Нужно ли менять масло после раскоксовки двигателя?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Нужно ли менять масло после раскоксовки двигателя?

Сообщества › Раскоксовки ДВС › Блог › ТО150тыс. Раскоксовка, промывка мотора, замена масла

К пробегу в 150тыс км решил сделать раскоксовку. Скорее в качестве профилактики.
Перед этим помыл форсунки лавром LN2001:
www.drive2.ru/l/476284798726308401/

Конечно надо было сделать раскоксовку раньше, если кольца уже забились, то ничего не поможет. Расход масла всегда был 1200гр на 8000км — считаю приемлемым. Но вот с момента последней замены за 8000км ушло значительно больше, это настораживает. Может быть дело в масле Liqui Moly 5w40, 40ку я раньше не лил.

снизу — BG109
сверху — сначала хотел LAVR ML202, даже купил его (ну что же, останется на потом), после поменял планы и стал смотреть на GZOX, по отзывам самый эффективный, а так же не очень дорогой.

Но вот после записи suslikrus о последствиях применения GZOX — мне резко расхотелось лить его в свою машину:
www.drive2.ru/b/472106929418666583/

решил что буду использовать Mitsubishi Summa в цилиндры.

Ехать в сервис с таким объемом работ и времени не хотелось, к тому же очень интересно сделать все самому!

В пригороде есть эстакада, там постоянно занято или очередь ждущих машин.
Поэтому пришлось встать в субботу в 5 утра, и уже в 6:30 быть на этой эстакаде. Никого не было, я спокойно занял место и раскидал вокруг инструмент и баночки с химией и маслом =).

1. Начал с того что плюхнул BG109 в двигатель, дальше усреднил предписания инструкции и советы с ютуба — сделал 20 мин на 1200об, потом 20 мин на холостых.

2. Ослабил масляный фильтр, открыл маслозаливную пробку, выкрутил свечи, снял защиту картера. Пришлось погулять вокруг часик чтобы масло остыло, а главное остыл мотор.

3. Через час слил масло, чтобы BG109 не продолжала действовать на картер и двигатель. Было черное как смола. Откачал остатки шприцом через сливное отверстие, может дополнительные 150-200гр удалось достать.Кстати, неделей раньше на этом же масле делал промывку форсунок, думаю оно могло впитать и оттуда смытую гадость.

4. Закрутил пробку, поменял фильтр на дешевый DODA 1110020048

5. Залил первое промывочное масло Лук, чтобы последующая Shumma попадая в масло растворяясь в нем и не имела такую жесткую концентрацию и опять же не могла негативно воздействовать на двигатель внутри.

6. Посмотрел цилиндры камерой чтобы оценить результаты промывки форсунок LAVR LN2001 с раскоксовывающим эффектом:

7. В теперь уже остывший двигатель можно лить Shumma. Выставил поршни в среднее положение, поворачивая за коленвал
По инструкции применять при температуре не выше +40гр. Выше она не так эффективна, т.к. пена быстро оседает и испаряется.

Теперь важный момент: многие обычно льют химию в цилиндры примерно на 12ч (на ночь). Вероятно так будет эффективнее, но опять же после записи про GZOX я решил действовать по инструкции к Shumma чтобы не было печальных последствий, а именно — залил по 5 сек в каждый цилиндр, завернул от руки свечи, ждал полчаса, каждые минут 7 качал машину за колесо на 5й передаче, чтобы поршни немного двигались вверх-вниз и раскоксовка лучше проникала в кольца. Через полчаса вывернул свечи и залил еще по 5 сек, еще на полчаса с покачиваниями.

8. Дальше откачал жидкость шприцом, ее почти не было в 1,2,4 цилиндрах, было много в 3м. После положил тряпку и покрутил стартером раза три по 5-7 секунд. Вылетело только в 3м цилиндре. Черные и закопченые старые свечи начали шелушиться, протер тряпкой — стали чистые. Вот такое воздействие жижи на свечи).

9. Дальше завел мотор и дал поработать пару минут чтобы промывочное масло захватило побольше грязи там где она есть.

10. Слил первое промывочное. Сново черное =). Слил чтобы ядреная Shumma не крутилась в моторе…

11. Залил второе промывочное, теперь для того чтобы вымыть остатки химии из двигателя. На нем уже спокойно помолотил 40 минут на холостых. Слилось опять черное, но с намеком на просвет и цвет минералки. Фото сделать не успел.

12. Теперь залил Shell HX8 5W40. По моему плану — опять как промывочное, но уже «почти такое как будет залито после», т.к. всегда остается несливаемый остаток, т.е. чтобы мое новое масло смешалось не с остатками дешевой промывочной минералки Лук, а с нормальным, хоть и не дорогим, маслом.

13. Через неделю выкрутил свечи, еще раз замерил компрессию. Компрессия стала как-будто ниже чем когда я смотрел до промывки форсунок лавром. В целом

10-11 по всем цилиндрам. Думаю можно списать на то что машина ночь стояла на парковке, я ее не заводил, компрессию мерил на холодную, может остатки масляной пленки из цилиндров стекли в картер и это повлияло на показания. Так же еще раз посмотрел камерой цилинды, теперь уже после всех промывок по мотору. Заменил старые грязные свечи на которых еще мыл форсунки, на NGK1675 с пробегом 30тыс.

14. На Shell я проездил примерно 1000км и 25часов (две недели на работу). Как дополнительная гарантия — это масло уже точно вымоет все остатки химии в двигателе. Слил его, снова черное! (первые 300 км было чистое как слеза).

15. Поставил нормальный фильтр MANN W719/45

16. Из-за проблем со сливной пробкой заранее купил пробку Ford 1013938 с резиновым уплотнением. Говорят это решает проблему деформации сливного картера. Поставил ее. Закручивалась мягко, резинка сжималась, потом резко уперлась железом. Не рассмотрел как, вероятно уперлась в картер железной канавкой по периметру под которой осталась сдавленная резиновая прокладка.

17. Залил новое масло, теперь уже то что будет на долго. На этот раз пробую Ravenol VST 5w40. Налил сначала литр, залез под машину, пробка держит, ничего не капает. Спокойно долил остальное до середины щупа.

Начал в 6:30 утра, закончил в 13:30, это было долго %).

Итого за время всего ТО было сделано:
— мойка двигателя
— удаление решетки радиатора кондиционера и его легкая поверхностная очистка
— замер компрессии
— промывка форсунок LAVR LN2001
— промывка в масло BG109
— раскоксовка в цилиндры Mitsubishi Shumma MZ100139EX
— 1е промывочное масло Лук
— 2е промывочное масло Лук
— «промывочное» масло Shell 5W40 HX8 550040295
— пробка ELRING 813.036
— фильтр масляный DODA 1110020048
— фильтр масляный MANN W719/45
— пробка Ford 1013938
— масло Ravenol VST 5w40 4+1+1л (4014835790193+4014835790117)

Некоторые мои выводы и наблюдения после проделанного:

— уже после промывки форсунок лавром поршни стали чистые! именно грязь с них вероятно дымила в выхлопную когда промывал. пожалуй, полезно для профилактики.
— BG109 — из выхлопа дыма почти не было, еле заметно.
— Shumma — после нее тоже ничего не дымило, разве что самую малость и пару минут.

— для себя отметил — надо использовать промывочное при замене масла! Я столько раз подряд промыл двигатель на этом ТО, и каждый раз сливалось черное. Точнее — первое промывочное слилось черное, второе грязное, но уже получше.

— по поводу интервалов замены масла. я меняю каждые 10тыс. С 140 до 148тыс пробега засек моточасы. Бортовой комп считает до 99ч и обнуляет. У меня вышло 99+97ч за 8000км. Т.е. 10 тыс будет примерно 250ч, что как раз укладывается в реальную норму ходимости 502го масла (250часов).

результаты — ну теперь буду следить за жором масла, посмотрим измениться ли в меньшую сторону.
На этом все =).

Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Замена масла после раскоксовки

Товарищи.Подскажите новичку.Вчера в девятку залил по 10 мг в каждый цилиндр и дал часик постоять после чего покрутил мотор без проводов и завел машину еле еле.Вопрос в следующем, нужно ли после такого малого количества менять масло или можно ездить на этом.Кстати Димексид не взял краску с кастрюли карбюратора.

Recommendations

Comments 43

бть… всё-равно что подорожник к жопе приложить на 5 мин. Ни у жопы ни у тебя в жизни ничё не поменялось — а подорожник испорчен.

10 грамм? Гомеопатия натуральная. Езди спокойно.

Сколько бы не просочилось снимай поддон. На акценте мужичку так заливали в цилиндры, а потом чуть мотор не положил, подняло краску.) Если хочешь, кину ссылку на это действие.))

ниче не надо, это количество мертвому припарка
по трассе проедешь км 50 и все выветрится

100 гр. Демиксида на 5 литров масла, подрывет краску поддона 100%. Из личного опыта и это при 20 минутах работы двигателя на холостых.

он в горшки лил по 10мл, в картер просочилось МАКСИМУМ половина, итого 20
половина половины сразу испарилась от температуры, итого 10
че вы кипишь наводите, он уже тоже небось испарился

а про 100г/5л — как раз сегодня собирался начинать мыть, поглядимс

Возможно, но лучше перебдить! Люблю факты, риск конечно благородное дело. Да, скорее всего димексид испарился, но меня пугали даже двойной дозой в бак, но я проверил, все нормално, можно лить!

согласен, что пербдевать надо всегда, но не на таких же дозах

кстати тоже почти двойную дозу в бак заливал 3 раза, но выкатывал их за 2 дня, результат внутри неизвестен, но по ощущениям, ничего страшного не произошло

Я после применения двойной дозы, решил проверить, ну и фильтр топливный поменять. Все нормально, только мусор в отстоинике много было, во время поменял фильтр.

Читать еще:  Как удалить эмульсию из двигателя?

не надо ровнять в бензин и масло. если колечки хорошие то в масло вообще ничего не попадает.

никто и не равнял, в баке свои засады
а насчет колец согласен, ну ежели максимум пару процентов, но никто не знает какие у него, а он не проверял

100 гр. Демиксида на 5 литров масла, подрывет краску поддона 100%. Из личного опыта и это при 20 минутах работы двигателя на холостых.

меньше… ещё меньше, батенька = и 50мл ДМСО в масле также «легко и непринуждённо» склоняют краску «по обоюдному желанию»…)))
правда по времени чуть дольше…

100 гр. Демиксида на 5 литров масла, подрывет краску поддона 100%. Из личного опыта и это при 20 минутах работы двигателя на холостых.

Вчера вечером залил бутылек 100мл в старое масло на горячем движке и 20-25 минут на холостых погонял
4G93 GDI Mitsubishi

краска на крышке поддона чуть-чуть вспучилвсь и размякла, но ее не оторвало и ничего не забило

удалилась металлической щеткой на дрели легко,
но в углах куда щетка не долазила,
пришлось очень долго отскабливать отверткой,
сидела крепко, хоть и размягшая

Прежде чем заниматься дмсо ознакомится с инструкцией если не хочешь положить мотор

естественно надо. 40мл в масло попало и будет длительно и неумолимо размягчать краску. и пока димексид не испарится будет детонация и жидкое масло.

зависит от планов на машину.
Если никак не решиться на капиталку — можно не менять.
Поддон тоже можно не снимать и не счищать с него краску.

спорно все это димексид и раскосовка, кто бы что не говорил и показывали на ютубе, все индивидуально, все зависит от состояния двс, итп, льем че попало, потом думаем как исправить свои ошибки.

10 мг на горшок — ни о чем. Даже раскоксовкой назвать сложно. Надо поднимать поршень в вмт, и заливать по срез свечного отверстия, и «миксером» крутить. После вымывать ацетоном/спиртом. Но тогда точно масло менять.

Зачем? Это кольцам как-то поможет?

Компрессионные отмоются, и жаровой пояс поршня.

да никак.
Миксер туда не достанет.
Да и жыжу в зазоре не всколыхнет.
Зато мусора с поршня натрясет лихко.

Куда миксер не достанет? В камере сгорания, заполненной дмсо все очень хорошо всколыхивает. Лопасти миксера отлично разбивают крупные частички нагара, которые дорасстворяются практически в ил. И откачивается эта жижа затем полностью. То что остаётся, досмывается ацетоном/спиртом практически дочиста, попутно убирая остатки дмсо из цилиндра. Классическая раскоксовка сверху.

эта жыжа успешно просачивается в картер. Вместе с илом и кусочками. Кусочки застревают в кольцах и тепловом зазоре.
Так что смешно про «всё откачивается».
Ваш миксер чистит ТОЛЬКО КС. А кольцам и тепловому поясу только хуже делает. Уж лучше если то, что отквасилось, вылетит через клапана с выхлопом.
Вы разделяйте понятия. Миксер кольца только засирает. А вот КС — чистит. Но нужно ли это? По мне — так только если детонация от этого есть или клапана неплотно прилегают.

«Классическая» — это когда залил — откачал — (прополоскал) — продул.

Растворенный кокс размягчается, кусочки превращаются в мелкодисперсный ил во взвешенном состоянии. И вся эта жижа откачивается из цилиндров успешно. А что и остается, выгорает после часа работы мотора, для этого надо сразу после раскоксовки дать жару километров 20-30 на высоких оборотах, а не оставлять на ночь, какбы откисать.

Вы и правда считаете, что через кольца ничего не просачивается?

Конечно протекает в картер часть жижи. В течение получаса-часа половина объема камеры сгорания уходит вниз. Масло менять однозначно.
Но если десятью миллилитрами цилиндр пытаться раскоксовать, то, во-первых, нифига не отмоет, а только намочит нагар, во-вторых, в масло нечему стекать будет.

так оно просачивается вместе с тем, что вы там наскребли миксером, и которое оседает в тепловом поясе и на КК.
Наперкуа это нужно?

Когда оно мягкое от димексида, не так опасно, как отвалившееся в твердом состоянии, а осевшее после димексида взбаламучиваю растворителем и тут же откачиваю.

так а кольцам это как помогает?
ну просачивается через них димексид. ну оседает размоченное и оторванное миксером гумно. в чем профит против обычного отмачивания?

После демиксида ещё и поддон снимать надо т.к. на ВАЗе он крашенный.

Однозначно нужно, понятно жалко, тогда залей нормальное количество димексида в цилиндры дай постоять. Ну и тогда уже меняй масло, а то получается ни то, ни се.))

Ну ты же утром когда зубы чистишь, ты потом рот полоскаешь ? Или нет? Так же и сдесь! Конечно нужно менять!

а что, надо полоскать?) чёт никто не сказал))

Нужно ли менять масло после раскоксовки двигателя?

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препаратов LAVR ML202 — ML203 NOVATOR и настоящее преступление.

История вопроса

Когда в СССР автомобили только появились, все знали, что периодически нужно очищать поршневые кольца от загрязнений. Топливо в те времена сгорало гораздо хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образовывались лаки и шламы.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице наших препаратов ML202 — ML203 NOVATOR шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна

Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей

Спору нет, препараты LAVR практически легендарны. Но до «живой воды» из народных сказок им далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML202 и 203 их устранят. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова

Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости. Подробно о раскоксовывании оппозитных и V-образных двигателей, читайте здесь.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему

Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры

Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела

Наши препараты – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наши составы гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

Читать еще:  Как узнать рабочий объем двигателя?

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит

Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще, если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло

В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах

Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратами ML202 — ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится

Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Случается, что процедуру провели с помощью нашего препарата по всем правилам. Но автомобиль так и не запусукается. Оказывается, на авто перепутаны местами высоковольтные катушки. Если вернуть их на свои места, двигатель запустится с пол-оборота!

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

Купить раскоксовку можете по ссылкам: ML202 и ML203 NOVATOR

Раскоксовка двигателя (лавр)

#1 Notify

#2 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево — нужное подчеркнуть!

    #3 Вырвиглаз

  • Постоялец
  • 15 928 сообщений
    • Откуда: Эстония, Таллин

    Сообщение изменено: Вырвиглаз (21 ноября 2011 — 13:29 )

    #4 DimKin

    Говорил я этому балбесу — купи валенки. А он что? .

  • S-Модератор
  • 27 807 сообщений
    • Откуда: Из Города Разбитых Дорог.

    Тут могла быть ваша реклама 🙂

    А вообще подписи — зло

    #5 Notify

    Notify,
    а как ты решил что тебе это непременно нужно и что двигатель у тебя закоксован?

    #6 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево — нужное подчеркнуть!

    #7 Вырвиглаз

  • Постоялец
  • 15 928 сообщений
    • Откуда: Эстония, Таллин

    #8 Notify

    Тут не лавр нужен. Тут капиталка нужна. Менять маслосъемные колпачки. Ну копиталка — это очень условно. Скажем так — ремонт головки блока. Капиталка — это все таки полное снятие и разборка с заменой частей ЦПГ. Так что советую не откладывать, пока клапана еще закрываются.

    #9 DimKin

    Говорил я этому балбесу — купи валенки. А он что? .

  • S-Модератор
  • 27 807 сообщений
    • Откуда: Из Города Разбитых Дорог.

    Ты как всегда, раньше времени движки хоронишь

    я бы тоже не стал со всякими непонятными бодягами заморачиваться.
    снять бошку, поменять маслоотражатели, заодно посмотреть на общее состояние клапанов и цилиндров не так уж и сложно и тем более не так уж и дорого.

    Notify,
    много масла жрёт? дым синий из трубы?

    Тут могла быть ваша реклама 🙂

    А вообще подписи — зло

    #10 Notify

    я бы тоже не стал со всякими непонятными бодягами заморачиваться.
    снять бошку, поменять маслоотражатели, заодно посмотреть на общее состояние клапанов и цилиндров не так уж и сложно и тем более не так уж и дорого.

    Notify,
    много масла жрёт? дым синий из трубы?

    #11 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    снять бошку, поменять маслоотражатели, заодно посмотреть на общее состояние клапанов и цилиндров не так уж и сложно и тем более не так уж и дорого.

    МСК можно поменять,не снимая ГБЦ

    компрессия маленькая скорее всего

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево — нужное подчеркнуть!

    #12 Вырвиглаз

  • Постоялец
  • 15 928 сообщений
    • Откуда: Эстония, Таллин

    Ты как всегда, раньше времени движки хоронишь

    #13 TML

  • Постоялец
  • 3 578 сообщений
  • ты сначала дай все данные о машине, а тогда можно что то советовать.

    Cтрелок, а ты сразу не готовь гаечные ключи и кувалду)))) Химия в некоторых случаях помогает)

    Однако, нужно знать что и когда применять) И знать «диагноз» автомобиля.
    Потому как мнение, что химический ремонт лажа идет от того, что льют хрен знает что, хрен знает куда и когда.
    Холера анальгином не лечится) А вот головная боль — да)

    Сообщение изменено: TML (21 ноября 2011 — 15:45 )

    #14 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    Химия в некоторых случаях помогает)

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево — нужное подчеркнуть!

    #15 TML

  • Постоялец
  • 3 578 сообщений
  • чудес не бывает. Я противник любых присадок! Я не видел ещё чудесного исцеления мотора,путём заливки в него химии.А вот убитых моторов видел много!
    Элементарно для начала,это замер компрессии.

    )))) любые присадки находятся в любом масле и в любом топливе и в любых смазочных веществах) И от их правильной комбинации зависит долгая работа мотора, топливной системы, коробок.

    Приезжай, пообщаемся) чудеса посмотришь) а точнее простой рабочий процесс)

    надо тебя образовывать и от гаечных ключей слегка оттащить)))

    #16 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    любые присадки находятся в любом масле и в любом топливе и в любых смазочных веществах) И от их правильной комбинации зависит долгая работа мотора, топливной системы, коробок.

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево — нужное подчеркнуть!

    #17 TML

  • Постоялец
  • 3 578 сообщений
  • я этого не отрицаю! Я говорю о том,что человек сам льёт в масло какую либо химию,основываясь зачастую лишь на рекламе!
    Правильное,и своевременное обслуживание ДВС,и вам не придётся читать такие темы! Мало того,очень много людей просто не умеют эксплуатировать свой ДВС. Взять даже данную тему: например мотор,в котором больше чем 2 клапана на цилиндр,не любит «пенсионерского» стиля вождения. Такие моторы периодически надо «крутить».

    воооот) пришли к тому, что нужно и правильную манеру езды выбирать)
    А тут переобучаться ох как сложно) Мой накрывшийся фильтр ДПФ тому пример, я своей манерой езды его конец приблизил) Так что тут говорить)

    А химии бояться не надо) Она как и лекарства при правильном назначении помогает)
    А если «самолечение» — фиг поможет. По этой причине практически не продаем «на вынос»))) Заливаем только сами.

    #18 Стрелок

  • Модератор
  • 8 185 сообщений
    • Откуда: Tallinn

    По этой причине практически не продаем «на вынос»))) Заливаем только сами.

    Прикручу что угодно, куда угодно, за ваши деньги
    быстро качественно дешево — нужное подчеркнуть!

    #19 TML

  • Постоялец
  • 3 578 сообщений
  • Да много где. Везде, где делают капиталку. Привози, отвезем нашему субподрядчику. Не боись, накруток не наделаем)

    Про то что ты описал. я не могу что то и кого то критиковать. Это инфа не публичная) и много нюансов. в смысле о фирмах, брендах, руках и «умных» головах)
    Приезжай — расскажем что и как)

    Сообщение изменено: TML (21 ноября 2011 — 17:17 )

    23 вопроса о раскоксовывании двигателя

    Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

    Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

    Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

    На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

    Читать еще:  Как повысить крутящий момент двигателя?

    Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

    Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода — тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

    Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых — защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

    Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

    Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

    Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

    Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

    Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

    При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

    Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

    Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

    • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
    • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
    • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
    • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную «поджать» залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

    Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

    Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

    У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

    Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

    Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

    После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

    Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

    Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

    Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

    Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

    Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

    Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

    Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

    Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

    Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

    Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

    Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

    Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

    Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

    Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

    Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

    Причин этому может быть несколько:

    Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

    Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

    Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

    Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

    Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

    Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

    После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

    В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

    Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

    Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

    Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

    Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

    Можно ли не менять масло после раскоксовки?

    Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

    Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

    Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме — не проблема для двигателя.

    Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник — мешками с картошкой и тому подобным.

    После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

    Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня — например, из-за детонации.

    Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

    Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

    Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

    Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

    Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector