Ремонт и замена ваз нива своими руками
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Ремонт и замена ваз нива своими руками

От А до Я: все о днище автомобилей Нива 2121 и 21213

Рестайлинговая версия автомобиля ВАЗ-2121 вышла в 1994 году. С конвейера сошел ВАЗ-21213. Конструкция обновленной машины претерпела некоторые изменения, но вот проблемы остались прежними. Речь идет о днище Нивы. Оно ржавеет, его приходится переваривать и менять. Разберемся, как отремонтировать машину своими руками и что для этого потребуется.

Описание конструкции Нивы 2121 и 21213

Оба автомобиля обладают высокой проходимостью. Это заложено в их конструкции. Нива 2121 и Нива 21213 относятся к классу легких внедорожников:

  • тип кузова – универсал;
  • количество дверей – 3 шт.;
  • привод – полный;
  • коробка передач – 4-х или 5-ступенчатая;
  • размер дорожного просвета – 220 мм;
  • колесная база – 2,2 м.

Благодаря этим параметрам авто можно эксплуатировать в условии бездорожья. Нива 21213 обладает аналогичными параметрами. В машине только улучшился внешний вид. А также был заменен силовой агрегат.

Какие проблемы могут возникнуть

Как и у многих марок автомобилей, в процессе эксплуатации больше всего портится кузов. Основные «больные» места:

  • ржавчина под фарами;
  • нижние части крыльев;
  • пороги;
  • арки;
  • днище под ногами водителя.

О последней проблеме хочется поговорить подробнее. Днище под водительским сидением Нивы портится из-за постоянного контакта с водой. Зимой – это растаявший снег, в остальные времена года – дождевая вода. Жидкость пропитывает шумоизоляцию и металл протирается до дыр. Также стоит обратить внимание на место крепления раздаточной коробки к днищу. Там образуются трещины.

Подготовка к ремонту

Ремонт дна на любой модели Нивы вполне по силам произвести самостоятельно. Перед тем как варить полноценное днище или устанавливать заплаты, проведите демонтаж салона.

  1. Снимите сидения.
  2. Удалите ковролин.
  3. Демонтируйте старую шумоизоляцию.
  4. Отодвиньте электропроводку в сторону, чтобы не задеть провода во время ремонта.

Из инструментов понадобится:

  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • отвертки;
  • электрическая дрель;
  • болгарка.

После снятия шумоизоляции металл тщательно очищается и насухо вытирается. Проблемные места зачищаются болгаркой. Ее можно заменить мелкозернистой наждачной бумагой. Затем металлическая поверхность обезжиривается и обрабатывается антикоррозийным средством.

Замена элементов днища автомобиля своими руками

Днище Нива 21213 можно починить частично. Для этого меняются отдельные места или ставятся заплатки. В этом случае вам обязательно понадобится сварочный аппарат. Лучше всего полуавтоматический. Если производится замена отдельной части пола, дополнительно придется взять дрель. Ей высверливаются заклепки. Сварка не потребуется.

Если одновременно меняется дно и пороги, то вторые снимаются в первую очередь. Обязательно контролируйте геометрию кузова. Он не должен сместиться или поплыть.

Схема последовательных действий:

  1. Поднимите машину на подъемнике или переверните.
  2. Удалите ржавый, дырявый участок.
  3. Установите ремпанель.
  4. Прихватите панель сваркой или прикрепите ее заклепками.

Ремпанели днища для автомобиля марки ВАЗ 2131 всегда устанавливаются снизу.

Замена днища целиком

Если дно Нивы повреждено значительно, целесообразнее его заменить полностью:

  • покупка днища дешевле, чем всех запасных частей по отдельности;
  • уменьшается объем работ;
  • не нужно зачищать металлические поверхности, удалять шумоизоляцию;
  • заменить пол можно без сварочных работ.

Если переварка дна производится с помощью сварочника, то требуется соблюдать пожарную безопасность. Бак может загореться или взорваться.

Сварочные работы

Первым делом удаляется ржавый металл и коррозия. Желательно проводить эту работу болгаркой. Очистку труднодоступных мест производят газосварочным аппаратом. Затем вырезаются латки из металла. Делается это специальными ножницами. Так вы сможете сделать правильные, ровные заготовки без рваных краев.

Приварить новый пол будет проще вдвоем, так как придется одновременно фиксировать латку и обваривать ее. Основные правила приварки днища:

  1. Латка прихватывается в 3-4 точках, а после полностью обваривается.
  2. Для исправления небольших дефектов накладываются короткие швы. Длина – 3 см.
  3. Латка прикладывается максимально плотно. В местах зазоров коррозия быстро образуется вновь.
  4. Для повышения прочности швов их приковывают молотком.

После ремонта обязательно проверьте проделанную работу в хорошо освещенном помещении. При необходимости проварите швы на Ниве повторно. Только после этого шовные валики можно зачищать.

Ремонт днища без сварки

Ремонт напольного покрытия Нивы можно произвести без сварочного аппарата. Делается это двумя способами:

  1. Установка заплатки из листового металла. Для их крепления используют заклепки.
  2. Применение композитных материалов. В их состав входят полимерные смолы, армирующая начинка и ускоритель реакции отвердения. Такой материал восстанавливает механическую прочность участка, снижает риск проворного появления ржавчины.

Установка заплаток подойдет при масштабных разрушениях. Если коррозия разъела днище точечно, проще заделать дырку в Ниве специальной смесью.

Обработка днища

После того как днище ВАЗ 2121 было заменено, необходимо провести ряд завершающих работ. Это необходимо для закрепления эффекта, иначе новый пол может просесть или провалиться.

Как обработать обновленное днище:

  1. Тщательно вымойте, высушите металл.
  2. Обезжирьте напольное покрытие ацетоном или уайт-спиритом.
  3. Загрунтуйте железо.
  4. Нанесите антикоррозийный состав.

Не забудьте отдельно обработать сварочные швы, их необходимо промазать мастикой.

Как выбрать деталь: средние цены

При выборе запчастей на Ниву смотрите на артикул. Деталь должна подходить именно вашей модели авто. Не берите днище от Шевроле Нива. У него другие размеры, а значит деталь придется подрезать.

Покупая новую запчасть помните, что у фабричного днища нет ряда элементов:

  • шпилек;
  • крепежных элементов;
  • кронштейна под трос ручного тормоза.

Их придется переставлять со старого напольного покрытия. Если вы не уверены в их сохранности, лучше сразу заказать все сопутствующие детали. Средняя цена днища в столице — 5000 рублей. Если вы хотите купить запчасть подешевле, обратитесь на авторазборку автомобилей ВАЗ.

Самостоятельный ремонт днища требует терпения и времени. Не жалейте сил на обработку металла и очистку его от ржавчины. Некачественная подготовка и безалаберное отношение к послеремонтным работам негативно скажутся на сроке службы нового элемента кузова.

Нива 2121 ремонт своими руками

Автомобиль Нива ВАЗ 2121 стал первым комфортабельным советским внедорожником. До ее выхода из ворот завода в 1977 году, автомобили повышенной проходимости использовались в основном для военных нужд. Для советского гражданина внедорожник, в принципе, был недоступен, и в открытой продаже их не было. Была возможность купить списанные УАЗы, но комфортабельностью они не отличались. Единственной альтернативой им был Волынец с двигателем от ЗАЗ 969, который был в свободной продаже, но он тоже не отвечал всем требованиям к комфорту, хотя его внедорожные свойства ценились очень высоко.

Нива перевернула для полудиких жителей страны советов понятие о внедорожнике – такого комфорта, как в шестерке, при проходимости УАЗа никто никогда не видел, но сначала потребителя останавливала довольно высокая цена, а позже и к ней привыкли. Нива стала активным сельским тружеником и городским жителем – по эксплуатационным показателям она ничуть не уступает классике ВАЗа.

Характерные неисправности ВАЗ 2121

Нива 2121 ремонт своими руками которой может выполнить каждый автолюбитель в своем гараже, до сих пор остается одним из самых популярных внедорожников среднего класса. Как и каждый автомобиль, Нива имеет свои характерные неисправности и болезни. Являясь очень выносливым и надежным автомобилем, она очень проста в обслуживании. Характерные неисправности автомобиля в основном связаны с особенностью ее конструкции:

  • полный привод и раздаточная коробка с демультипликатором иногда приносят некоторые хлопоты;
  • особенности конструкции кузова;
  • привод передних колес;
  • двигатели от ВАЗ 2106 не рассчитаны для применения на внедорожной технике;
  • характерная только для Нивы передняя подвеска.

О некоторых из них мы расскажем вкратце, а подробнее остановимся все-таки на кузове. К нему вопросы появляются редко, но это не отменяет их актуальность

Неисправности двигателя

Главной проблемой двигателя Нивы стало то, что он изначально не был разработан для применения в тяжелых условиях. Этим и объясняются многие характерные для него поломки.

Для автомобилей с двигателем 1,7 литра самой большой проблемой стали гидрокомпенсаторы клапанов. Точнее их регулировка. При их установке необходимо соблюдать точно выверенное усилие, иначе они бут либо клинить, либо выкручиваться, если их недостаточно сильно зажать. Неисправность дает о себе знать характерным стуком, и если вовремя не отреагировать, то это может убить распредвал. Поэтому лучше не браться за это дело самостоятельно, если у вас недостаточно навыков.

Трансмиссия Нивы

Раздаточные коробки, как правило, проблем никогда не вызывают. Необходимо просто следить за уровнем масла. Карданные валы могут подарить неприятные моменты. Особенно, если их не смазывать каждых 10 000 км. Крестовины недостаточно долговечны, но при регулярной смазке проблем с ними не возникнет.

Другое дело – сальники. Мосты и раздаточная коробка комплектуются сальниками не самого лучшего качества, поэтому нередко протекают. Если не обращать на это внимания при замене масла, то можно запросто запороть раздатку. Сальники лучше покупать фирменные, согласно заводскому размеру. Тогда есть гарантия, что до следующего ТО масло не вытечет. У ВАЗ 2121 после 2011 года выпуска установлены итальянские сальники с завода, в этом случае нет поводов для беспокойства.

Кузовные работы по ВАЗ 2121

Мы представим несколько вариантов кузовных работ, которые вполне можно сделать своими руками в гараже при наличии ямы.

Коррозия

Перед тем, как приступить к борьбе с коррозией, нужно прикинуть, насколько это рационально. Если проще поменять прогнивший порог, то лучше сделать это, чем лепить латки к ржавчине. Тем не менее, есть некоторые способы, позволяющие придать кузову Нивы надлежащий вид.

Лужением можно добиться локализации мелких очагов ржавчины. Как это сделать, мы доходчиво показали на рисунке.

Эпоксидные смолы тоже могут стать временной защитой кузова от коррозии и частичного восстановления проржавевших участков. Для начала необходимо тщательно зачистить поврежденную зону, а затем с помощью стеклоткани нанести полимерную латку. После окончательного высыхания латку следует обработать наждачной бумагой, прошпаклевать, прогрунтовать и подкрасить.

Ремонт крепления лонжерона

В Нивах очень часто прогнивает место, где балка крепится к кузову. При наличии полуавтоматического сварочного аппарата это можно исправить путем изготовления новой накладки на посадочное место.

Сперва разбираем переднюю подвеску до получения свободного доступа до прогнившего места и болгаркой зачищаем его, удалив ржавые участки.


Затем вырезаем по картонной выкройке заплатку из живого металла, сверлим ее по периметру для лучшего контакта сварки с металлом автомобиля и привариваем на место следующим образом.


После этого шлифуем болгаркой точки сварки, грунтуем и покрываем антикоррозионной мастикой.

Нива ВАЗ 2121 – достаточно надежный и практичный автомобиль, который не требует дорогого ремонта. Практически все работы, в том числе и кузовные, вполне по силам сделать каждому в своем гараже при минимальных затратах.

Ваз 2121- ремонт кузова своими силами

Среди моделей отечественного автопрома Ваз 2121 несколько выделяется из общего ряда не только за счет отличной проходимости, полного привода и несущего кузова, но и за счет того что «Нива», это первая самостоятельная, дошедшая до серийного выпуска, разработка ВАЗа.
Серийно автомобиль начал выпускаться в начале 1977 года и сразу же начал пользоваться большим успехом у населения не только в союзе, а позднее и в России, но и во многих странах как ближнего, так и дальнего зарубежья. В своем классе внедорожник из России считается наиболее удачной моделью.
Он нашел своего потребителя во Франции, Португалии, Испании и Канаде. И хотя большим спросом пользуются «Нивы» в комплектации с дизельным французским двигателем «Peugeot», машины с отечественным «1,6» тоже раскупаются весьма неплохо.

Читать еще:  Замена воздушного фильтра на ford fusion: пошаговая инструкция и фото

Ремонт кузова

Ремонт кузова ваз 2121 состоит из нескольких видов работ.

Восстановление лакокрасочного покрытия

Небольшие царапины и вмятины, которые появились в процессе эксплуатации ваз 2121, можно устранить своими руками и совсем даже не дорого.
Например:

  • царапины устраняются путем полировки поцарапанной поверхности, которая производится с помощью различных абразивных паст и материалов, снимающих верхний слой покрытия лака и краски, а это выравнивает поцарапанную поверхность. В случаях, когда верхний слой грунта не задет полное удаление царапины практически гарантированно.

Совет! Сильно усердствовать не стоит, так как в этом случае мы снимаем, а не удаляем ЛКП, и если долго и упорно полировать одно место то можно добраться и до самого металла, а это грозит уже большими затратами в которые придется включать графу «покраска автомобиля».

Восстановление геометрии кузова

Вследствие ударов, перепадов температур и усталости металла геометрические размеры автомобиля могут несколько отличаться от тех, которые указывает инструкция по эксплуатации, что чревато созданием лишних напряжений в различных соединениях и значительного сокращения ресурса работы самого автомобиля. Поэтому проверка и восстановление геометрии автомобиля является основным этапом при капитальном ремонте его кузовной части.

Основные геометрические размеры кузова ваз 2121

При отрицательном результате, то есть когда фактические размеры отличаются от эталонных, геометрия восстанавливается путем правки (растяжки/сжатии) кузова и его элементов.

Сглаживание крупных неровностей и правка металла

При деформации отдельных элементов применяется правка металла путем его выстукивания и выдавливания.
Здесь существует два способа:

  • Без последующей покраски;
  • С последующей покраской.

В первом случае ремонт основан на принципе упругости металла. Так как каждый объект, обладающей какой либо упругостью, стремится вернуться в первоначальное положение, то это его свойство можно использовать в своих целях — специальным инструментом вмятина выдавливается, а затем полируется.

До и после ремонта

К сожалению, этот способ доступен только для людей обладающих специальным инструментом и большим опытом работы. Боюсь, что ремонт своими руками в этом случае плавно приведет нас ко второму типу ремонта.

  • Во втором случае вмятина равномерно простукивается молотком или киянкой с внутренней стороны, при этом с противоположной стороны следует приложить «точку опоры» с прорезиненной мягкой поверхностью.
  • Если же повреждение имеет более «резкие» края или же является вовсе глубокой царапиной, то подставка берется уже не на упругой основе, а типа жесткой подставки или даже наковальни. Простукивание проводится капроновой или деревянной киянкой, от середины к краям вмятины.

Внимание! Простукивать повреждение следует не спеша, и не применяя больших усилий. Сильные удары только усугубят ситуацию, так как металл может расплющиться и вернуть его в первоначальное состояние данным способом будет уже невозможно.

В тех случаях, когда выправка вышеперечисленным способом деформации невозможна, поврежденную часть вырезают, ставят заплату методом сварки или же с применением припоя или эпоксидного клея. В противном же случае элемент подлежит замене.

Совет! Если все же вы хотите простучать деталь и при этом попытаться сохранить лакокрасочное покрытие элемента – подложите между его поверхностью и подставкой несколько слоев мягкой ткани.

Избавляемся от коррозии и ржавчины

Перед началом этого этапа работ необходимо убедится в том, что цель оправдывает средства. То есть, если деталь уже практически съедена ржой, то, как говорится: «поздно Вася пить боржоми, когда почки отказали».
Если же все не так уж и плохо, то выбираем один из двух способов.
Способ первый. Запаиваем очаги коррозии с помощью припоя:

  • Подготовительный этап. Зачищаем поверхность кузова, убираем следы коррозии, края отверстий обрабатываем флюсом;
  • Лужение. Поверхности «раны» и заплатки (при ее наличии) покрываются небольшим слоем припоя;

При восстановлении поверхности способом напайки следующий пункт можно пропустить

  • Непосредственная пайка. Для того что бы шов был герметичным и имел максимальную надежность, соединяемые поверхности должны иметь как можно большую площадь соприкосновения.

Совет! Для того что бы скрыть припаянную заплатку наносить ее следует с внутренней стороны, после чего выровнять поверхность детали автомобильной шпаклевкой и покрасить.

Способ второй. Запаиваем очаги коррозии с помощью эпоксидных смол:

  • Грубой наждачной бумагой обрабатываем восстанавливаемую поверхность;

  • Очищаем поверхность от частиц абразивных материалов, частиц масла и пыли, обезжириваем;
  • Вырезаем три заплаты из стеклоткани по заранее подготовленному шаблону.

Внимание! Заплаты должны покрывать друг друга, то есть первая на 25 мм больше покрываемой поврежденной поверхности, вторая на 45мм, третья на 65 мм, соответственно.

  • Заплаты пропитываются эпоксидной смолой и поочередно приклеиваются на место повреждения;

  • Получившуюся заплату покрывают целлофаном и проклеивают скотчем для герметичности (чтобы не вытекла смола);
  • Валиком прокатывается вся поверхность до придания общей формы;
  • По истечении 24 часов затвердевшую заплату можно обрабатывать – шкурить, грунтовать и красить.

Конечно же, выше представленные восстановительные работы кузова желательно посмотреть на видео, иллюстрирующее ремонт кузова ваз 2121 своими руками, но думаю, представленный материал четко дает понять основные этапы ремонта.

Капитальный ремонт кузова

В силу специфики своей эксплуатации и конструкции ваз 2121 требует к себе повышенного внимания, а именно повышенного контроля состояния кузова. В общем, если вы владелец подержанной «Нивы», и собираетесь ее эксплуатировать по назначению еще как минимум пару лет, внимательнейшим образом осмотрите состояние кузова ваз 2121 ремонт которого и усиление его отдельных элементов это скорее необходимость, чем предосторожность.
Проблемными зонами, на которые следует обратить особое внимание, считаются:

  • Днище, а именно его коррозия и сквозные дыры в полу (уж очень часто машина преодолевает водные преграды без последующей качественной просушки);
  • Лонжероны, а именно на наличие трещин (последствия ударов при соответствующей усталости металла).

Трещины лонжеронов, как правило, возникают в районе креплений:

  • Рулевого редуктора;
  • Маятника;
  • Балки двигателя;
  • Верхнего кронштейна переднего амортизатора;
  • Крепления задних амортизаторов;
  • Длинных реактивных тяг к самому днищу пола;
  • «Домика» тяги «Понара».

На приведенных ниже фото наглядно показан ремонт кузова ваз 2121, который эксплуатировался всего пять лет.

Реставрация задней части переднего лонжерона

Задняя арка до ремонта

и после ремонта

Передний лонжерон до ремонта

Новая, блестящая – совсем как настоящая

Помимо этого на кузове вас могут ожидать еще кое-какие «мелочи», а именно:

Трещины в самых неожиданных местах

Полная потеря деталей кузова

и элементов подвески автомобиля

Так как работы связанные с восстановлением и усилением кузова очень трудоемки и занимают кучу времени и сил, то реставрацию автомобиля с экономической точки зрения можно считать рентабельной, только тогда, когда она проведена своими руками. А это значит, что при покупке гнилого автомобиля, даже когда цена его составляет сущие копейки, необходимо учитывать будущие немалые затраты на его восстановление.
Усиление и замена частей пола и лонжеронов обычно проводятся заплатами из листового металла толщиной в 3-4 мм.

Готовые к установке заплаты/усилители лонжеронов

Готовый, с усиленными лонжеронами, пол автомобиля

Вместо тяги Понара

А — образный рычаг

Подготовка к покраске

После того как все основные деформации выправлены, сварочные работы закончены, можно переходить к заключительной части ремонта кузова ваз 2121.
Внимательно осматриваем кузов и его элементы на наличие вмятин и сколов, которые после предварительного обезжиривания покрываем шпатлевкой. В данный момент от качества проведения процедуры зависит плоскость поверхности кузова автомобиля, поэтому он считается одним из самых важных этапов.

  • После того как мы добились первоначального состояния поверхности кузова, начинаем его шлифовать и полировать. Данный процесс производят поэтапно – постепенно заменяя материалы с крупными абразивными частицами к более тонкой обработки мелкозернистой шкуркой. Ваша задача сделать поверхность кузова совершенно гладкой.

  • Наносим грунтовку. Грунт – выравниватель устраняет все переходы между шпатлевкой и металлом (заполняет все поры);

  • Последним этапом подготовки к покраске является обдувка кузова автомобиля от пыли, обезжиривание и его просушка. Данными действиями мы обеспечиваем максимальное соединение красящего вещества и корпуса автомобиля.
    Остается только подобрать краску, покрасить и отполировать автомобиль.

После восприятия информации изложенной в данной статье уже нельзя утверждать, что ремонт кузова ваз 2121 и восстановление его отдельных элементов является праздным занятием. Данная процедура требует определенных навыков во многих отраслях слесарной деятельности, недюжинного терпения и смекалки.
Это обусловлено тем что, даже не смотря на всю имеющуюся мощь и возможности современных технологий, большая часть восстановительных кузовных работ проводится вручную. Это требует его специфика, которая непосредственно влияет на стоимость выполняемых работ.
Ну а так как мы все делаем своими руками, то нам «все горы по плечу»!

Кузов на Ниву: замена, ремонт или усиление

Приобрести вазовский кузов – прекрасный шанс сберечь денежные средства на дорогом капремонте или покупке новой машины. Уже давно доказано, что желательнее без промедления спровадить дряхлый кузов на утиль, чем периодически его ремонтировать в сервисах, где за услуги подобного рода берут довольно большие деньги. Новый кузов на самый популярный российский внедорожник – это возможность кардинального обновления. С другой стороны, если разбираться в специфике кузовного ремонта, можно самому проводить ремонт.

Замена

Сегодня различные компании предлагают владельцам универсального вездехода приобрести кузова в сборе либо металле. Соответственно с этим, будет отличаться и цена. Помимо этого, широкий выбор цветовой гаммы дает возможность каждому владельцу подобрать любимый для себя вариант.

К примеру, кузов в сборе на Ниву будет стоить около 300 тыс. рублей, а вот остов в металле – почти вдвое дешевле.

Реализуются кузова Нивы в следующих цветовых расцветках.

Цветовая гамма Ваз Лада 4х4 3-дверная
Цвет Код
Яшма 140
Снежно-белый 202
Ледниковый 221
Несси 368
Балтика 420
Цветовая гамма Ваз Лада 4х4 5-дверная
Цвет Код
Белое облако 240
Ницца 328
Кварц 630
Снежная королева 690

Ремонт

Безусловно, незначительные дефекты, появляющиеся в ходе эксплуатации 2121, вовсе не повод для замены кузова. Эти дефекты можно легко устранить своими руками, экономя на дорогостоящих услугах специалистов.

Читать еще:  Слив и замена моторного масла lada granta

Царапины, к примеру, можно легко и просто устранить путем полировки. Используются несколько видов шлифовальных составов и материалов, которые эффективно снимают верхний слой ЛКП, выравнивают идеально потрепанные кузовные места.

Примечание. Полноценное устранение царапины в таких случаях гарантировано, если конечно, наружный слой ЛКП не испорчен основательно. Да и вообще, переусердствовать в процессе полировки тоже не стоит, ведь в этом случае можно добиться обратного эффекта, что приведет уже к обязательной процедуре покраски (уже больше затраты).

К ремонту кузова относят также восстановление геометрии. Искривление остова и его составляющих происходит не только по причине удара, но и вследствие перепадов температур и устаревания металла.

При этом крайне не рекомендуется следовать инструкции по эксплуатации бездумно. Например, если в книжке написано, что кузов протянет столько-то лет, не нужно этому верить, так как более активная эксплуатация, лишние нагрузки и плохое качество дорожного покрытия вызывают излишний надрыв в отдельных соединениях, сокращая ресурс работы автомашины.

Примечание. Диагностика и реставрация геометрии автомобильного остова – это основная и обязательная фаза в ходе полноценного ремонта.

Проводить восстановление геометрии путем растяжки или сжатия металлического остова рекомендуется только в специализированных автосервисах, оснащенных передовым оборудованием (компьютерными системами), станками и так далее. К сожалению, самостоятельными силами осуществить грамотную правку не получится.

С другой стороны, если после диагностики удалось выяснить, что деформированы лишь некоторые элементы кузова, то путем выстукивания и выдавливания можно вполне эффективно все устранить. И в данном случае можно провести работу двумя способами: без покраски или с ней.

Рассмотрим оба варианта подробнее:

  • Первый вариант ремонта основан на свойствах стали. Например, каждый элемент, имеющий упругость, тяготит выпрямиться в изначальное положение. Данный характерный признак можно пустить в ход с пользой, если грамотно, применяя специнструменты и технологии, выдавить вмятину и отполировать.

Примечание. К сожалению, данный способ ремонта доступен лишь избранным – людям с большим опытом, обладающим комплектом специальных инструментов.

  • Второй способ менее специфичен. В данном случае будет достаточно равномерно простучать молотком деталь с изнаночной стороны, приложив обязательно с обратки мягкий упор.

Примечание. Простукивание – это особая технология, которой нужно научиться. Использовать сильные удары не стоит, так как сталь может расплющиться.

Еще один вариант ремонта кузовной поверхности 2121 подразумевает вырезание деформированной поверхности. Это делается в тех случаях, когда выправить элемент вышеописанными способами не получается. В итоге кузовной элемент с 2121 вырезается, сваривается заплата.

Наконец, если и это сделать невозможно, можно воспользоваться заменой определенного кузовного элемента целиком. Например, это может быть крыло, бампер, передняя панель кузова и так далее.

Усиление кузова 2121

Чтобы обезопасить себя от проблем, заботливый водитель пользуется профилактическими мероприятиями. В их число, помимо антиграв обработки и других процедур, входит усиление.

Все операции, касающиеся упрочнения и реставрации корпуса авто очень сложны, занимают много сил и времени, но дают великолепный результат.

На первое место, если речь заходит о модернизации кузова, выступает сразу же усиление лонжеронов. Она частенько проводится с помощью стального листа толщиной до 3-4 мм. Одновременно с этим усиливаются крепежные элементы подвески.

Сразу отметим, что усиление лонжеронов впереди актуально как никогда, если на Ниву устанавливаются более жесткие амортизаторы, пружины и большие по размеру колеса. Также это рекомендуется делать после установки силовых бамперов и лебедок.

Алгоритм проведения усиления лонжеронов на 2121

Вот, что рекомендуется сделать:

  • Вначале надо обеспечить доступ к лонжерону. Для этого автомашину загоняют на эстакаду или подъемник, демонтируют колесо.
  • Далее снимается суппорт, откручивается фиксатор с верха опора.
  • Ударом молотка или техникой под рычаг выбивается узел.
  • Ослабляются амортизаторные крепежи (верхнее и нижнее).
  • Цилиндр тормозной системы вывешивается на шланги.
  • Верхний рычаг снимается, а также чашка и верхний отбойник.
  • Освобождается редуктор и маятник руля.

Таким образом обеспечивается доступ к лонжерону:

  • Далее проверяется состояние места под амортизаторы. Если деталь не поржавела, то ее следует вынуть.

Примечание. Чтобы без особых проблем демонтировать «домик», следует просверлить сварные точки. Дрель заправляется вначале 5-номерным сверлом, делаются отметки. Затем 10-номерным сверлом окончательно высверливаются сварные точки. И еще: увидеть все сварные точки можно только после хорошей зачистки металла.

  • «Домик» снимается, а затем снова зачищается вся поверхность лонжерона с целью диагностики на предмет возможных мелких дефектов.
  • Снова тщательная зачистка, ведь она является основой всего.

Пришло самое время изготовить накладку:

  • Выкраивается деталь по лекалу из картона. Все точно размечается на бумаге, включая места болтов и фиксаторов.
  • После того, как макет готов, надо положить на него лист 3-миллиметрового железа и вырезать болгаркой.

Примечание. Очень важно действовать согласно правилу: семь раз отмерь. Кроме того, накладка обязана плотно прилегать к лонжерону.

  • На детали и лонжероне просверливаются нужные отверстия.
  • Накладка сажается на болты и хорошенько фиксируется.
  • Затем деталь полуавтоматом заваривается по всему периметру.
  • На место ставится «домик» и тоже приваривается.

На заключительной стадии работ следует обязательно покрыть все рабочие поверхности антикором. В данном случае как нельзя лучше подойдет мастика, которая высыхает за одни сутки.

Другие мероприятия по усилению слабых зон

Ниже представлен список самых востребованных мероприятий по усилению кузова Нивы и подвески:

  • Вварка подрамника особого типа под раздатку. Это позволяет устранить несосности коробки и раздатки, избавить кузов от вибраций, что очень положительно скажется не внедорожных характеристиках 2121.

Примечание. Говоря простым языком, вварка подрамника – это перенос фиксации раздатки с днища кузова на лонжероны (уже усиленные). Таким образом, раздатка получает надежную опору и естественную защиту, в том числе от камней.

  • Доработка или полная замена балки передней подвески. Устанавливается балка с модернизированными втулками рычагов снизу, эффективно блокирующая искривление осей.
  • Усиление лонжеронов путем обварки металлическими полосами, желательно с 4-миллиметровой толщиной.

  • Установка модернизированных шаровых опор и жестких пружин (можно от Волги, но обрезать на 1,5 витка). Это дает массу пользы, если учитывать тяжелый нивовский передок. Таким образом, вся подвеска надолго и хорошо защищается.
  • Установка проставок для увеличения хода подвески (проставки 20 мм).
  • Установка новых ГЗМ амортизаторов Монро 4х4 Адвентур. В данном случае рекомендуется в обязательном порядке усилить зоны фиксации демпферов, используя сварку.

  • Инсталляция пружин в тыл кузова от Сигнал. Они более жесткие и имеют резиновые проставки, что эффективно сказывается на работе.
  • Усиление связки «тяга+кузов» (штатная выглядит значительно слабее).
  • Замена стандартной гранатки на ШРУС 2121, менее подверженной вибрациям.
  • Установка порогов усиленного типа. Они проходят по всему периметру автомобильного борта с использованием обязательных усиливающих молдингов. Фиксация порогов должна осуществляться к лонжеронам.
  • Установка комплекта тяг реактивных усиленных.

Таким образом, владелец Нивы должен сам решить, какой вид мероприятия больше подойдет для автомобиля. Если кузов 2121 в порядке, то не помешает в целях профилактики проведение усиления. Актуален данный процесс также и в процессе ремонта автомобильного остова.

Напротив, если кузов полностью уже пришел в негодность, смотрится дряхлым и не поддающимся восстановлению, будет легче провести замену. Правда, сегодня многочисленные юридические проволочки превращают кардинальную замену в очень сложное и муторное дело. Но, элементы кузова всегда можно заменить.

Кузов на 2121 – это самая дорогая часть автомобиля. Помните это, старайтесь регулярно ухаживать за ним. Читайте полезные рекомендации от наших экспертов, получайте грамотную информацию.

Что необходимо сделать после покупки НИВы. Доработка и тюнинг

А что мне с нивой надо сразу сделать?

Минимум — ничего. Сел и поехал, предпродажной подготовки вполне достаточно. И можно так и ездить и ничего страшного. Но лучше все-таки немного потратиться и доработать то что на заводе либо не захотели сделать либо сделали по каким-то причинам не так.

Самая полезная доделка для новой нивы это немедленная замена амортизаторов на газовые. Более жесткие и что самое главное более надежные чем заводские. От какой-либо известной фирмы, они почти все делают нивские амортизаторы. Выбор — в зависимости от толщины кошелька, желаний и предпочтений. От плазы до koni (впрочем последние не рекомендуются, слишком жесткие и слабо защищены от попадания грязи, это только для строго дорожных машин). Например monroe gasmagnum 4*4 (двухходовые как и заводские). Стоят они не то чтобы очень дорого, а машину становится просто не узнать. Пропадает «козление» (продольная раскачка характерная для короткобазных машин), сильно лучше становится в поворотах и главное они не боятся ударов и прыжков, не вытекают через несколько месяцев (что вполне возможно для заводских если эксплуатировать машину в тяжелых условиях). А вытекший амортизатор это не только повышенная опасность при движении но и верный путь к ремонту всей остальной подвески (резиновые шарниры, шаровые опоры, втулки, оси и тяги) к тому же часто с переваркой крепежных кронштейнов и ушей.

Следующая полезная доделка — это шариковый маятниковый рычаг. Вместо проверенного веками рычага с пластиковыми вставками образца 1965 года который и на классике-то долго не живет а на ниве с ее бОльшей массой и жесткими условиями эксплуатации тем более. Сразу почувствуете легкость в руле и забудете навсегда о замене втулок маятника. Стоит это не очень дорого, времени и сил на замену тоже надо не очень много. Только осторожно при покупке, маятник бывает трех типов — 2101, 2121 и 21213, отличаются формой сошки.

Доделка для любителей скакать по полям и болотам — обварка всего чего только можно в подвеске. Прежде всего ушей задних амортизаторов (на балке моста) и верхних площадок передних (под крылом). Самые слабые детали, отрываются при жесткой внедорожной езде моментально. Переварку надо делать капитально, вплоть до вваривания назад вместо всех этих ушей куска швеллера-сотки (и толщиной в 5-7 мм а не 2 мм как штатные). Следующее популярное место обрыва — тяги задней подвески, их оконечники (там где резиновые втулки), они обвариваются снаружи куском капитальной арматуры чтоб не отрывались.

Резина. Штатная резина для нивы — ВЛИ5. Образца 1974 года и с тех пор не менялась. Ее предназначение — тонуть в колхозной луже (мокрой грязи). Это она делает лучше всех остальных, с огромным зубастым протектором. Все остальное у нее, увы, так себе. Так что на зиму рекомендуется bridgestone winter dueler (есть штатного нивского размера) но он дорогой и из отечественных — И511. На лето — по вкусу, если регулярно выезжать в вышеописанную грязь то лучше оставить ВЛИ5, если ездить только по дорогам то поискать что-нибудь менее зубастое (но все же не совсем ровное типа ВС21 какой-нибудь, на ней с асфальта вообще сьезжать страшно).

Диски. Штатные «тазики» по московской соли с песком весьма быстро ржавеют. В остальном — вполне ничего, лишние пять кил массы для такой машины не важны. Легкосплавные: ну если для вас самое главное это внешний вид машины то тогда они как раз. Больше преимуществ никаких, только растраты и проблемы связанные с переходом на размер шин в 15″ (16″ легкосплавных узких дисков практически не встречается а какие-нибудь 16*205 или 215 от тяжелых джипов не влезут в арки). Плюс — вылет, у штатных нивских дисков он весьма своеобразный (минус много: колесо находится далеко в глубине за плоскостью посадки диска на ступицу и барабан). Если поставить с нормальным (около нуля) то колеса станут гораздо шире и увеличится нагрузка на передние ступичные подшипники, им это весьма не полезно.

Теперь про всякие мелочи и обвески.

Нива машина шумная. Шумят колеса, двигатель, трансмиссия. Вибрирует (практически неустранимое явление) все что можно. Поэтому рекомендуются два метода борьбы — шумоизоляция (noisebuster или отечественный стандартпласт) и установка музыки погромче. Можно и оба сразу. Обратитесь к установщикам — они вам много чего расскажут и помогут выбрать. Места в ниве хватает: в двери вполне врезаются 13″ колонки а назад за сиденье так вообще можно полутораметровый сабвуфер положить.

Сигнализация. Нива (да еще когда новая) машина вполне ценная, так что могут и попытаться угнать. Поставьте охранку обязательно — опять же спросите у установщиков, они вам много чего посоветуют. Можно с центральным замком, это не очень дорого а удобство весьма значительное, особенно учитывая замерзающие и заклинивающие замки от жигуля-классики. На 21213 нет замка задней двери, а на 2121 еще и с ним были заметные проблемы. Впрочем и на 21213 trunk opener на задней двери штука весьма удобная если правильно поставлен.

Стеклоподьемники. Опять же обратитесь к установщикам — вам помогут. Штука весьма удобная, особенно когда связана с сигнализацией и самостоятельно закрывается при постановке на охрану — вы никогда не забудете закрыть стекла уходя летом из машины. Да и просто так, чем грести весельным приводом каждый раз при посадке-высадке — сильно удобнее нажать на кнопку и получить желаемый результат.

Фары. На ниве по штату устанавливаются фароочистители. Весьма удобная штука, не надо бегать с тряпкой протирать фары каждые 15 минут движения по московским засоленым дорогам. Нажал на кнопку и они сами прочистились. Есть две возможные доделки в этой системе — постановка электромагнитного клапана от переднеприводных вазов вместо механического клапана (врезан рядом с бачком в трубку идущую к фарам) и замена мотор-редукторов между собой (после чего щетки начинают останавливаться в верхней части фар — выглядит странно но чистит самую важную верхнюю часть стекла заметно лучше). И два правила — незамерзайку не жалеть (всухую щетки сотрутся очень быстро) и на разогретые (загрязненные и потом долго работавшие) фары воду резко не прыскать — лопнут, особенно если используются лампочки повышенной мощности.

Стеклоочиститель и омыватель. Поставьте приличные щетки (бош, чемпион) в том числе назад (такую же — вазовскую классическую). Весьма помогает в плане обзорности а значит и безопасности. И можено поставить (для зимней эксплуатации) подогреваемую систему омывателя (российского производства Гейзер — стоит в районе 100 рублей), с греющейся проволокой в шланге и подогреваемыми форсунками. Ездить на воде она не позволит но использовать незамерзайку разведенную под -5 а не под -15 (то есть втрое по расходу собственно жидкости, вода — бесплатно) вполне.

Дополнительные фары ниве практически не нужны. А вот снести их об какие-нибудь кусты будет очень жалко. Лучше следить за исправностью штатных.

Фаркоп. Нива весьма неплохо тянет прицепы. Лодки и снегоходы, тележки с картошкой и тонары с колбасой — все свезет. Тяга есть, собственный вес есть, полный привод есть. Остается только фаркоп поставить — так сделайте это хорошо. Выбирайте конструкцию которая крепится не к бамперу а хотя бы к трубам его крепления, бампер не рассчитан на регулярную заметную нагрузку, согнется.

Кондиционер. Это, пожалуй, самое больное место. Если в вашей комплектации его нет. Воткнуть в печку какой-либо другой — нет места. Так что единственный вариант это подвесной (вместо полочки справа, он охлаждает циркулирующий воздух а не дает приток холодного) — но и тот весьма редок, трудно ставится и дорог. С этим делом немного легче на инжекторной ниве 21214, у нее нет бензонасоса и на его место (катушки зажигания переносятся без проблем) вешается компрессор с приводом от штатного для инжектора поликлинового ремня.

Обвеска — кенгурятники, «калитка» для колеса сзади, пороги и пластиковые расширители. Ерунда это все. Толку — ноль, один только вид вышеупомянутого «широкого жипера». Колесо того и гляди украдут а уж то что оно разболтает любые крепления на таком рычаге — однозначно. Пороги снижают угол рампы просто катастрофически, и мешают домкрату. Кенгурятники замечательно закрывают доступ для обслуживания к фарам и фонарям. Прочности же во всем этом никакой, крепление за одну-две точки на конец не особо прочных кузовных деталей. Это не лендровер дефендер с рамой и штаными местами за которые можно зацепиться как надо, в монолит. А уж при аварии вся такая обвеска мало того что сильно корежит врага так и себе достается существенно сильнее. Там где была бы просто замена бампера (который на ниве и сам по себе неплох — это не пластиковая обвеска а настоящий силовой швеллер из толстенного алюминиевого сплава) получается переварка сломавшихся от выворачивающих усилий лонжеронов:

Салон. Ну тут по вкусу. Сиденья и руль на 213 вроде вполне ничего, но и их если очень захотеть можно поменять — производителей подобных aftermarket принадлежностей хватает. Есть только одно проблемное место — система аварийного складывания рулевой колонки. Загляните под приборы — увидите что колонка висит на четырех болтах (2 М8 и 2 М6) и больших таких шайбах и металлических пластинах. Предназначение подобной конструкции — обеспечить складывание (с проломом этих шайб и пластин) колонки вперед при аварии. К сожалению оно проламывается и без аварии, просто от повышенных усилий при кручении руля на бездорожье или парковке на асфальте. И руль начинает болтаться вверх-вниз а потом вовсе оказывается на коленях: Следите за исправностью и выпрямляйте погнутые пластины при появлении люфта, или если не боитесь лобового удара — замените шайбы на более сильные.

Вентиляция и отопление. Доделка — поменять кран печки на «самоварный», тот что без мембраны. Не дожидаясь пока он лопнет самостоятельно (старинная проблема жигулей-классик) и ошпарит вас тосолом. Более сложная и вполне терпящая доделка — замена моторчика вентилятора (который тоже 30 лет является головной болью всех жигулевладельцев) на подшипниковый, он дороже но зато никогда не начинает свистеть и выть. Вот как штатный завоет так и поменяйте.

Двигатель и трансмиссия. Тут ничего особо специфически нивского нет, разве только надо периодически следить за затяжкой крепления переднего редуктора к двигателю. Остальное все как на классике. За много лет производства вроде все отработали, даже мелочи типа проводов и свечей вполне ничего ставят. Ремонт трансмиссии случится тогда когда ему придет пора. От 5 до 100 тысяч. Может рассыпаться коробка (подшипники, шестерни, вилки включения), могут карданы (крестовины — тогда начинается вибрация и стуки особенно при старте, шлицы — просто вибрация, в обоих случаях рекомендуется замена вала в сборе), могут редукторы (воют). Раздатка с новья практически не ломается, только на сильно пробежавших машинах. Так что особо ничего такого по этому разделу делать не надо, подождите пока само захочет. Есть только одна доделка но уже для совсем тяжелого использования, трудоемкая и дорогостоящая — замена редукторов мостов. Штатные для 21213 редукторы — 3.9. Главные пары выпускаются заводом широкой серией до 4.3 и крайне редко попадаются 4.44 (от 2102) — замена их (или редукторов в сборе, но передний нивский редуктор 4.3 найти практически невозможно а 4.44 не бывает вовсе) позволяет заметно улучшить внедорожные качества машины — увеличить тягу, а потеря в скорости вполне успешно компенсируется наличием пятой передачи в коробке. И как вариант — установка самоблокирующихся дифференциалов (в задний мост и даже в передний) но это штука капризная, ненадежная и трудноуправляемая, так что используется по большей части в спорте.

Карбюратор на 21213 — солекс. Известен своей капризностью и легкозабиваемостью — так что не забывайте менять фильтр тонкой очистки. С российским бензином надо ухо держать востро, там что угодно плавает, от ослиной мочи до песка. Сам карбюратор надо проверить на правильность сборки (например бывает дефект просачивание бензина мимо жиклера холостого хода — тогда идет черный дым, неустойчивая работа на хх и провалы при разгоне), регулировку пускового устройства и пр. Обратитесь к специалисту и ваша машина будет всегда заводится и никогда не взбрыкивать по этой причине.

Электрика. Поставьте вольтметр! Самый простой — индикатор в прикуриватель, на светодиодах. Сразу исчезнут такие проблемы как «не завелся из-за того что ремень ослаб» и «аккумулятор выкипел из-за неисправности регулятора».

На лето весьма полезно переключить питание печки с цепи зажигания на цепь постоянных потребителей (под «бородой» где находятся выключатели она есть на выключателе освещения) — это позволит оставлять машину на солнцепеке (если ненадолго) с включенной на продувку печкой и тем самым избежать теплового удара при последующей посадке в качественно нагретый парник. Стекол в ниве много, цвет салона черный: нагревается все без притока воздуха просто до немыслимых температур.

Поставьте дополнительную кнопку включения фароочистителй — как это было на 2121. Часто совсем не надо включать омыватель стекла когда хочется прочистить фары. А штатная схема 21213 этого не позволяет.

Кузов. Антикоры, подкрылки и пр. Обратитесь к установщикам — они вам много чего расскажут. Имеет смысл если вы на этой машине собрались ездить 5-10 лет а потом продавать да еще задорого. 3-4 года по московским условиям держится и заводская обработка, потом ее конечно лучше обработать заново.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector