Собственноручная замена сцепления toyota corolla робот 2007 года
Bis-auto.ru

Автомобильный портал

Собственноручная замена сцепления toyota corolla робот 2007 года

Замена сцепления Toyota Corolla робот 2007. Начинаем экономить

Любители японских авто знают, замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 года не редкость. Связано это с особенностями роботизированной коробки, установленной на этой модели, а точнее с ее конструктивными недостатками. В связи с этим, каждому владельцу подобной машины желательно знать, как правильно производить замену этого элемента трансмиссии. В принципе, ресурса диска сцепления хватает на пробег от 20000 до 50000 километров. Но, тут много зависит от особенностей эксплуатации конкретного автомобиля.

Если поездки совершаются по пробкам, то выход из строя произойдет быстрее. Признаком надвигающейся поломки, является затрудненное переключение скоростей. При этом обороты растут, вот передачи и переключаются с запаздыванием. Неохотный набор скорости. Также ярким признаком является запах подожженного сцепления. При появлении таких признаков, готовьтесь к замене корзины сцепления.

Замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 начинается с приобретения необходимых комплектующих. Выбор тут не слишком велик. Можно взять оригинальную запчасть или приобрести китайский аналог. Намного выгоднее второй вариант. По качеству детали, произведенные в Китае, не отличаются от оригиналов, но зато на порядок дешевле. В связи с этим, большая часть владельцев Toyota Corolla решают приобрести именно такой вариант.

Замена

  • С шаровой снимают крепления, это позволяет получить доступ к приводным валам для их разбора;
  • Откручивают переднюю подушку РКПП;

  • Аккуратно вытаскивают приводные валы;
  • Коробка немного приподнимается, и вытаскивается болт крепления, расположенный сверху. Тот самый, который был откручен, но не извлечен;
  • Рассматриваем сальник. Если на нем есть следы износа, то лучше его заменить. Иначе вскоре получите утечку масла, и процедуру по разборке придется повторять;
  • Откручиваются оставшиеся болты, крепящие КПП к мотору;
  • Коробка оттягивается от двигателя, для доступа к корзине сцепления;
  • Корзина снимается с маховика;
  • Следует осмотреть маховик, у него не должно быть никаких признаков износа. Проведите по нему рукой, если заметите шероховатости, то маховик лучше заменить;
  • Ставится новый комплект сцепления, если меняете только диск, то необходимо сначала подготовить корзину;
  • Диск сцепления центруется, делать это можно с помощью специального приспособления, либо коробкой;
  • Желательно сразу произвести замену подшипника на коробке;
  • Все снятые детали устанавливаются в обратной последовательности.
  • Как видите, ничего сложного в процессе замены нет. Остается только произвести инициализацию нового сцепления.
  • Инициализируем сцепление

    Для начала разберемся, что такое инициализация. По сути, это сброс и обнуление предыдущих настроек КПП. Производится эта работа при заменах значимых элементов коробки, для адекватной работы новых деталей. Также иногда эту работу производят при появлении сбоев в работе КПП, но не стоит злоупотреблять этим. Частое проведение этой работы может привести к отказу блока управления коробкой.

    Идеальным вариантом будет обращение к опытным мастерам, для проведения этой работы. Но если у вас нет такой возможности, или желаете произвести инициализацию самостоятельно, можете следовать следующей инструкции:

    • Машина ставится на ручник;
    • Перемыкаются контакты 4 и 13 в диагностическом разъеме. Далее ждем 15 секунд;
    • Включается зажигание. Быстро нажимаете на тормоз всего 7 раз. Если все сделали правильно, прозвучит 2 сигнала;
    • Нажать и удерживать педаль тормоза, одновременно переводя селектор переключения передач в такие положения по порядку N-E-M- -M- -M- -M-E-N;
    • После чего отпускается тормоз. Нажмите его еще раз, вы должны услышать 3 серии по 2 сигнала;
    • За 2 секунды нажать педаль 3 раза, если вы все сделали правильно, то вы должны услышать 3 сигнала;
    • Зажигание отключается, и вытаскивается перемычка.
    • В том случае, если вы не услышали сигналы, или между ними промежуток больше 0,5 секунды, то подождите 15 секунд и начните работу с начала.

    Заключение. Роботизированные коробки у компании Toyota оказались не слишком качественными. Поэтому от их использования отказались довольно быстро. Но часть автомобилей успели оснастить такой трансмиссией. Поэтому замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 является актуальной проблемой для определенной части автолюбителей. На самом деле, в этой работе нет ничего сложного, стоит только приложить к этому руки.

    Замена сцепления на Тойота Королла: выкладываем все нюансы

    Сцепление играет в автомобиле важную роль. Зачастую этот механизм из-за износа и прочих негативных факторов выходит из строя. Как же самостоятельно осуществить такой процесс, как замена сцепления Тойота Королла робот и механика?

    Признаки неисправности сцепления

    Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

    • нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
    • хрустящие звуки;
    • повышенная шумность;
    • хорошо ощущаемая пробуксовка;
    • появление скрежета при переключении скорости;
    • сильная вибрация во время переключения передач;
    • дергание при активном приводе;
    • западание и проваливание педали.

    Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

    Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

    Причины неисправности сцепления Тойота Королла

    Ведет сцепление — неполное выключение сцепления может быть по многим причинам. Среди них может быть уменьшенный ход педали сцепления, утечка жидкости ГТЦ, перекос нажимного диска и некоторые другие.

    Буксует сцепление — неполное включение сцепления также не имеет однозначной причины. Здесь может быть замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска, повышенный износ или перегрев фрикционных накладок ведомого диска, отсутствие свободного хода педали сцепления или заедание привода сцепления.

    Рывки при работе сцепления — могут вызваны повышенным износом, замасливанием или ослаблением фрикционных накладок ведомого диска, а также повреждением поверхности нажимного диска.

    Повышенный шум при выключении сцепления — говорит о износе, повреждении или утечки смазки из подшипника, поломке или снижении упругости демпфера ведомого диска выключения сцепления или фиксирующей пружины вилки выключения сцепления, поломке пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом.

    Основные подготовительные мероприятия

    При замене сцепления необходимо приобрести следующие оригинальные запчасти:

    • диск сцепления;
    • корзину сцепления;
    • выжимной подшипник сцепления.

    Иногда требуется замена маховика если его выработка составляет более 0,5 мм. Однако до измерения, которое возможно провести только после демонтажа коробки высокоточным измерительным инструментом, приобретать эту деталь не следует

    Для того чтобы поменять сцепление в Тойота Королла робот, установите авто на смотровую яму или подъемник (последний предпочтительнее). А также запаситесь траверсой для подвешивания коробки. Затем произведите следующие операции.

    1. Снимите АКБ и площадку.
    2. Слейте трансмиссионное масло.
    3. Снимите пластиковую защиту двигателя, подкрылков со стороны водителя.
    4. Отпустите два троса переключения передач и трос спидометра.
    5. Открутите рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы.
    6. Снимите стартер, отключив от него электропроводку.
    7. Снимите передние колеса.
    8. Отсоедините правую и левую полуоси, сняв шаровые опоры.

    Полуось со стороны водителя желательно демонтировать полностью. Это обеспечит достаточно места для извлечения КПП.

  • Демонтируйте датчик задней скорости и «минусовый» провод, идущий от коробки.
  • Открутите центральный болт крепления передней подушки двигателя.
  • Открутите два болта и демонтируйте подушку двигателя.
  • Демонтируйте поперечную балку, удерживающую двигатель.
  • Открутите болты, удерживающие КПП. Для этого поддомкратьте двигатель и выберите его положение таким образом, чтобы было возможно извлечь коробку.
    После снятия КПП необходимо осмотреть маховик на наличие механических повреждений и пятен синего отлива. Их присутствие может указывать на перегрев детали. Ввиду этого она может изменить свою форму, из-за чего потребуется замена маховика.
  • Что наиболее подвержено поломкам

    В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

    Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

    Демонтаж сцепления

    Чтобы было удобнее, зафиксируйте маховик в неподвижном положении. Для этого вставьте между зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

    1. По диагонали отверните болты, удерживающие кожух сцепления.
    2. Демонтируйте диск сцепления.
    3. Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки.
    4. При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления.
      Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены.

    Замена на механике

    Процесс замены сцепления МКПП на Тойота Королла с объемом двигателя 1.6 будет существенно отличаться от замены аналогичного механизма на роботе. Однако и на механике все можно заменить своими руками, не обращаясь в сервисный центр. Важно отметить, что основной причиной замены является то, что буксует сцепление. То есть при повышении оборотов автомобиль не будет разгоняться должным образом.

    Процесс замены сцепного механизма на механике Тойота Королла 2008 года начинается со снятия КПП. Снимается она абсолютно так же, как и при замене сцепления на роботе. Важно отметить, что снимать ее нужно осторожно, стараться не повредить остальные узлы и механизмы автомобиля. Сняв КПП, можно непосредственно приступать к разборке системы сцепления автомобиля.

    Надо снять маховик и внимательно осмотреть его. Если это не сделать, то велика вероятность того, что изношенные части маховика станут причиной более серьезной поломки. Например, если сцепление не отжимается, замерзает, и задний ход постоянно отключается, то проблема именно в изношенном маховике. Помимо маховика необходимо проверить нажимной и выжимной диски. Ну а при замене стоит учесть, что менять следует не только диски и маховик, но и вилку, и корзину. После установки необходимо сделать взвод корзины. Взведенная корзина будет работать достаточно долго и надежно.

    Стоит помнить, что хорошо поставленный сцепной механизм на Тойота Королла в 120 кузове и прочих моделей гарантирует долгую и надежную работу автомобиля.

    Монтаж сцепления

    1. Сориентируйте диск сцепления таким образом, чтобы выступающая часть была обращена в сторону нажимного диска.
    2. Установите центрирующую оправку соответствующего размера в отверстие ступицы ведомого диска.
    3. Поочередно наживите все болты, удерживающие кожух сцепления. Затягивание производите по диагонали с соответствующим моментом.
    4. Извлеките центрирующую насадку.
    5. Произведите установку коробки, а также сборку остиальных узлов и деталей в обратной последовательности.

    Процесс инициализации

    Замена сцепления автомобиля Тойота Королла робот 2008, 2007 и последующих годов выпуска на физической замене комплектующих системы не заканчивается. Для того чтобы процесс был завершенным, необходимо провести инициализацию.

    Сцепление на Toyota Corolla инициализируется следующим образом. Необходимо остановить авто. Рычаг КПП переводится в положение N (нейтральная позиция), выключается двигатель. Используя SST (либо обычный провод), соединяется разъем DLC3 и контакты TC и CG. Через 10 секунд после подключения нужно завести двигатель. На протяжении трех секунд семь раз надо надавить на тормозную педаль. Зуммер будет сигнализировать о том, что операция выполняется успешно: подаст два сигнала с интервалом 0.25 секунд. Далее нажимается тормоз. Не отпуская педаль, следует перемещать рычаг КПП в следующие позиции:

    • ЭБУ: NEMMMMEN
    • Сцепление: NEMMMMEN
    • Трансмиссия: NEMMMMEM

    После выполнения этого действия надо отпустить тормозную педаль и нажать ее снова. Зуммер вновь оповестит о том, что все делается верно возникновением звукового сигнала. Интервал между сигналами составляет 0.5 секунд. При этом они будут издаваться в течение следующих циклов: два сигнала во время инициализации ЭБУ, три при инициализации сцепления и четыре во время «настройки» трансмиссии автомобиля.

    Две секунды нужно надавливать на тормозную педаль три раза, зуммер опять издаст звуки, интервал между ними составит 0.25 секунд. После этого можно на 10 секунд выключить систему зажигания автомобиля.

    Процесс инициализации завершен, остается лишь отсоединить подключенные устройства.

    Важно! Если зуммер не сопроводит звуком процессы, описанные выше, либо оповестит, но в другой последовательности, то стоит отключить систему зажигания, подождать 15 секунд и повторить все действия с самого начала.

    Таким образом можно заменить робот автомобилей 2007 и последующих годов выпуска. Однако при этом никак не обойтись без точности и внимательности. Каждое неверное действие может привести к дорогостоящему ремонту в автосервисе. Но в целом ремонт сцепления робот своими руками – вполне посильный процесс для каждого автолюбителя.

    Последствия ненадлежащего ухода за механизмом

    Необходимо помнить и о том, сколько «ходит» автомобиль на оригинальном сцеплении. Если не учитывать срок максимально возможной эксплуатации механизма без ТО, то автомобиль начинает проскальзывать и буксовать буквально на «ровном месте». Также может не выключаться задний ход или же, наоборот, он будет выключаться без какой-либо на то причины.

    Поэтому, сняв все комплектующие системы сцепления, необходимо все внимательно проверить и при сильном износе заменить те или иные детали. Это касается как автоматической, так и механической КПП. Хорошо сделанная замена отвергает наличие люфтов и скрипов коробки переключения передач. Поэтому процесс сборки необходимо выполнять внимательно и аккуратно.

    Теперь следует определиться с вопросом, какое лучше поставить сцепление? Стоит знать, что сцепление на двигатель 1.6 литра и мотор 1.5 литра будет одинаковым.

    Итак, лучше всего ставить оригинальные части сцепного механизма. Однако если они чересчур дороги или их нет в наличии, то необходимо «затариться» высококачественными аналогами.

    Заключение

    Сцепление автомобиля – это один из самых важных узлов. От него зависят не только комфортность и безопасность движения, но и работоспособность автомобиля. При износе сразу же нужно поменять выбывшие из строя детали на новые. В противном случае халатность грозит возникновением более серьезных поломок, а также риском для жизни и здоровья.

    Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

    Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

    Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

    Признаки неисправности сцепления

    Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

    • нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
    • хрустящие звуки;
    • повышенная шумность;
    • хорошо ощущаемая пробуксовка;
    • появление скрежета при переключении скорости;
    • сильная вибрация во время переключения передач;
    • дергание при активном приводе;
    • западание и проваливание педали.

    Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

    Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

    Что наиболее подвержено поломкам

    В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

    Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

    Замена устройства

    При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

    Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

    Механическая коробка — МКПП

    1. Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
    2. Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

    Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.

    Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.

    Роботизированная коробка

    Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

    Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

    • возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
    • произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

    Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

    По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

    Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

    В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:

    1. Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
    2. Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

    Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.

    Раскрутите болты, находящиеся вверху.

    Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.

    Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.

    С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.

    Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.

    С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).

    Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.

    Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.

    Инициализация сцепления

    Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

    1. Выключите зажигание, рычаг в N.
    2. Соедините TС и CG разъема DLC3.
    3. Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
    4. Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
    5. После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
        Схема действий:
      • ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
      • Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
      • Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
    6. Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.

    Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT) для Toyota Corolla

    Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!
    Заранее извиняюсь за качество фото: Фотоаппарат не брал, пользовался мобильным телефоном.

    На своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа «в пол» стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.

    Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет.

    Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими-нибудь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

    2:1593

    Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.

    2:1986

    После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно «постигнуть» самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом «скрепки». На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.

    1. Снятие коробки.

    Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку — см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

    2:1874

    2. Взведение (взвод) корзины сцепления.

    Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она самоподводящаяся. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая «гребёнка» с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.

    При износе диска сцепления робот «пережимает» корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.

    Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, поизвращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

    Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутренного диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:

    7:1528

    Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет.

    7:1887

    После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:

    Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).

    Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

    После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

    Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:

    8:1970

    Фактически, мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же самое- с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

    Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

    Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывентить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом «скрепки». Но можно и отвёрткой- без разницы.

    На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти небыло.

    Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.

    После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

    Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой «методом скрепки» или «методом тапка».

    1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
    2. Ждём 10 секунд.
    3. Включаем зажигание.
    4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочкив стопах моргали). Панель дважды пискнет.
    5. Нажать и держать педаль тормоза.
    6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
    6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
    6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N (то есть — — — -)
    6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N (+ — + -).
    6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N (- — + +)
    7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
    8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
    9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
    10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.

    Есть ещё пятый алгоритм донастройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

    1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
    2. Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
    3. Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
    4. Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

    По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая донастройку), хуже от этого не становилось.

    Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

    Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.

    Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисменах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

    Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину – посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.

    Замена ступичного подшипника в Toyota Corolla 120

    Пришлось менять внепланово подшипник передний.
    1. Подняли машину 2. Сняли колеса (думаю, фото этого момента никому

    Читать еще:  Описание устройства коробки передач ваз 2107: фото- и видеообзор
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector