После раскоксовки двигатель троит что делать?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

После раскоксовки двигатель троит что делать?

Vectra Club Russia

проблемы после раскоксовки

проблемы после раскоксовки

Сообщение vitallek » 11 июн 2014 13:50

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение mrakus » 11 июн 2014 13:57

ну ты кадр,
у тебя началась масляная компрессия, т е до она тоже была, а после кампресионные кольца отлипли . а маслосьемные нет и какбы все подскачило и поехало
но вот масло как ни чем не собиралось так и не собираеться.
так обычно и бывает, если все засрано то нада разбирать и чистить ручками . трупов химией не лечат.
лей масло или перебери матор.

или поотжигай исчо чутка и залей повторно лавра. ток не промывай ничего, а то все гавно всплывет в уголках двигателя. просто поминяй масло

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение DIMON (cdf) » 11 июн 2014 14:09

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Serj B » 11 июн 2014 15:50

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение mrakus » 11 июн 2014 17:48

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение vitallek » 11 июн 2014 18:41

короче, попробую повторную раскоксовку сделать через некоторое время, просто интересно в какой момент они залегли, прошлой осенью мерил компрессию было порядка 13-14 атм во всех цилиндрах, два года назад мерил бывший владелиц, компрессия была стабильная чуть больше 14, а тут после зимы начала жутко дымить, не с того не с сего. Капиталку не буду делать, однозначно, самому негде, СТО дорого, 25тыр только за работу, когда за 30 можно двиг со всем навесным взять, если повторная раскоксовка не поможет, буду менять двиг.

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
а вообще кто знает какая идеальна компрессия должна быть на моем движке?

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение DIMON (cdf) » 12 июн 2014 00:21

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение XtanT » 12 июн 2014 15:56

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Hatan OVB » 13 июн 2014 07:49

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Swazzi » 13 июн 2014 10:40

Я вот мерил 2 раза, и оба замера оказались неверными.
Первый раз не докрутил компрессометр — 2,5 показало(поршень приговорил)
Второй раз мерил с закрытым дросселем — 12,5.

Есть формула
E=(P+3.9)/1.55, хде E — это степень сжатия, P — это компрессия.
У меня примерно сходится на xe1

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение mrakus » 13 июн 2014 16:08

тыб сразу нормальную формулу выдал чтоб было P=
а то лениво ее колбасить

да и кажись она похожа вот на ето E=(Vц+Vкс)/Vкс а ето форсула расчета СЖ.
вобщем гдето найопка или ктото чтото курит непонятное.. в твоем случае я вабще не удивлен, дудки у вас забористые

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Swazzi » 13 июн 2014 19:15

Пиштец.
Совсем не похожа. по твоей формуле E= Vц/Vкс + 1

На месте ТС я бы купил ведро растворителя, аналог ЛАВРа (забыл как называется, но в отделах по краске должен быть).
На 300 рупий, как раз ведро получится. И нормальную трубочку, а не ту, что в коробочке с ЛАВРом. И промывал цилиндры(залил-слил, туда-сюда).И масло не портится.
Ну я бы так сделал, если вскрывать неохота. С 6 цилиндрами конечно устанешь. Но результат будет виден сразу. Выходит грязь или нет.

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение SlasheR » 15 июн 2014 01:33

смысл там компрессию мерить, головы текут маслом в свечные колодцы, свечу выкручиваешь —
всё в горшок проливается и кажет потом 15-16, а работать он будет и с компрессией в 10ть, проверено.

Капиталка даже «лайт» на этом моторе ппц — 50к сразу. Я бы с евросоюзной скорее контракта взял.
Хотя я таки пожалуй скину 1 голову и по состоянию поршневой буду смотреть.
Ну или попробовать повторить и маслице 5-50 или просто доливать.

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение Ringo-541 » 18 июн 2014 09:50

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение -MAFIOZY- » 18 июн 2014 10:05

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение mrakus » 18 июн 2014 10:16

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение -MAFIOZY- » 18 июн 2014 10:28

Re: проблемы после раскоксовки

Сообщение GET » 23 июн 2014 13:00

Кстати, по поводу раскоксовки.. Лавр мне показался фуфлом полным, ничего он не раскоксовал. У меня в одном горшке было 8 атм, в остальных норма причем ровно. Купил я раскоксовку HADO, красные тюбики с прозрачной оч. пахнущей растворителем химией. Она концентрированная жуть, причем поскольку она почти вся выгорает и ее мало, масло замене не подлежит. Залил в теплый мотор, закрутил свечи, выкрутил свечи были как новые))) Компрессия выровнялась. Это я сделал сразу после покупки авто. Далее тыс 50 ездил на синтетике, так что вы думаете, при вскрытии мотор был чистый как котовы шары. Так что рекомендую.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Кстати, по поводу раскоксовки.. Лавр мне показался фуфлом полным, ничего он не раскоксовал. У меня в одном горшке было 8 атм, в остальных норма причем ровно. Купил я раскоксовку HADO, красные тюбики с прозрачной оч. пахнущей растворителем химией. Она концентрированная жуть, причем поскольку она почти вся выгорает и ее мало, масло замене не подлежит. Залил в теплый мотор, закрутил свечи, выкрутил свечи были как новые))) Компрессия выровнялась. Это я сделал сразу после покупки авто. Далее тыс 50 ездил на синтетике, так что вы думаете, при вскрытии мотор был чистый как котовы шары. Так что рекомендую.

Общение Skoda-Club УРАЛ

Личный опыт => Общие технические вопросы => Тема начата: JIN от 23 Февраль 2010, 22:58:21

Название: Троит Двигатель
Отправлено: JIN от 23 Февраль 2010, 22:58:21

1 — свечи.
2 — Бензин.
3 — есть ноутбук и шнурок! Пиши, приезжай в гости, попробуем! авось прокатет!

Сам раньше гонял на фабе, на 1,4АМЕ. Косяк знакомый. бывало троила безвылазно. не прогазовывалась никак. Приезжал домой, выкручивал свечи, там нагар такой был. что у одной свечи не оставалось промежутка между эллектродами.
Если свечи новые чистые, попробуй поменять заправку!
И! Этому мотору надо давать «жАру». Не бойся крутить до 4-5ти. если гонять по пробкам и без прогрева, стока каки скапливается на свечках

Приветствую всех. Проблема вроде похожа.
Помогите пожалуйста, может кто уже сталкивался с такой проблемой.

У меня фабия 1,2 HTP, 2006 года пробег 24 000 км. Появилась детонация двигателя, машину очень сильно трясет на холостых. Причем на холодную все в норме но только машина нагреется начинает трясти доходит до того что приходиться глушить и заводить заново. Если на холостых держать обороты 1000- 1100 то все ОК, машина не шелохнется. Прием у машины отличный на езду это не как не сказалось. Ездил в «МС», делал диагностику: свечи в порядке, катушки в порядке, форсунки в порядке. Диагностика показала на первом цилиндре пропуски и компрессия на 2 очка меньше. Сказали клапану хана, трещина или нагар.

Ездил в «Европа-Авто» сделали диагностику:
Компрессия
А) На холодную без масла: 1 цилиндр- 6,0; 2 ци-р – 11,8; 3 ци-р – 13,3
Б) Долили масла в цилиндры: 1- 13,5; 2- 14,7; 3- 14,1
В) На горячую без масла: 1-10,0; 2- 14,5; 14,7

Вынесли вердикт: ремонт поршневой группы в связи с заниженной компрессией . Говорят кольцам хана, закажем кольца будем делать капиталку цена примерно 20- 25 тыс. руб. Про клапан сказали все в порядке. Приехал к ним на следующий день, другой мастер говорит, эти двигатели не ремонтируются только замена. 200 тыс. руб. Я в шоке.

Ездил к знакомому мастеру он посмотрел машину все проверил, вынес вердикт: с клапонами и кольцами все в порядке, проблема в том что НА КОЛОДКЕ ПИТАНИЯ 1- го ЦИЛИНДРА ОТСУТСТВУЕТ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ. Он уверенно заверяет, что это проблема электрики т.к. не работает нормально форсунка закоксовались кольца. Раскоксовка колец проблему не решит, т.к. все повторится заново.
Сегодня планирую поехать в «Славию» пусть смотрят электрику.

P.S Бензин лью только 95 на хороших заправках, машина масло не ест, все ТО проходил вовремя у официалов.

Большое всем спасибо за советы, это первый форум Шкоды где хотя бы разговаривают.

Эта проблема появилась примерно после Нового Года, последнее время даю своей малышке жару, кручу двигло до 5000 оборотов, как не странно но на свечах нагар ровный серенький. Вчера вечером отвез ее в «Славию» сегодня буду ждать результатов. Купил жидкость для раскоксовки двигла называется Wynns, не кто не слышал как она?

Как только дадут ответ из «Славии» отпишусь.

P.S. До этого был очень доволен своей машиной и не разу не пожалел о своем выборе, а сейчас даже не знаю 🙁 Одни эмоции.

Добавлю свои 5 копеек.
1. имхо электрика НИКАК не связана с компрессией, ибо компрессия — чистой воды механика.
2. компрессия явно большой разброс, если с маслом почти выравнивается, то наиболее вероятно все таки — поршневая.

Про компрессию это понятно, просто я хочу понять от чего за такой малый пробег они за коксовались даже если бы я ездил как пенсионер то вряд ли это бы произошло, а вот если там действительно проблема в том что отсутствует питание на 1ом цилиндре как говорит мне знакомый мастер, тогда еще понятно. Но в этом случаи ели эту проблему не устранить, то после раскоксовки через какое то время это с ново повториться.

Да вчера купил жидкость для раскоксовки, сегодня вечером повезу в «Славию» будем пробовать. После поставлю новые свечи и поменяю масло.

В пятницу отдавал машину официалом на раскоксовку, в воскресение забрал машину, прогнал 400км на оборотах 4-4,5 тыс/об. Проблема не ушла, как трясло машину так и трясет. Официалы мне всячески намекают на замену блока.

Поеду к своему мастеру разбирать блок.

Компрессия осталась прежней:
1 цилиндр- 10,3
1 цилиндр- 14,5
1 цилиндр- 14,1

Может кто нибудь подскажет, какие расходники понадобятся при сборке блока?? Кроме прокладки, болтов (они там вроде одноразовые) и герметика. Может я что то пропустил??

После раскоксовки двигатель троит что делать?

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Скорее всего после «раскоксовки» лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан «подвис».

Заедь в любой сервис — проверь компрессию.

«Раскоксовывал» сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

yurak
Рейтинг: 0 / -1

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

quote: Изначально написано snake000:
Там компрессию нужно смотреть, а не лезть в «мозги».
Переходник есть, прога есть, комп есть — но это всё фуфло.

Скорее всего после «раскоксовки» лопнули кольца.(если они там ещё были).
Или клапан «подвис».

Заедь в любой сервис — проверь компрессию.

«Раскоксовывал» сам? (накурившись интернета)?

Хотел починить, а получилось, что доломал.

Согласен повелся на инет. Копрессия в норме.Думаю может засорились форсунки?

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном — сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки «жижи» её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос — КАК издевался над авто — пошагово.

SRG18RUSSS20
Рейтинг: 5 / -15

——————
Ремонт и тюнинг ДВС, трансмиссии, подвески ам отечественного производителя и зарубежных. Токарные, фрезеровочные работы. Сварка, пайка в среде аргона. Всегда буду Вам рад, звонить 89828263338 Сергей.

varlam.varlamov.1990
Рейтинг: 0 / 0

Каким компрессометром замеряли?
Сами?
На прогретом двигателе? сколько?
На холодном — сколько?
Керосин на холодную заливали?

После заливки «жижи» её уровень эндоскопом на поршнях через 5 минут проверяли?

Тут нужна информация, иначе сложно гадать на кофейной гуще.

Просьба ответить на один вопрос — КАК издевался над авто — пошагово. [/QUOT

Обращался в сервис Данила мастер, один сервисмен сначала сказал что компрессии нет во 2 и 4 цилиндре, предложил разобрать двигатель. Но потом предложил еще раз проверить, добавил немного масла в каждый цилиндр. Далее завел, машина завелась но с ощущением троения, проехался машина не тянет дергается. Свечи посмотрели на стенде искра есть, замеряли компрессометром ( палка с манометром на конце шарик) проверяли на прогретом двигателе, ставили на каждый цилиндр и прокручивали, проверяли, получилось у механика 10-9-10-8. Керосин не заливали. Да еще заменили топливный насос т.к. раннее на горячем авто заводилось с многих попыток.

snake000
Рейтинг: 161 / -301

quote:
Обращался в сервис Данила мастер

Больше можете не объяснять.

10-9-10-8 на «горячую» с маслом — это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

10-9-10-8 на «горячую» с маслом — это капремонт.

В реалии у Вас 7-6-7-5 на холодном (после керосина).

раскоксовка делается при 11-12-10-11 на холодном..
тогда получаем 13-13-13-13

snake000
Рейтинг: 161 / -301

Давление масляной пленки отсутствует — получаем нормальный диагноз.

Если это «мудрено» — тогда без комментов.

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

Любой 17-летний пацан, окончивший первый курс — это знает.

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

Это-же лекция первого курса, 3-й четверти автотехникума.

snake000
Рейтинг: 161 / -301

АРКАДЬЕВИЧ
Рейтинг: 19 / -20

quote: Originally posted by snake000:

Я всю жизнь так делаю (как учили

quote: Originally posted by snake000:

не один десяток двигателей сделал на гонки в своё время

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода — тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых — защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

  • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
  • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
  • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
  • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную «поджать» залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме — не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник — мешками с картошкой и тому подобным.

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня — например, из-за детонации.

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.

avtoexperts.ru

Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

Причины, по которым двигатель «троит»

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

  • позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
  • неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
  • недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
  • падение уровня компрессии.

Рассмотрим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

Способы диагностики

Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.

Читать еще:  Чем утеплить двигатель автомобиля своими руками?
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector