еще:  Инструкция по осуществлению подмотки спидометра на газели в домашних условиях

Помехи и зависания при просмотре цифрового ТВ (заикание звука, изображение кубиками и т.д.). Какие 20 каналов должны показываться на ТВ бесплатно и в хорошем качестве

Доброго дня!

Говорят, что «лучшее — враг хорошего. «, и возможно это правильно. Аналоговое ТВ в общем-то обеспечивало весьма неплохое качество вещания даже во многих отдаленных уголках нашей страны.

Заменив же его на цифровое (напомню, что в июне/июле этого года на него начинает переходить вся наша страна) — многие столкнулись с тем, что качество трансляции заметно упало, и смотреть ТВ как раньше — они не могут, т.к. изображение дергается, идет «кубиками», звук заикается, какие-то зависания и т.д. Причем, происходит это ни где-нибудь в отдаленной местности, а рядом с крупными городами (да и в них самих тоже)!

Что еще характерно : если раньше несколько каналов можно было ловить весьма сносно («Первый», «Россию» и ряд других), то сейчас если трансляция идет с помехами — то смотреть нельзя ни один из телеканалов.

В этой заметке приведу несколько рекомендаций, которые могут помочь снизить помехи и улучшить прием трансляции (многое, конечно, зависит от вашего месторасположения и используемого оборудования).

И так, ближе к теме.

Что делать, если цифровое ТВ показывает плохо, с помехами

Проверьте, какие каналы в вашем регионе должны транслироваться

Очень большое влияние на качество приема оказывает оборудование (ТВ, антенна, усилитель и пр.) , местность и расположение дома относительно эфирной башни. Если ваш дом располагается среди леса (условно) и телевышка очень далеко от вас — то ждать хорошего приема (как и раньше), увы, не стоит.

Вообще, для начала, чтобы я порекомендовал сделать — это проверить на официальном сайте http://rtrs.ru/ какие из цифровых телеканалов доступны в вашей области. Обычно это 2 цифровых пакета РТРС-1 и РТРС-2, в которые входят 20 бесплатных каналов : Первый, Россия, Матч!, НТВ, 5-й, ТВЦ, Звезда, Спас, ТВ3, ТНТ, Звезда, Пятница!, Муз-ТВ и др. (см. скрин ниже).

Какие каналы показывают в моей области

Кроме того, на этом же сайте можно посмотреть зоны покрытия и частоты вещания конкретно для вашего региона. Несмотря на то, что в июне 2019г. на цифровое вещание должна перейти практически вся страна — есть еще уголки, где этого нет.

Что с кабелем и штекером

Очень сильное влияние на передачу пойманного сигнала антенной оказывает кабель. И у многих людей его состояние оставляет желать даже не лучшего (а наилучшайшего 👌).

Вообще, если вы сталкиваетесь с какими-то помехами при настройке цифрового ТВ — обязательно проверьте состояние кабеля и штекера. Нет ли на нем скруток, цел ли он вообще (иногда его перегрызают домашние животные).

Кроме этого, старайтесь избегать различных двойников, тройников и т.д. В идеале, для хорошего приема, у вас должен быть цельный кабель, идущий от антенны к ТВ без всяких скруток. Если она необходима (например, нет возможности заменить кабель на новый) — то в это место приобретите лучше спец. F-гнездо. (более подробно о правильном соединении кабеля).

Обратите внимание на антенну

Наибольшее влияние (помимо вашего расположения) на прием сигнала влияет антенна (и ее размещение, но об этом следующий пункт) . Как правило, если к вашему ТВ-тюнеру (ресиверу, телевизору) шла в комплекте антенна — она небольшая и слабая: способна обеспечить нормальный прием, если вы находитесь не дальше 10-15 км от телевизионной вышки (причем, перед вашим домом нет каких-то серьезных преград) .

Антенна от ТВ-тюнера (пример)

Именно поэтому, от подобной антенны (см. пример на фото выше) я бы порекомендовал отказаться. Даже самодельная антенна из старых алюминиевых банок способна обеспечить гораздо лучший уровень приема.

Пример самодельной антенны из алюминиевых банок

Если подобные обычные антенны принимают сигнал плохо — рекомендую обратить внимание на наружные антенны с активным усилителем (для DVB-T2). Почему именно такую? Дело в том, что комнатные антенны гораздо хуже принимают сигнал, чем наружные (тем более, если речь заходит о загородном доме). Ну а активный усилитесь существенно улучшит принимаемый сигнал (обратите внимание, что есть еще пассивные усилители — они обычно несколько слабее) .

Антенна — наружная с усилителем

Пару слов о расположении антенны

Качество принимаемого сигнала может сильно варьироваться от размещения антенны. Даже слабые комнатные антенны в одном месте вашей квартиры могут ловить сигнал, а в другом — нет.

Можно порекомендовать попробовать подключить антенну к ТВ, а после поэкспериментировать с ее расположением: сначала поставить у окна в одной комнате, затем в другой и т.д.

Разумеется, использование внешней антенны значительно повысит уровень приема. Причем, обратите внимание на один момент: установка антенны выше на 2-3 метра, чем уровень деревьев и зданий в ближайшем окружении — может дать потрясающие результаты!

Антенна на крыше дачи

Слабый сигнал из-за непогоды.

Если за окно сильный ливень, гроза, метель и т.д. и т.п. — все это можно сказываться на примем эфирного DVB-T2 телевидения. В это время трансляция обычно идет скачкообразно, прерывисто (и с этим ничего нельзя поделать).

Кстати, в случае с обычным классическим телевидением — при ухудшении сигнала происходило искажение картинки (появлялись красные горизонтальные полосы), но его все же можно было смотреть. С цифровым же телевидением: при уменьшении уровня сигнала — смотреть трансляцию становится невозможно 😢. И в этом плане я не понимаю, в чем преимущество нового формата вещания.

Разница в картинке между аналоговым и цифровым вещанием

Можно подключить кабельное телевидение

Если все вышеперечисленное не помогло — то, как вариант можно подключить либо кабельное телевидение, либо установить спутниковую тарелку. Где бы вы ни жили: в городе или сельской местности — один из вариантов подключения почти наверняка будет доступен.

Кстати, нельзя на отметить, что стоимость на подобное оборудование значительно снизилось по сравнению с тем, что было лет 10-15 назад. Причем, сейчас оборудование некоторые компании представляют бесплатно при условии, что вы будете пользоваться им 2-3 года. В общем-то, варианты есть.

Можно смотреть ТВ по интернету

Ну и не могу не отметить, что с развитием сетей в нашей стране у многих пользователей появилась возможность смотреть ТВ через интернет. Причем, для этого совсем не обязательно быть обладателем высокоскоростного доступа в интернет (главное, чтобы подключение было стабильным и не «прерывалось»).

О том, как все это настроить — у меня есть отдельная заметка на блоге, ссылка на нее ниже.

Как смотреть ТВ через интернет — онлайн просмотр ТВ: лучшие программы и каналы — https://ocomp.info/kak-smotret-tv.html

На этом пока все, дополнения приветствуются.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector