Чем опасна раскоксовка двигателя?
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Чем опасна раскоксовка двигателя?

watapa › Блог › 10 мифов о раскоксовке двигателя

Жизнь автомобиля с человеческой не сравнить. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель совершает минимум 600 оборотов в минуту – то есть, 10 в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ – число оборотов переваливает за тысячу. Прибавьте сюда постоянное действие высоких температур и холод при запуске зимой… Человеку такой экстрим даже не снился! Поэтому забывать о такой процедуре, как раскоксовка двигателя с помощью препарата LAVR ML-202 — настоящее преступление.

Масло тоже было так себе и даже хуже. Что же происходило с ним в двигателе? Оно окислялось на стенках цилиндров, превращаясь в пленку, и попадало в канавки поршней. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая перемешивалась с масляной пленкой. Со временем все это превращалось в единый монолит — стойкие твердые отложения, которые блокировали работу поршневых колец.

С загрязнениями советские автомобилисты боролись всеми доступными в то время способами: заливали двигатель керосином на ночь, позже стали добавлять растворители. Отчаянных автолюбителей не останавливал риск остаться вообще без машины и практически нулевая эффективность таких составов. Впрочем, и сейчас владельцы «железных коней» не гнушаются экспериментировать в ущерб себе. А некоторые вообще про раскоксовывание двигателя забыли – расслабились, полагаясь на присадки в современных маслах и условно высокие стандарты топлива.

С тех времен современная автохимия в лице нашего препарата LAVR ML-202 шагнула далеко вперед. Тем не менее, она все-таки не всесильна, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о раскоксовывании двигателя, а заодно ответить на самые часто задаваемые вопросы о нашем препарате.

Миф 1. Современным двигателям раскоксовка не нужна
Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону. В советское время без паяльной лампы зимой вообще было не завестись (умолчим о том, насколько было опасно подогревать таким образом поддон системы смазки: малейший подтек, и остались от «Жигуля» горелые ножки да рожки), а сейчас легкий холодный запуск – нечто само собой разумеющееся.

Несмотря на это, проблема закоксовывания никуда не ушла и даже усугубилась. Спасибо прогрессу: технологии совершеннее, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система уязвимее. Даже тонкий слой отложений приводит к тому, что работа двигателя нарушается. Со временем отложений становится больше, проблемы становятся серьезнее – падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезная поломка. Не желаете раскошеливаться на капремонт – не забывайте про раскоксовку.

Миф 2. Раскоксовывание двигателя – это универсальное лекарство от всех напастей.
Спору нет, ML-202 – препарат практически легендарный. Но до «живой воды» из народных сказок ему далеко. Раскоксовывание двигателя – прежде всего ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр у врача-гигиениста, если уж проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой в цилиндрах, ML-202 их устранит. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

Миф 3. Процедура раскокосовывания для всех двигателей одинакова.
Принцип един для всех моторов. Однако двигатели бывают разные – рядные, оппозитные, V-образные… Для каждого есть свои нюансы. Если сильно сомневаетесь, уточните их у наших экспертов по телефону или по электронной почте. Но общее правило одно: если у двигателя цилиндры под наклоном, лучше заливать в них больше жидкости.

Миф 4. Я постоянно пользуюсь присадками в бензин и делаю промывку форсунок жидкостью с раскоксовывающим эффектом. Делать еще и раскоксовку ни к чему.
Наиболее эффективно удалить отложения можно «методом погружения» — то есть, заливая раскоксовывающий состав непосредственно в цилиндры. Так что одно другому не мешает. Но при этом возникают нюансы: подлезть к технологическим отверстиям не всегда просто – нужны специальные инструменты и комфортные условия. На улице, под дождем или снегопадом, эту процедуру лучше не проводить. Именно поэтому мы советуем совместить раскоксовывание двигателя с плановой заменой масла или свечей.

Миф 5. Чем больше жидкости для раскоксовывания, тем лучше очищаются цилиндры.
Жидкости должно быть достаточно для того, чтобы поршни были ею хорошо смочены. Объем препаратов рассчитан таким образом, чтобы жидкости для раскоксовки хватило для обработки всех цилиндров. 50-60 мл сверх требуемого количества двигателю не повредят, но и заливать препарат ведрами тоже не стоит.

Миф 6. Раскоксовывающая жидкость должна чистить добела.
Наш препарат – для тех, у кого степень закоксовывания цилиндров средняя и выше. Часто бывает, что в старых двигателях отложения «держат» детали, как цементный раствор скрепляет кирпичи. Поэтому чистить добела такие системы не рекомендуется. К тому же, слишком едкие растворы могут повредить детали двигателя. Тем не менее, наш состав гораздо сильнее многих аналогов и традиционных растворителей. Откроем маленький секрет: совсем скоро будет выпущена усиленная модификация препарата для автосервисов, чтобы процедура раскоксовывания занимала меньше времени.

Миф 7. После раскоксовывания машина всегда сильно дымит.
Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

Чтобы дыма было меньше, мы рекомендуем удалять жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Сделать это можно с помощью трубки со шприцем, которые идут в комплекте с препаратом. В случае необходимости ее можно удлинить любой пластиковой трубкой. Еще если жидкость не откачать, запуск может быть затрудненным, а густой белый дым будет идти дольше. За катализатор переживать не стоит – препарат выгорает постепенно и ему не вредит.

Миф 8. После раскоксовки можно доехать до автосервиса и уже там заменить масло.
В принципе, можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, сколько ехать до автосервиса, на какой скорости, какой будет нагрузка на автомобиль и т.д., и т.п. Поэтому мы рекомендуем менять масло, не отходя от кассы – то есть, сразу после раскоксовки, а не пускаться в рискованные вояжи.

Миф 9. После раскоксовывания будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.
Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным. Если обработка двигателя препаратом ML-202 не дала хороших результатов, значит, двигателю пора на переборку.

Миф 10. После процедуры двигатель не запустится.
Во время раскоксовывания двигателя цилиндры смачиваются жидкостью. Если их как следует не просушить, мотор может запуститься не с первого раза, а лишь после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть насухо свечи и удалить излишки препарата из цилиндров.

А иногда дело совсем не в процедуре раскоксовки. Совсем недавно нам позвонил челябинец Сергей. Сказал, что провел с помощью нашего препарата раскоксовывание двигателя по всем правилам. Посадил уже несколько аккумуляторов, но автомобиль так и не запустил. Наш специалист сразу же выехал на место, чтобы помочь южноуральцу разобраться с проблемой. С машиной провозились часа три, ковыряясь в двигателе озябшими руками. Как оказалось, хозяин авто не отключил зажигание при прокручивании двигателя и перепутал местами высоковольтные катушки, когда возвращал детали на их законные места после раскоксовки. Поставили, как надо, и двигатель запустился с пол-оборота! Хозяину авто и нашему специалисту после такого оставалось только посмеяться.

Именно поэтому мы настаиваем на том, что следовать инструкции нужно неукоснительно. Да и фраза о том, что решившийся на процедуру раскоксовки автомобилист должен обладать элементарными навыками в обслуживании двигателя, тоже на коробке красуется неспроста. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш двигатель обрадует вас тихой и безукоризненной работой!

avtoexperts.ru

Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.

Что такое кокс и раскоксовка?

Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.

Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.

Читать еще:  Присадки для двигателя в масло какие лучше?

Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

Почему это все случается? Откуда в двигателе накапливаются отложения?

Основных причин три.

1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом, в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.

2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло, которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.

3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

Когда нужна раскоксовка?

Считается, что раскоксовку нужно применять, если у двигателя появилось четыре симптома.

1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.

2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.

3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.

4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.

Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.

Чем раскоксовывать?

Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.

2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.

3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.

Делать или не делать?

Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.

Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.

Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта, тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.

А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.

Реальные способы пошагового проведения раскоксовки мы разберем в следующем материале.

Вредна ли раскоксовка двигателя?

Опции темы
Поиск по теме

Вредна ли раскоксовка двигателя?

Всем привет!Rav4 94 г. на спедометре 110 000 пробега ,хотел узнать про раскакосовку движка,стоит ли делать вообще ? влияет ли на двигатель.? и чем лучше делать ?

Ну чтобы на 110 000 закоксовать двигатель — эт надо постараться. Пробег скорее всего скрученный, особенно если учесть 94 год выпуска машины. А прочему вообще возникло желание раскоксовывать? Жёр масла? Так лучше сначала колпачки поменять.

нет масло не жрёт ,проблемы с тем что ,машина стала вялая ,бывает нормально ездит ,но большенство очень тяжело разгоняется, я промыл инжектор,поменял свечи NGK, фильтра новые ,тоже самое,я и подумал для общей картины почистить двигатель,вот и решил узнать ,Опасно это или нет

Dantez, звиняй . всётаки от слова кокс, а не как_а:)
По существу.
Из опыта многих на этом форуме (и не только) — ни вреда ни пользы. Деньги на ветер.
Какой-то незначительный эффект вначале был, но быстро «скончался». Но они боролись с жором масла и синеватым выхлопом, а Вы?

Померь сначала компрессию, пред тем как лезть в поршневую группу. Может дело и в топливном фильтре — забит наглухо.

Про компрессию +1. А тормоза смотрел, ничего не подклинивает?

Компрессию не смотрел,про тормоза как то не думал,надо посмотреть, Масло не жрёт,дыма нет, решил узнать в целях профилактики можно делать,или только в серьёзных проблемах?

Раскоксовку в качестве профилактики? Эт, вы батенька, загнули. Не надо мотору и всему остальному мешать нормально работать. Надо искать причину (плохой тяги), а не полагаться на эфимерную профилактику. Что касается тормозов, то если закисли направляющие на обеих колесах, то действительно будет ехать труднее. Правда, в таком случае, обычно идет сильный жар от тормозных дисков и колодки умирают в течении нескольких тысяч.

Раскоксовка есть бюджетная предпродажная подготовка, или отсрочка замены колец (до зарплаты). Не перебрать ли движок, для профилактики?
Да, а сцепление точно не буксует?

Спасибо большое ,допёрло,всё теперь ясно и понятно.

Проверил СО — ЕВРО-8. т.е.0,001.. Система забита. Лямбда-зонд накрылся. Промыли. Теперь новая фишка — видать, потроха зонда, или следствия промывки попали в коллектор и теперь при средних оборотах гремят, как колокол. Неужели придётся снимать штаны?
И другая проблема: на улице минус 13. при повороте руля на месте одиночные звонкие щелчки, несколько раз, потом видимо прогревается, и всё. Не пойму — рейка, или что? Может, кто подскажет?

Как ни прискорбно, но, у РАВа это фамильное.
2 года назад перебрал шаровые, смазал, толку ноль. после 2-3х поворотов щелчки пропадают.

Ну тогда лишь бы щёлкало, и не более.

Скорей всего опора стойки просится к замене.
А с шаровыми опорами не стоит заниматься «ремонтами».
А скорей даже так — а что там можно ремонтировать? Узел одноразовый.
Прикинте так — на ходу в яме от удара он разобрался на приличной скорости .
При целом пыльнике шаровая служит на РАВке оч. долго.

у кого была детонация на 1ZZ , как решали проблему? лью 98 , детонация с 1.5 до 2 тыщ где то.

вроде прочитал что надо менять кольца и маслосъемные колпачки, из-за них нагара типа много, и отсюда детонация и жор масла.

Читать еще:  Как считается мощность двигателя?

Последний раз редактировалось >13:03 .

у меня рав4 дрыгатель 3sfe(считается после 1g самым надежным мотором,в 90х чё только туда не лили даже аи76,никогда детонации не слышал),до этого много японских авто было и с 3s тоже,а вот на рав4 своём столкнулся с детонацией даже на 95,хоть в мануале пишут аи92-95,на 92 вообще как на тазе 2101 когда туда 76 зальёшь.авто масло не жрет,компресия в норме,датчик детонации проверял,ни чё не понимаю!,чё делать!?

Последний раз редактировалось sbkms; 14.11.2008 в 07:14 .

вычитал на форуме по 1ZZ , что меняй колпачки, кольца,цепь и т.д. все что потребуется поменять при вскрытии. Раскоксовка поможет только временно.

Подскажите, как решить проблему с детонацией? RAV4 99г., 3S-fe.

Последний раз редактировалось DRON-72; 14.12.2008 в 20:35 .

1.Сегодня купил интересную брызгалку. на фото.
2.Проделал указанные на баллоне операции но в большем объеме и времени.
3.Столько вылетевшего нагара ни разу не видел, причем зас. ран. ный был только 4-й цилиндр (из-за него наверное и жор масла) и свеча в нём была просто ужасная. толстый белый налет с одной стороны и черный нагар с другой.
4.Процедуру повторил дважды.
5.По расходу масла посмотрю со временем, но вот детонация практически исчезла на всех режимах работы двигателя. да и на слух полегчало ему заметнее!
6.Производитель препарата пишет что замена масла не требуется, но я всё равно поменяю — срок подошел.
7.Прямо таки рекомендую данную брызгалку — хорошая штука, и стоит 250 рэ. Перед прошлой заменой масла заливал ЛАВР . ничего не вылетало.

23 вопроса о раскоксовывании двигателя

Из-за чего падает компрессия и почему это происходит неравномерно?

Если не рассматривать случаи, связанные с негерметичностью клапанов, то основной причиной падения компрессии является нарушение работоспособности поршневого комплекта из-за закоксовывания или износа деталей.

Износ и закоксовывание поршневых колец, поршня и всего двигателя происходит неравномерно как по разным цилиндрам, так и по высоте каждого из них. Поэтому часто замеры показывают, что показатели одного или нескольких цилиндров отличаются от нормы, проваливаются по компрессии.

На скорость и интенсивность этих процессов влияют различный температурный режим, разные условия смазывания и сгорания, а также специфические факторы — например, то, куда подводятся картерные газы. Естественно, большое значение имеет качество топлива и масла. Чем оно хуже, тем быстрее в цилиндрах образуются коксы и нагары.

Наши деды использовали для очистки поршня и цилиндров керосин, воду или растворители. Чем лучше жидкость для раскоксовки двигателя LAVR ML-202?

Большинство бытовых растворителей не справляются с проблемой вообще и даже могут быть опасны. Вода — тем более. Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальное средство, которое имеет несколько важных свойств. Он способен растворять стойкие карбоновые отложения, легко проникает через небольшие зазоры, образует активную «паровую баню», благодаря чему жидкость активно пропитывает отложения.

Также препарат содержит поверхностно-активные компоненты, одна из функций которых — защита цилиндров от износа во время раскоксовывания и запуска двигателя после него.

Безопасен ли препарат LAVR ML-202 для деталей?

Жидкость для раскоксовки воздействует только на коксовые отложения и нагары, поэтому она безопасна для любых конструкционных материалов автомобиля, в том числе и алюминиевых.

Решится ли проблема с увеличенным расходом масла после раскоксовывания двигателя?

Расход масла в двигателе может увеличиваться по многим причинам: из-за износа деталей цилиндро-поршневой группы, закоксовывания поршневых колец, попадания масла в цилиндр через вентиляцию картерных газов, просачивания масла через направляющие втулки клапанов, неправильного подбора масла и т.д. Если проблема возникла именно из-за закоксовывания колец, то раскоксовывание поможет. Если же расход масла увеличился по другим причинам, то раскоксовка будет своеобразной диагностикой двигателя.

Поможет ли ваша жидкость, если в автосервисе порекомендовали сделать капитальный ремонт?

При неисправностях в работе автомобиля в сервисах часто «прописывают» капитальный ремонт двигателя, так как он более выгоден и дает возможность провести дефектацию (фактическую оценку состояния деталей). Во многих случаях раскоксовывание двигателя препаратом LAVR ML-202 действительно позволяет повысить компрессию и избежать капитального ремонта. Если же цилиндро-поршневой комплект сильно изношен или причина падения компрессии кроется в чем-то другом (например, в негерметичных клапанах), то мотор придется ремонтировать. В любом случае мы советуем не пренебрегать раскоксовыванием. Даже в автосервисах препарат используют, чтобы точнее диагностировать неполадки в работе двигателя.

Как раскоксовать V-образный или оппозитный двигатель?

Нестандартные двигатели раскоксовывать сложнее, чем обычные рядные. Однако общий принцип тот же.

  • вам понадобится больше жидкости, чем для раскоксовывания стандартного рядного четырехцилиндрового мотора
  • для наилучшего эффекта жидкость должна перекрывать поршень полностью или хотя бы на три четверти. В этом случае препарат для раскоксовывания двигателя хорошо просочится в поршневые канавки и пропитает нагар на кольцах
  • можно раскоксовывать цилиндры поочередно. Частично используйте жидкость, которая осталась после раскоксовки предыдущего цилиндра. В этом случае большое количество препарата LAVR ML202 вам может и не понадобиться
  • чтобы уменьшить расход препарата, можете вручную «поджать» залитую жидкость на такте сжатия вращением коленчатого вала. Тогда жидкость для раскоксовки полностью заполнит объем камеры сгорания. Так обычно раскоксовывают оппозитный двигатель.

Можно ли раскоксовать двигатель снегохода, мотоцикла или мопеда?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 подходит для обработки любых поршневых двигателей внутреннего сгорания.

У моего автомобиля очень большой пробег. Раскоксовка ни разу не проводилась. Не повредит ли она моему автомобилю?

Мы рекомендуем с осторожностью проводить раскоксовывание двигателя на старых автомобилях с большим пробегом. Дело в том, что при значительном износе поршня и колец отложения выполняют функцию уплотнительных конструкционных элементов, благодаря которым в цилиндрах сохраняется необходимый уровень компрессии.

Если удалить отложения, зазор между поршнем и цилиндром увеличится, и компрессия может упасть. Современные двигатели меньше подвержены этому эффекту, так как их детали изначально лучше подогнаны друг к другу.

После долгого простоя автомобиля в гараже упала компрессия. Поможет ли раскоксовка восстановить ее?

Раскоксовку провести можно. Но отметим, что закоксоваться неработающий двигатель не мог. Тем не менее, во многих случаях наш препарат восстанавливал компрессию после долгого простоя.

Будет ли эффект, если проводить раскоксовку в холодную погоду или не на прогретом двигателе?

Проводить раскоксовку можно и в холодную погоду, а также не на прогретом двигателе. Но эффективность процедуры будет несколько меньшей , так как в цилиндрах не будет «паровой бани», благодаря которой пары жидкости качественно пропитают нагары и коксы камер сгорания. Советуем оставить двигатель с залитой в него жидкостью для раскоксовывания на 12 часов или сутки.

Важно ли выставлять поршни в среднее положение перед введением препарата для раскоксовки в цилиндры? Как это сделать?

Мы рекомендуем выставлять поршни в среднее положение для того, чтобы создать приблизительно одинаковые условия для раскоксовывания разных цилиндров. Износ цилиндра по высоте неравномерен, и это влияет на то, как будет просачиваться жидкость в нижнюю часть поршня.

Кроме того, максимально поднятый поршень просто помешает залить необходимое количество препарата. Однако не каждый двигатель позволяет соблюсти это правило. Поэтому советуем отнестись к этому как к важному уточнению, а не обязательному условию.

Подробнее о том, как выставить поршни в среднее положение, читайте здесь.

Почему нужно двигать поршни во время раскоксовки?

Двигать поршни во время раскоксовывания двигателя не обязательно, но желательно, если есть возможность. Особенно это полезно, если вы проводите экспресс-раскоксовывание за 1 час. Благодаря этому жидкость лучше просочится в нижнюю часть поршня, пропитав и размягчив нагары в поршневых канавках и на кольцах.

Можно ли увеличить время воздействия препарата LAVR ML-202? Не повредит ли это двигателю?

Разумеется, можно! В инструкции к препарату указано, что время воздействия может составлять от 1 часа (экспресс-раскоксовывание) до суток, если это удобно. При необходимости можно оставить препарат залитым на 3-5 дней.

Бывает, что препарат оставляют в цилиндрах и на несколько недель из-за различных обстоятельств. Негативного воздействия на детали двигателя выявлено не было.

Смывается ли масляная пленка с деталей во время раскоксовывания? Могут ли из-за этого образоваться задиры на поршне и цилиндре при прокручивании двигателя?

Препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 — специальный очиститель. В отличие от обычных растворителей, он содержит поверхностно-активные вещества. Эти компоненты покрывают детали пленкой, которая защищает их при первом прокручивании коленвала. Поэтому образование задиров на поршне исключено.

Почему часть жидкости для раскоксовывания остается в цилиндре после раскоксовывания?

Причин этому может быть несколько:

Часть жидкости осталась в выемках днища поршня и, следовательно, не может просочиться в картер.

Поршни находятся на разных уровнях. Поршень, находящийся в цилиндре ниже, герметизирован лучше, потому что цилиндр меньше изношен в своей нижней части. Это не дает жидкости просачиваться.

Пропитанные средством отложения набухли и образовали смесевой гель, мешающий просачиванию жидкости.

Мы рекомендуем удалять остатки жидкости из цилиндров до прокручивания стартера, чтобы препарат лишний раз не попадал в выпускную систему и не вызывал сильного дымления.

Что делать, если после раскоксовки двигатель не запускается с первого раза?

Читать еще:  Как определить наличие антифриза в масле двигателя?

Проверьте, правильно ли вы выполнили сборку деталей после раскоксовывания. Это самая распространенная причина того, что двигатель не запускается после раскоксовки. Если все собрано правильно, а проблема осталась, просушите свечи и цилиндры, продув их сжатым воздухом.

После раскоксовывания при запуске двигателя автомобиль сильно задымил. Нормально ли это?

В том, что после раскоксовывания из выхлопной трубы идет белый дым, нет ничего страшного — это выгорают остатки отложений и жидкость, попавшая в выпускную систему.

Не повреждает ли препарат катализаторы и свечи?

Наш препарат абсолютно безопасен для катализаторов, свечей, резиновых деталей и других деталей, если вы все делаете по инструкции.

Обязательно ли промывать масляную систему после раскоксовывания и перед заменой масла?

Промывать систему смазки специализированными препаратами не обязательно. Но мы рекомендуем провести такую очистку, так как это способствует более полному удалению размягченных загрязнений после раскоксовки. Для этих целей идеально подходят наши препараты для промывки масляной системы или средство из набора для раскоксовывания двигателя.

Можно ли не менять масло после раскоксовки?

Замена масла после раскоксовки должна проводиться обязательно! В инструкции четко написано, что заменять масло нужно сразу же, и рекомендовать иное мы не можем. Однако иногда позволяем себе с осторожностью доехать до пункта замены масла. При этом мы:

Уверены, что в картере уровень масла не занижен, и жидкость для раскоксовывания не разжижила его до предельного состояния.

Разумно относимся к расстояниям: 3-5 километров в щадящем режиме — не проблема для двигателя.

Более чем трезво относимся к нагрузке на двигатель при движении: не завышаем обороты, не перегружаем салон толпой людей, а багажник — мешками с картошкой и тому подобным.

После раскоксовывания компрессия не восстановилась. Что это означает?

Причин может быть несколько: фактический износ трущихся деталей, утечки воздуха через негерметичные клапаны, поломка деталей поршня — например, из-за детонации.

Можно ли совместить промывку инжектора и раскоксовывание двигателя? Что лучше?

Совместить можно. Но если нет особенных проблем с двигателем, достаточно промыть систему впрыска в автосервисе препаратами для промывки инжекторных или дизельных систем (LAVR ML-101 и LAVR ML-102). Обе промывки обладают раскоксовывающим эффектом, которого будет достаточно для профилактикизакоксовывания поршневых колец.

Если есть подозрения на закоксовывание двигателя, используйте препарат LAVR ML-202.

Можно ли препарат для раскоксовывания двигателя LAVR ML-202 использовать для промывки инжекторной системы?

Нельзя. Но с помощью LAVR ML-202 можно эффективно очистить форсунки, снятые с бензинового или дизельного двигателя. Также для этого можно использовать очиститель деталей LAVR ML-201.

Форум → Nissan → Almera → Двигатель и питание

Поделиться решением

Раскоксовка двигателя: стоит ли делать?

здравствуйте уважаемые ниссановеды! у меня вопрос по поводу раскоксовки двигла, на сей момент пробег около 200000 т, стоит ли делать или нет, если нет то почему ,если да то чем , и каков результат.

Доброго времени суток.

Для начала давайте разберемся, правильно ли мы с вами понимаем сам термин – раскоксовка двигателя. В различных общедоступных источниках информации нередко происходит подмена двух понятий: раскоксовка двигателя и раскоксовка поршневых колец. Почему-то считается, что наибольший вред от нагара наносится именно поршневым кольцам, которые в результате этого теряют подвижность и залегают в поршневых канавках. Якобы исключительно из-за этого на подержанных двигателях наблюдается падение компрессии в цилиндрах и повышенный расход масла на угар. На самом деле проблема намного сложнее, чем её пытаются представить некоторые производители автомобильной химии. Естественно, нагар оседает не только на поршневых кольцах и в канавках поршня. Твердые отложения образовываются на седлах и тарелках впускных и выпускных клапанов. Неплотное прилегание клапанов отражается на компрессии в цилиндрах ничуть не меньше, чем закоксованность поршневых колец. Таким образом, раскоксовку двигателя следует понимать как комплексную очистку двигателя от твердого нагара, которая в ряде случаев должна сопровождаться также комплексной очисткой топливной и масляной систем. Именно в таком ключе предлагают рассматривать данную услугу известные зарубежные производители автомобильной химии.

На российском рынке представлено более 10 различных химических составов для раскоксовки двигателя. В этой нише активно позиционируют себя как известные зарубежные производители автомобильной химии, такие как Hi-Gear, Liqui Moly, Energie 3000, так и отечественные торговые марки «Лавр», «Сурм», «Сибирский Титан». Но если посмотреть на технологию раскоксовки, которую предлагают данные производители, то мы увидим, что подавляющее большинство составов относится к автохимии бытового уровня. Есть две технологии применения этих составов, которые условно можно назвать «мягкой» и «жесткой». Мягкая очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав добавляется в моторное масло за 100-300 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель предлагается эксплуатировать в щадящем режиме, избегая работы на максимальных оборотах. По замыслу производителей данного препарата, химический состав должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены «залеганию». Что ж, мы не будем подвергать сомнению данный метод обработки двигателя. Отметим лишь то, что в призме рассматриваемых нами вопросов у него есть два существенных недостатка. Во-первых, это исключительно бытовой метод борьбы с нагаром в двигателе, который невозможно продвигать как профессиональную услугу на СТО. А во-вторых, с его помощью не представляется возможным очистить ни камеру сгорания, ни клапаны двигателя. По большому счету, большинство таких добавок в моторное масло представляют собой традиционные промывочные жидкости для масляной системы, в которые добавлены дополнительные чистящие компоненты для удаления нагара с поршневых колец. Насколько такой метод эффективен, можно только догадываться. Вероятнее всего, его можно рекомендовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в качестве профилактики.

«Жесткий» метод очистки более распространен. Именно его чаще всего и имеют в виду, говоря о «раскоксовке колец». Суть метода тоже довольно проста. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего надо выкрутить свечи и, поворачивая коленчатый вал, постараться выставить поршни в положение близкое к среднему. Автохимия заливается прямо в камеру сгорания и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, а зажигание на всякий случай отключить. После этого свечи выкручиваются, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость. После этого двигатель можно заводить и дать ему поработать в переменных оборотах, а затем сменить масло.

Данная методика сегодня довольно активно используется как на автосервисах, так и автомобилистами самостоятельно. Ее эффективность во многом зависит от качества используемой в обслуживании автомобильной химии, а также от типа обслуживаемого двигателя. К сожалению, на данный момент есть как положительные, так и отрицательные отзывы относительно такого способа раскоксовки двигателя. В частности, в ряде обслуживаемых двигателей на стенках цилиндра образовались задиры. Впрочем, нельзя исключать, что причиной этого стали ошибки в технологии. В любом случае у данного метода тоже есть ряд недостатков. Так же, как и в случае с «мягким» методом очистки двигателя, с его помощью невозможно полностью очистить клапаны двигателя. Легкость методики и отсутствие необходимости в специальном оборудовании позволяет использовать эту технологию не только на автосервисе, но и самостоятельно. В связи с чем данная услуга на автосервисе будет слабо востребована. Собственно, эти предположения уже подтверждены практикой российского автосервисного рынка: составы для раскоксовки поршневых колец представлены на нашем рынке уже несколько лет, а доля их применения в профессиональной среде по-прежнему невысока. Основная категория потребителей данной услуги – конечный пользователь, то есть автомобилист.

Так можно ли говорить о раскоксовке двигателя как о полноправной автосервисной услуге? Можно. Повышенное нагарообразование – это бич отечественного рынка услуг по техобслуживанию автомобилей. Спрос на услуги по очистке камер сгорания от вредных отложений в нашей стране высок, как ни в какой другой. Дело за малым – поиском оптимальной технологии. Сегодня, как минимум, две крупных компании, выпускающие автохимию для профессионального применения Wynn’s (Бельгия) и BG (США), предлагают российским автосервисам технологии раскоксовки двигателей с применением специализированного оборудования. Сами технологии существенно отличаются друг от друга. Тем не менее, у обеих из них есть все шансы приучить российского автослесаря и его клиента к тому, что очищать компоненты цилиндропоршневой группы от коксовых отложений необходимо столь же регулярно, как чистить компоненты топливной или масляной системы. Особенно впечатляет комплексный подход к проблеме, который демонстрирует компания BG. Технология раскоксовки, которую предлагают американцы, включает в себя не только раскоксовку компрессионных или маслосъемных колец, но и очистку клапанов, камеры сгорания, головки поршня. Бытовое использование данной технологии не предусмотрено, поскольку для каждого двигателя мастер подбирает индивидуальный комплекс работ по итогам трехуровневой диагностики агрегата. Таким образом, профессиональная раскоксовка подразумевает не только использование профессиональной автохимии и специализированного оборудования, но также и обучение персонала.

В настоящее время профессиональные технологии раскоксовки двигателей только начинают проникать на сибирский рынок автосервисных услуг. Но именно в этом и заключается их главное преимущество на данный момент времени. Ведь настоящий успех благоволит тем, кто идет впереди рынка, а не пытается его догнать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector