Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

Sergeevich0001 › Блог › Модуль зажигания принцип работы и проверка работоспособности

Катушка зажигания преобразует напряжение батареи в высокое напряжение, которое требуется для создания искры. Компоненты катушки зажигания:

■ Электромагнит (первичная катушка)
■ Катушка высокого напряжения (вторичная катушка)

При включении тока через первичную катушку генерируется магнитное поле. При отключении тока магнитное поле исчезает. Под действием изменений магнитного поля генерируется индукционное напряжение во вторичной катушке. Смесь ионизируется. Ионизированная смесь представляет собой проводник. Через свечу зажигания протекает ток.

Сoпротивление первичной обмотки: ± 0.3 — 2
Сопротивление вторичной обмотки ± 5 — 20 k
Предел тока: ± 7A

Системы с распределителем зажигания

Катушки зажигания состоят из одной первичной и одной вторичной обмотки. В системе используется дистрибьютор. Дистрибьютор выбирает свечу зажигания, на которую требуется подать высокое напряжение

Катушки зажигания с холостой искрой

У вторичной катушки два конца. В нормальной катушке зажигания от одного из концов вторичной катушки подается высокое напряжение. Другой конец вторичной катушки соединен с положительным или отрицательным контактом первичной катушки. Оба контакта катушки зажигания присоединены к свече зажигания. Свечи зажигания генерируют искру одновременно. Катушка зажигания с холостой искрой в 2-цилиндровом, 4-тактовом двигателе. Катушка зажигания с холостой искрой в 4-цилиндровом, 4-тактовом двигателе. Требуются две катушки зажигания для подачи питания на четыре свечи зажигания в 4-цилиндровом двигателе. Катушка зажигания для двух свечей зажигания. Катушка зажигания для четырех свечей зажигания.

Системы последовательного зажигания используют по одной катушке зажигания на каждый цилиндр. Блок управления управляет каждой катушкой зажигания по отдельности.

При прохождении тока через первичную катушку генерируется магнитное поле. При отключении тока магнитное поле исчезает. Это изменение магнитного поля включает индукционное напряжение.
Генерируется искра. При отключении тока сила тока должна быть достаточной для большого изменения магнитного поля. Ток через первичную катушку оснащен электронным управлением. Модуль зажигания укомплектован цепью, ограниченной по току. Цепь с ограничением по току используется в сочетании с катушкой зажигания с низким сопротивлением. Электропитание от аккумуляторной батареи не требуется
Напряжение модуля зажигания при отключенной подаче тока: 12V. Как только будет включена подача тока, напряжение упадет до нуля. Затем ток увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута предельная величина.

Проверка работоспособности модуля зажигания

Рассмотрим проверку модуля зажигания на примере автомобиля HYUNDAI GETZ 1.6

Проверка по шагам:

Шаг 1: Проверьте сопротивление первичной катушки

Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2. Оно равно 0.87?

■ да — Катушка зажигания успешно прошла эту проверку.

■ нет — Замените модуль зажигания.

Шаг 2. Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 1. Оно между 12 и 14.4 V?

■ да — Катушка зажигания успешно прошла эту проверку (переход к шагу 3).

■ нет — Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 2 (O7 Предохранитель ECU 2). Оно между 12 и 14.4 V?

Шаг 2.1 Включите зажигание. Измерьте напряжение на контакте 2 (O7 Предохранитель ECU 2). Оно между 12 и 14.4 V?

■ да — Измерьте сопротивление между контактами 1 и 2 (O7 Предохранитель ECU 2). Сопротивление должно быть меньше, чем 1 Ом. Проверьте все провода и при необходимости замените. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

■ нет — Проверьте следующее: O7 Предохранитель ECU 2.

Шаг 3. Измерьте сопротивление между контактами 2 и 5 (E1 Блок управления двигателем). Оно меньше, чем 1 Ом ?

■ да — Соединение прошло эту проверку.

■ нет — Отремонтируйте провода. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах, экранах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

Шаг 4: Проверьте экранированный провод.

■ да — Измерьте напряжение на контакте 1. Оно меньше, чем 0,2 В? Переходим к шагу 4.1.

■ нет — Отремонтируйте провода. Информацию о цвете проводников, соединителях, сварных швах, экранах и местах установки (если применимо) см. на схеме ниже.

■ да — Катушка зажигания успешно прошла эту проверку.

■ нет — Проверьте следующее: O8 Точка заземления G17.

Осциллограмма исправного модуля зажигания:

Смотрите также

Комментарии 34

Троит на холостую, на разгоне вялая…

Привет ! Авто Киа Рио 2004 года 1.3 бензин, A3E.
Проверил разьем — до катушки масса 0.78 ом, плюс 12.28 v на одну фишку, 12.38v на вторую фишку, контрольная цепь и одна и вторая больше 0.3 v.
До катушки как понимаю хорошо а вот первичная катушка должна быть 0.6-0.8 ом как понимаю у меня 1.0 ом.
Вторичная 11.55 и 11.30 v это норма.
А что посоветуете на щет первичной под замену или это погрешность мультиметра… Как понимаю она должна быть меньше 1ома

Главное не больше Ома. Плюс погрешность мультиметра тоже может иметь место. А проблема-то в чем?

Троит… На холостом

Если троит, должны быть ошибки. Какие?

P0507, p0134, p0136

P0507 Система управления частотой вращения холостого хода — частота вращения выше допустимой

Возможные причины

■ Проводка
■ привод управления частотой вращения холостого хода/Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу
■ электродвигатель привода дроссельной заслонки
■ заедание дроссельной заслонки
■ блок управления двигателем (ECM) блок управления двигателем

P0134 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 — нет отклика

Возможные причины

■ Обрыв цепи
■ подогрев не функционирует
■ Подогреваемый кислородный датчик Подогреваемый кислородный датчик

P0136 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 — неисправность электрической цепи

Возможные причины

■ Подогрев не функционирует
■ проводка
■ Подогреваемый кислородный датчик
■ блок управления двигателем (ECM) блок управления двигателем

В первую очередь звони проводку от блока дроссельной заслонки на мозг, клапана управления перепуска воздуха и от кислородных датчиков на мозг. Также проверь питание кислородных датчиков. Для начала, дальше будем думать.

СПС проверю и отпишусь…

P0507 Система управления частотой вращения холостого хода — частота вращения выше допустимой

Возможные причины

■ Проводка
■ привод управления частотой вращения холостого хода/Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу
■ электродвигатель привода дроссельной заслонки
■ заедание дроссельной заслонки
■ блок управления двигателем (ECM) блок управления двигателем

P0134 Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1 — нет отклика

Возможные причины

■ Обрыв цепи
■ подогрев не функционирует
■ Подогреваемый кислородный датчик Подогреваемый кислородный датчик

P0136 Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1 — неисправность электрической цепи

Возможные причины

■ Подогрев не функционирует
■ проводка
■ Подогреваемый кислородный датчик
■ блок управления двигателем (ECM) блок управления двигателем

В первую очередь звони проводку от блока дроссельной заслонки на мозг, клапана управления перепуска воздуха и от кислородных датчиков на мозг. Также проверь питание кислородных датчиков. Для начала, дальше будем думать.

Привет, с p0507 разобрался снял и почистил клапан холостого хода и дз собрал ошибка пропала по ходу клапан холостого заедал много нагара плюс подсос воздуха обнаружился на дроссельной заслонке, да и сам дроссель был очень грязным.
Вот с кислородниками не разобрался ещё но троение есть на холостом и на холодном и на горячем. От ДК -ов нестабильный холостой а вот троение не должно быть, других ошибок не показывает…
Я грешу на катушку потому что до катушки с проводкой все норма, а только вставлю фишки в разъем и на все четыре провода получается плюс. — 11.89 v. С вкл зажиганием, а если тоже с вкл. Зажиганем мерю в фишки на одну плюс 12в на контрольную цепь меньше точно не помню … И на другую тоже самое а только вставляю фишки заж. Вкл. И на всех 12 в.
Что скажешь…

Читать еще:  Датчик распредвала на ваз 2114: устройство, признаки неисправности и замена

Простой и быстрый способ проверки модуля зажигания

Как известно, в устройстве транспортного средства нет ненужных элементов — каждая система предназначена для выполнения определенной функции. А одним из основных компонентов, обеспечивающих нормальный запуск мотора в любое время года, является модуль зажигания (МЗ). Подробнее о принципе его функционирования, неисправностях и диагностике вы можете узнать из этого материала.

Описание модуля зажигания

Перед тем, как вы узнаете, как проверить модуль зажигания, давайте разберемся в том, что это такое и какое устройство МЗ. Модуль зажигания — это основной элемент бесконтактной системы, предназначение которого заключается в генерировании высоковольтного напряжения. В свою очередь, это способствует образованию искры на свечах.

Принцип действия

Как работает модуль зажигания? Питание устройства производится от электрической сети авто, а отрицательный вывод МЗ подключается к кузову транспортного средства. Основная особенность МЗ заключается в том, что он одновременном может подавать две искры. Одна из них подается устройством на группу свечей в момент наибольшего сжатия горючей смеси, вторая — в момент такта впрыска. Одна группа — это свечи первого и четвертого цилиндров, а вторая — второго и третьего.

Конструкция

Что касается конструкции, то модуль зажигания включает в себя два трансформатора, а также два электронных блока управления. На одной стороне МЗ расположено четыре выхода, к которым подключаются свечки. Все компоненты конструкции спрятаны под пластмассовым корпусом устройства, вес МЗ составляет более 1 кг.

Новый МЗ от производителя Bosch

Со свечками МЗ соединяется посредством подключения высоковольтных кабелей. Опцию управления выполняет встроенный контроллер. Этот элемент принимает то или иное решение, основываясь на полученной информации об оборотах коленчатого вала и температуре двигателя, нагрузки на силовой агрегат и т.д. Что касается температурного диапазона функционирования, то он довольно обширный — от 40 градусов мороза до 130 тепла.

Возможные неисправности и способы их устранения

Модуль зажигания как и любое другое устройство может со временем выйти из строя. Перед тем, как проверить узел, необходимо убедиться в том, что симптомы поломки указывают именно на его работоспособность.

Итак, каковы признаки неисправности модуля зажигания:

  • наблюдается прерывистость холостых оборотов;
  • падает мощность двигателя;
  • в работе силового агрегата проявляются сбои;
  • парные цилиндры могут функционировать некорректно.

Помимо этого, если модуль зажигания работает некорректно, на контрольном щитке может появиться индикатор Check. Кроме того, при обнаружении симптомов поломки следует убедиться в том, что высоковольтные кабеля надежно подключены к свечам, а последние, в свою очередь, рабочие и целые (автор видео о диагностике устройства в домашних условиях — Игорь Белов).

Инструкция по диагностике МЗ

Как производится проверка модуля зажигания:

  1. Перед тем, как проверить узел, необходимо удостовериться в том, что основные системы ДВС работают в нормальном режиме. Бывает такое, что ошибка появилась на короткое время, а потом исчезла, это может быть обусловлено плохим контактом к массе или образованием помех электрического плана в системе.
  2. Если у вас есть тестер, можно прозвонить узел, но перед этим следует удостовериться в работоспособности колодок, к которым подсоединена проводка. Итак, вам необходимо подключить щуп тестера к контакту А на штекере, а другой щуп подключается просто к корпусу машины. Двигатель нужно завести, после чего внимательно следите за напряжением на экране тестера. Если напряжение составляет 12 В, то МЗ запитан от бортовой сети, если напряжения нет, то есть вероятность выхода из строя предохранителя. Также можно проверить работоспособность лампой на 12 вольт — ее следует подключить между двумя выводами А и В. После подключения необходимо попытаться прокрутить стартером мотор, но не заводить его. При прокручивании лампа должна загореться, после чего она погаснет. Если этого не случилось, то проблема заключается в обрыве проводки.
  3. Есть еще один вариант диагностики — поменять МЗ на заведомо рабочее устройство. Но в этом случае необходимо найти идентичный МЗ, сложность может заключаться в том, что на некоторых авто это устройство является частью блока управления. Если у вас есть исправный МЗ, то просто демонтируйте старый узел и замените его новым. Если проблемы в работе силового агрегата исчезли, то проблема заключалась именно в модуле.
  4. Кроме того, можно произвести замер сопротивления, это также позволит сделать вывод об исправности модуля или его неработоспособности. Сопротивление необходимо измерять между контактными разъемам 1 и 4, а также 2 и 3. Если узел работает должным образом, то параметр сопротивления должен составлять около 5.4 кОм. Если же сопротивление нормальное, но при этом есть подозрения на неисправность МЗ, то можно попробовать постучать по модулю в тот момент, когда запущен мотор.

Если диагностика подтвердила ваши опасения, то в дальнейшем потребуется произвести ремонт модуля зажигания или его замену. Подробнее о проверке и замене МЗ на примере автомобиля ВАЗ вы можете узнать из этой статьи.

Руководство по эксплуатации механизма

Что нужно знать об эксплуатации устройства, чтобы не допустить его преждевременной поломки?

В первую очередь, нужно придерживаться нескольких простых правил:

  1. Если вы не планируете запускать в ближайшее время двигатель, не оставляйте включенным зажигание. Это негативно отразиться на работе катушки зажигания и впоследствии может стать причиной выход из строя этих компонентов системы.
  2. Время от времени проводите простую диагностику состояния основных компонентов. Если нужно, элементы системы следует очистить от пыли и грязи, а изношенные и вышедшие из строя детали необходимо быстро менять.
  3. Следите за состоянием высоковольтных проводов. Также речь идет и об их корпусе, на который ни в коем случае не должна попадать влага. Если на проводе имеются трещины или другие следы повреждений, его необходимо будет заменить.
  4. При активированном зажигании нельзя отключать высоковольтные кабеля.

Видео «Наглядная инструкция по диагностике МЗ в домашних условиях»

Чтобы вы не допустили ошибок при проверке модуля зажигания, ниже представлена более подробная инструкция по диагностике узла в домашних условиях (автор видео — Дневник АвтоЭлектрика).

Характеристика модуля зажигания, руководство по проверке и эксплуатации механизма

© Михаил Уханов, aka miha

Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и «исполнительность» которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно. А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна – как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, «полурабочих» состояний, при которых автомобиль «вроде работает, но не так как надо». Например, МЗ может «хандрить» только на определенных оборотах, при определенной температуре…

Поэтому встает вопрос о качественной и однозначной проверке. В Ростовском автосервисе «Инжектор» Михаилом Ухановым (aka miha) и Томом (aka Игорь Семенов) был разработан свой вариант прибора для проверки модулей зажигания, позволяющий это сделать.

Методика достаточно простая если понять суть процесса. Имеем генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5 мс.

Вполне работоспособный модуль (один канал) способен отдать на разрядник 13 мм. полноценную искру, при времени накопления сердечника 2 мс., естественно, на заряженном аккумуляторе около – 12 , 6 v.

Читать еще:  Снятие и замена задних тормозных колодок ваз 2108, 2109, 21099

Если катушка имеет явный межвитковый пробой, искры на разряднике не будет или будет прерывистая.

Если пробой незначительный или имеет место пробой изоляции на массу, а также провод с обрывом или большим сопротивлением, мы имеем с виду вроде нормальную искру, но если замкнём поочерёдно концы разрядника щупом посаженым на массу (при этом МЗ должен быть установлен на машине), искра пропадёт или станет прерывистой (т.к. она будет уходить на массу через места, где нарушена изоляция (сквозь корпус МЗ), иногда видно внешний пробой катушки через трещину на корпусе.

Если мы один конец замкнём на массу, энергия катушки при исправной изоляции дойдёт до разрядника и мы увидим искру, а если есть дефект, то как известно, электричество пойдёт по наименьшему сопротивлению, в этом случае искра проскочит где угодно не доходя до разрядника.

На фотографиях ниже – как все это работает. Очень кстати подвернулась моя 12 -ка…

Разрядники
Результаты работы

Сложного ничего нет, при определённом навыке модули и катушки отбраковываются на раз…

Со временем накопления и зазором на разряднике можно поэкспериментировать и разработать свою методику, это не принципиально, главное, чтоб вы поняли суть процесса.

Гораздо интересней другой способ применения – поиск трещин и пробоя на проводах 16 кл. двигателях и, особенно, на Волгах. Методика проста до безобразия, но на клиентов производит неизгладимое впечатление. Подаём на катушку побольше частоту, и максимальное время накопления (чтоб пробить, по возможности, слабое место); один контакт разрядника цепляем на массу(!), в этот момент вторым щупом, также посаженым на массу(!), проводим по поверхности колпачка, одетого на второй контакт разрядника, провода или катушки, и, если дефект имеет место, то видим отчётливую дугу в месте пробоя.

Схема тестера на базе платы управления МЗ от Михаила Уханова: скачать.

Как проверить катушку зажигания

Смотрите также

Пробой катушки зажигания

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100. 150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30. 50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

  • сопротивление обмоток;
  • длительность искры;
  • энергия искры;
  • ток искры;
  • индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

  • мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;
  • на морозе мотор «троит», пока не нагреется;
  • перебои в работе двигателя во влажную погоду;
  • при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

  • Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
  • Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
  • Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
  • Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Читать еще:  Как водить автомобиль с механической коробкой передач: фото и видео

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Модуль зажигания: проверка и признаки неисправности

Каждый цилиндр должен получить искру в строго определенное время. На старых моторах для этого использовался коммутатор – трамблер. Он подавал высоковольтный импульс от единственной катушки зажигания на нужную свечу. Поскольку принцип работы узла механический (обыкновенный бегунок с контактами), надежность оставляла желать лучшего.

На современных моторах применяется электронный модуль зажигания. Инжектор синхронизирует момент впрыска топлива с подачей искры. Двигатель работает более слажено, снижается расход топлива, растет экономичность. Есть и обратная сторона медали. Если отремонтировать механическую систему зажигания своими руками мог любой владелец «Жигулей» или «Москвича», то модуль зажигания нового образца требует знания схемы и определенных навыков.

Разумеется, вы можете обращаться в профильный сервис по любому поводу. Но тогда стоимость владения железным конем увеличится. Элементарная проверка модуля зажигания занимает несколько минут вашего времени, для этого необходим лишь тестер. Чаще всего, чтобы починить электронный модуль, надо лишь прозвонить провода и понимать принцип работы прибора.

Разбираем устройство модуля зажигания современного инжектора

В качестве примера рассмотрим аналогичный прибор, применяемый на инжекторных автомобилях ВАЗ. Работает модуль по старому доброму принципу: на вход подается питание 12 вольт, на выходных контактах формируется высокое напряжение для искрообразования.

Управление электронное, но принципы работы отличаются от простой безтрамблерной системы зажигания:

  • Все компоненты находятся в одном корпусе. С одной стороны это удобно – меньше проводов и контактов – ниже вероятность поломки. С другой стороны – если сгорел модуль зажигания, его надо именно ремонтировать, просто заменить вышедший из строя элемент не получится.
  • Устройство компактное, его удобно разместить в подкапотном пространстве.
  • Питание модуля зажигания низковольтное, что повышает надежность устройства.
  • Стоимость готового устройства невысока.
  • Данный модуль зажигания имеет две катушки. Это способствует живучести прибора – каждый трансформатор нагружен в два раза меньше.

Секрет работы модуля в следующем: используется не четыре, а две катушки на 4 цилиндра. Мастера старой школы называют этот прибор двух искровой бобиной. Попеременное подключение каждой катушки формирует две искры: рабочую и холостую. За счет грамотного распределения по свечам, холостая искра зажигается в тот момент, когда в соответствующем цилиндре нет топливовоздушной смеси.

В результате мы получаем экономию на катушках (как следствие – снижение стоимости), и устойчивые характеристики работы мотора.

Сигнал на искрообразование дает коммутатор (выполняющий роль электронного трамблера). Перед тем, как проверить модуль зажигания, необходимо убедиться в том, что управляющие импульсы приходят на контактные колодки из коммутатора.

Этот блок отвечает за так называемое опережение зажигания, то есть формирует сигнал в нужный момент. Управляющий импульс о положении коленчатого вала выдает датчик Холла, он же синхронизирует работу всей системы.

Модуль зажигания: схема подключения

Для диагностики и ремонта поломок, надо понимать, какие провода откуда приходит, и за что отвечают. Если троит мотор, причина в свечах, или в коммутаторе? Опять же, рассмотрим схему на примере модулей зажигания ВАЗ 2114, 2115.

На корпусе прибора расположена колодка с 4 контактами A,B,C,D (разумеется, модули от других авто имеют иную маркировку, но принцип сохраняется). Контакт массы – это по умолчанию, конструкция автомобиля позволяет объединить минусовой шиной все электронные модули. Питание подается от 12 вольтовой шины, «RUN ON», то есть работающей после поворота ключа зажигания (не забудьте об этом при прозвонке тестером). Система запитана через предохранитель, часто общий с некоторыми другими устройствами. Диагностика модуля зажигания начинается с проверки плавкого элемента.

Два основных контакта: выход на 1-4 свечу, и на 2-3 свечу. Именно на них приходит управляющий сигнал с коммутатора. Соединения прямые, прозваниваются по контактам колодок. Сама колодка достаточно хлипкая, обращаться с ней надо осторожно. Чего не скажешь о силовых выходах для высоковольтных проводов.

Важно! В целях безопасности, рекомендуется отсоединять клеммы аккумулятора перед демонтажем высоковольтных проводов. По крайней мере, в этот момент ключ зажигания должен быть в режиме «выключено».

Эти контакты напрямую соединены с рабочими клеммами свечей зажигания. Часто проблема заключается в высоковольтных проводах. Достаточно заменить их, и ремонт модуля зажигания не потребуется.

Проведя рукой по этим проводам в направлении от свечей, вы легко определите, где находится модуль зажигания. Разумеется, в подкапотном пространстве, на небольшом удалении от блока цилиндров (лишняя длина высоковольтного кабеля снижает надежность системы). Как правило, снятие модуля зажигания для диагностики, ремонта или замены, не требует демонтажа других узлов.

Признаки неисправности модуля зажигания

Перечень актуален лишь при условии, что остальные системы (свечи, форсунки, датчик положения коленвала, компрессия в цилиндрах, топливная система) исправны, и работают согласно установленным параметрам. Симптом неисправной свечи может не отличаться от банального пропадания контакта между модулем зажигания и высоковольтным кабелем.

  • Троит двигатель. На самом деле причин множество, но основной виновник – наш модуль. Причем это может быть контактное явление, или поломка радиоэлемента. Явный признак выхода из строя катушки – сбои происходят в двух цилиндрах одновременно. То есть «не горят» свечи либо №№ 1 и 4, либо №№ 2 и 3.
  • Тяга мотора заметно снизилась. Машина не троит, работает ровно, но разгон в горку или под нагрузкой происходит с ленцой.
  • При резком ускорении происходит своеобразный провал тяги в двигателе. Как будто не хватает производительности бензонасоса. Если в бензобаке порядок – ищите причину в модуле зажигания.
  • На холостом ходу плавают обороты (разумеется, при работающем РХХ).

И разумеется, сигнализация «check engine». Если неисправность зафиксирована модулем ЭБУ, это хорошо для диагностики. Вы можете считать ошибки OBD любым доступным способом:

  • с помощью кодов электронного одометра (при наличии такой опции);
  • с помощью бортового компьютера, если в нем заложена функция раскодировки;
  • любым диагностическим сканером, например – ELM327 в паре со смартфоном.

Если вы распознали коды ошибок, связанные с пропусками зажигания именно в паре свечей, вероятнее всего причина в неисправном модуле зажигания.

Как проверить модуль зажигания самостоятельно?

Допустим, вы явно определили, что двигатель троит (может быть, другая неисправность) по причине модуля зажигания. Вы знаете, где он располагается, известна распиновка входной колодки. Чтобы принять решение, отремонтировать модуль, или поменять на новый (это ваши затраты), протестируем его как минимум мультиметром.

  • Самый простой способ – замена блока на заведомо исправный. Это возможно лишь при наличии хорошего знакомого с аналогичным автомобилем. При такой проверке исключается т.н. «группа обеспечения» — кабели, электронный коммутатор.
  • Работоспособность контактной группы. Во время работы мотора следует понажимать на штекеры высоковольтных проводов (Осторожно!) и колодку управления. Если характер работы мотора изменился (не троит, обороты стали устойчивыми) – проверьте состояние контактов.
  • Меряем сопротивление на контактах катушек. Гарантировано тестируются вторичные обмотки. Между контактами на выход 1,4 и 2,3 свечей, сопротивление должно быть одинаковым, и лежать в пределах 5 Ом.
  • Осматриваем разобранный модуль. Разумеется, необходимо иметь элементарные навыки в электротехнике (уровень несколько выше, чем «лампочку в подъезде вкрутить»). Обрывы проводов или подгоревшие контакты видно сразу, а исправность транзисторов можно проверить мультиметром. Становится доступной первичная обмотка катушек.

Если детали заменяемы – производим ремонт. Проводка и контакты восстанавливаются элементарно.

Вывод

При обнаружении поломки, не торопитесь в магазин, заменить модуль зажигания вы всегда успеете. Потратив немного времени на проверку и ремонт, можно сэкономить средства.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector